Nous avons eu une confirmation officielle le 30 janvier lorsque nous avons entendu pour la première fois le coeur de notre petit trésor. Et enfin, lundi 13 février, nous avons pu faire sa connaissance à travers la première échographie de prénatest où le docteur nous a confirmé que notre bébé se développe normalement.

Nous avons franchis les trois premiers mois sans trop de malaises malgré la fatigue de la future maman. Nous devrions accueillir bébé vers le 25 août.

MAM et Brigitte

Nous profitons particulièrement des fêtes de cette année après notre long voyage et nous sommes très contents d’être parmi nos familles et amis pour partager ces moments précieux.

on vous embrasse

MAM et Brigitte

Nous avons renouvelé l’expérience de notre première année, on a fait un livre qui regroupe les voyages de notre deuxième année de voyage en Europe. Le livre a été fait un peu à la hâte, car on recevait un bon rabais du fournisseur qui valait vraiment la peine de faire un double effort et l’envoyer à temps. Donc, c’est par les soirs, les nuits et les fins de semaine que l’on a mis la touche finale à notre album et enfin terminé le tout à temps. La compagnie photobookcanada a été choisie pour l’imprimer. Le prix, le délais de livraison et le résultat est tout à fait satisfaisant et on est très contents du résultat.

D’ailleurs, nous avons déjà reçu notre exemplaire et il est disponible pour vous, soit en vrai ou via le web avec le lien en bas. Ce sont toutes des photos que vous avez déjà vu dans notre blogue, mais nous avons sélectionné les meilleures pour former une histoire courte et avoir un mémorable souvenir.

Pour les plus perspicaces, vous comprendrez que le numéro 3 et final de 2010-2011 est en préparation. Il sera imprimé vers le mois de mai. C’est plusieurs heures de travail pour la sélection des photos. Choisir 300 photos sur les 25 000 clichés pris pour un an de voyage est un tâche ardue. C’est déchirant de choisir la meilleure et surtout faire une belle histoire. Mais après être passés à travers les deux premiers livres, on est rendu assez bons et surtout on perd bien moins de temps. Restez à l’affît des nouvelles aventures sur notre blog entre temps.

Pour ceux qui voudraient voir le premier de la série, voici le post original datant déja d’un an! : Livre Suisse 2008-2009

MAM et Brigitte

[Livre #2 de notre aventure en suiisse 2009-2010]

On visite le casino Circus et évidemment l’intérieur est décoré sous le thème du cirque. Il y a même un carroussel en mouvement où les machines à sous sont installées, il faut rester concentré sur la machine pour éviter d’avoir le tourni qu’on ressent même si ça tourne très lentement.  Sur le reste de la route, on croise plusieurs casinos. Une belle découverte est le casino Encore avec ses papillons, son décor chic et son beau jardin. C’est l’intérieur d’un casino le mieux décoré et le plus beau avec les belles colonnes blanches, les murs et tapis rouges, c’est vraiment très beau. On s’arrête à Treasure Island puisqu’il y a un gros bateau de pirate installé devant le casino et un décor fidèle au thème. A l’intérieur, c’est sobre, mais on remarque que nous sommes à l’intérieur du bateau.

Un coup de coeur fut le Venetian. Déjà l’extérieur montre bien la place St-Marc avec la façade du palais des Doges ainsi que le célèbre pont Rialto avec le canal qui coule dessous. Dès notre entrée dans le hall, on remarque les peintures au plafond qui nous rappellent celles de la chapelle Sistine. Les boutiques longent le grand canal où des gondoles circulent, nous nous sentons vraiment à Venise, ils ont bien réussi à recréer l’ambiance et le décor. D’ailleurs, le plafond est peint en bleu pour bien refléter le ciel et les façades des boutiques représentent celles de Venise. C’est très agréable de s’y promener, d’entendre chanter les quelques gondoliers avant d’arriver à une grande place publique, intérieure toujours. Là on retrouve les terrasses et les gelatos typique d’Italie. L’entrée pour le casino est splendide, mais une fois à l’intérieur de celui-ci, c’est assez ordinaire.

Nous avons poursuivi notre route vers le Mirage où l’ambiance exotique nous a accueilli. Il y a une forêt tropicale dans une grande et haute serre, les bruits de chute et d’oiseaux résonnent dans le casino. Après avoir joué un peu, on se retrouve tous sur la terrasse extérieure où on prend une pause pour un petit apéro bière-vin avec de la musique à tue-tête. On part un peu à la presse puisqu’un monsieur nous empeste avec sa fumée de cigare.

Par la suite, c’est au tour du Ceasar Palace de nous accueillir, là où Céline Dion a élu domicile. Nous avons été surpris de ne pas voir beaucoup d’affiches pour le spectacle de Céline Dion, mais c’est certainement parce que durant notre fin de semaine, elle ne s’y produisait pas, c’était plutôt Elton John. Nous avons toutefois trouvé la boutique de Céline Dion avec ses quelques produits. Le Ceasar Palace est un regroupement de plusieurs édifices et nous nous sommes promené dans les escaliers roulants en colimaçon de la section boutiques, spécial!

C’est maintenant le temps de penser à retourner à l’hôtel pour être à l’heure pour la navette qui nous conduira à l’aéroport. En chemin vers l’hôtel, nous recroisons divers casinos où il faut s’arrêter pour encaisser nos gains. D’ailleurs, les reçus ne peuvent être encaissés ailleurs que dans le casino où nous avons réalisé le gain, chose que nous ne savions pas la première journée.

Notre longue fin de semaine à Las Vegas fut une réussite, mais nous aurions pu y passer quelques jours de plus afin de bien voir tous les casinos. Même si nous avons vu tous les casinos plus « célèbres », nous n’avons pas vu tous les endroits intéressants à l’intérieur. Évidemment, il y a une panoplie de spectacles à voir et il est impossible de tous les voir. Nous avons fait des activités variées typiques à Las Vegas et repartons avec d’excellents souvenirs.

Merci à nos compagnons de voyage, nous avons passé de très bons moments avec vous.

Brigitte

[Photos de Las Vegas - jour 3]

[Vidéo de Las Vegas, 13:31 minutes]

Le vol en avion dure une heure et nous avons des informations qui sont diffusés dans nos oreilles afin de tirer le maximum d’information sur l’endroit que nous survolons. D’abord, nous volons au dessus du grand barrage d’Hoover Dam. Il est situé sur la rivière Colorado longue de 1400 miles allant des montagnes du Colorado au Golf de Californie et traversant sept états. La construction du barrage a été nécessaire pour réguler l’eau afin d’éviter les inondations au printemps et les sécheresses à l’automne. Ainsi, la construction a débuté en 1931 et s’est terminée en 1935, soit deux ans plus tôt que prévu et avec des coûts moins élevés. Il a fallu 3’000 hommes pour achever la construction et plus de 6.7 million de tonnes de ciment, soit assez pour couvrir une autoroute qui traverse les États-Unis d’un océan à l’autre. Ce barrage a créé le lac Mead, soit le plus large réservoir artificiel qui peut contenir 9.2 trillions de gallons.

Cet immense barrage a plusieurs avantages pour les régions autour. D’abord, l’irrigation de plus d’un million d’acres aux États-Unis et près d’un demi million au Mexique favorise l’agriculture de variétés de fruits, légumes et coton durant toute l’année, ce qui génère des millions de dollars pour les économies locales. Ensuite, ça permet l’apport en eau potable pour plus de 20 millions d’habitants de Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson, d’autres villes du sud-ouest ainsi que des communautés indiennes d’Arizona, Nevada et Californie. Enfin, le barrage génère de l’hydroélectricité à faibles coûts pour le Nevada, l’Arizona et la Californie, assez pour fournir de l’électricité à 1.3 millions d’habitants.

Une fois traversé ce prestigieux barrage, nous commençons notre survol du Grand Canyon Ouest. On apprend qu’il y a de 8 à 12 cm de pluie par an et que l’eau s’évapore rapidement à cause du vent et du sable. Les températures vont de 12 degrés en hiver à 45 degrés en été. A notre plus grand étonnement, on aperçoit assez de verdure dans le Grand Canyon. Ceci est dû au fait que la nature s’est adaptée aux conditions de la région. Ainsi, les plantes ont diverses façons de survivre: certaines ont une période de dormance, ne se réveillent que durant les périodes de pluie et font ainsi feuilles et fleurs, d’autres ont une couche épaisse pour empêcher l’eau de s’évaporer (on peut penser aux cactus). Les animaux se sont eux aussi adaptés aux conditions arides du Grand Canyon et il n’est pas rare de rencontrer quelques espèces.

Le fleuve Colorado traverse le Grand Canyon et suite à la construction du barrage d’Hoover Dam, le niveau de la rivière est plus importante et stable au cours de l’année. Un débit de 4 à 6 km/h fait circuler l’eau, mais atteint 15 km/h dans les rapides. A cause du fleuve, du vent et des mouvements des plaques tectoniques, le canyon s’élargit et s’agrandit à chaque jour. Le Grand Canyon est une des sept merveilles du monde et nous sommes en train de l’admirer. Les couleurs des pierres, les formes du canyon, la rivière et la verdure attire toute notre attention durant le vol et on ne ménage pas les photos ni les vidéos afin de capturer ce que nous voyons et vivons en cet instant.

Au terme de notre vol, nous arrivons à l’aéroport privé où nous attendons quelques minutes pour embarquer dans notre hélicoptère. C’est une première en hélicoptère pour moi et mes parents et nous sommes très excités. Nous sommes six, Roxanne et François parcourent Las Vegas en amoureux durant ce temps, et nous avons donc un hélicoptère juste pour nous. On nous alloue une place dans l’hélicoptère en fonction de notre poids afin de bien le répartir. Et quelle belle surprise ou cadeau de fête, je prendrai place à côté du pilote, tout devant! Une fois bien installés avec nos écouteurs, la musique entrainante à tue-tête se répand dans nos oreilles. Le choix des chansons n’est certainement pas le fruit du hasard puisque la première est It’s a beautiful day de U2. Tout au long du vol, la musique nous accompagne et contribue grandement à une balade réussie!

Malgré que le tour d’hélicoptère soit assez court, une trentaine de minutes, nous avons l’occasion de raser les conifères avant d’arriver au fameux Grand Canyon avec ses roches rouges. Grandiose, magnifique, coloré, pure sont les mots qui me viennent à l’esprit lors de notre survol. Je ne me lasse pas de regarder partout, chaque coin est différent et m’impressionne à chaque fois. Mes passagers derrière moi (ben quoi, je suis la co-pilote!) sont tout aussi impressionnés et n’ont pas assez de yeux pour tout voir. Vraiment, c’est un moment intense que nous aurions aimé voir durer beaucoup plus longtemps. Toutefois, puisque nous sommes dans un parc national, les circuits et la hauteur de vol sont réglementés et limités au dessus du Grand Canyon.

Notre aventure ne se termine pas à notre atterrissage puisque nous allons voir le canyon de plus près. En fait, nous prenons un minibus pour se rendre sur le bord de la falaise avec une incroyable vue sur le Grand Canyon. Avis aux gens qui ont le vertige, ne vous approchez pas trop près du bord….le fonds est bien bas! Le paysage qui s’offre à nous est à couper le souffle. Malgré que Marc-André et moi ayons déjà vu des endroits similaires en Europe, on est encore impressionnés. L’immensité du lieu, la nature, le calme et le panorama sont uniques. On marche un peu sur le sentier qui longe la falaise toujours en ayant une vue dégagée sur le canyon. Nous avons même rencontré des Québécois qui étaient en long voyage et qui étaient bien contents d’entendre du français.

Une fois de retour à la base, on reprend l’avion pour rentrer à Las Vegas et retrouver ma soeur et François. Ces derniers avaient la tâche de réserver le restaurant pour ce soir. Ils ont bien accompli leur mission puisqu’ils ont réservé au restaurant La Terrasse de Gabi près de l’hôtel de Paris. En fait, c’est la seule terrasse qui donne directement sur la Stip. Nous sommes sur la semi-terrasse, ce qui fait que nous avons une certaine distance avec le trottoir et nous préserve de l’indiscrétion et du va-et-vient des passants. On savoure un excellent repas en très bonne compagnie, c’est un merveilleux souper d’anniversaire.

Après le repas, on passe un peu de temps dans le casino du Bellagio avant de se séparer. Marc-André et moi partons de notre côté pour passer un peu de temps en amoureux. On joue à quelques tables de texas holdem ou de roulette au Bellagio avant de visiter d’autres casinos. Toutefois, la fatigue nous rattrape et on prend lentement la direction de l’hôtel qui est quand même à plusieurs minutes de marche. En passant par le MGM Grand, on tente de voir les lions, mais ils sont déjà couchés, dommage. Ce fut une excellente journée bien remplie, unique et diversifiée, ce sera difficile à battre lors de mes prochains anniversaires.

Brigitte

[Photos de Las Vegas - jour 2 - Grand Canyon]

L’idée m’est venue au printemps dernier lorsque mon collègue planifiait son voyage à Las Vegas avec trois autres amis pour fêter chacun leur trentième anniversaire de naissance. Au plus loin que je me souvienne, mes parents, ma soeur et moi partions pour une fin de semaine pour fêter l’anniversaire de Roxanne et moi puisque nos fêtes ne sont qu’à 3 jours d’intervalle. Cette année, ma soeur célèbre ses trente ans, nous sommes de retour au Québec après notre long périple en Europe et c’est l’occasion parfaite de reprendre nos bonnes vieilles habitudes et de partir en week-end tous ensemble. Rien de mieux que d’aller à Las Vegas pour fêter en grand! Nous avons invité mes beaux-parents à se joindre à nous, l’occasion ne se représentera sans doute pas et on en profitera pour fêter l’anniversaire de ma belle-mère qui est le 25 octobre.

Une fois arrivés très tôt à l’aéroport, les procédures de douanes et de scanneurs sont très longues et c’est de justesse que nous arrivons à la porte d’embarquement. Nous avions oublié à quel point c’est complexe et long d’entrer aux États-Unis. Le voyage pour se rendre à Las Vegas est un peu long puisque nous avons une escale à faire à Chicago, mais tout se déroule très bien sans aucun retard. Enfin arrivés à destination, les machines à sous nous accueillent dès nos premiers pas dans l’aéroport. On ne peut se tromper, nous sommes bel et bien à Las Vegas!

Notre hôtel étant juste à côté de l’aéroport, on le voit presque, nous décidons de s’y rendre à pied (habitude de grands voyageurs qui marchent dès qu’ils le peuvent). Ça ne s’est pas avéré une bonne idée puisqu’il faut faire un grand tour pour contourner la piste d’atterrissage et qu’il n’y a pas de chemin direct. On a fait plusieurs minutes de marche avant de se rendre au terminal 2 où nous étions dans une impasse. Nous avons donc opté pour prendre la navette qui nous a ramené au terminal 1 et de là nous avons pu prendre la navette pour le centre-ville et notre hôtel. Au coût de 13$ par personne, nous avons le billet aller-retour et l’heure du rendez-vous pour le retour est déjà planifiée.

Après avoir déposé les autres passagers à leurs différents hôtels, nous arrivons finalement au notre. Nous sommes deux blocs à l’extérieur de la Strip près de MGM Grand dans un petit hôtel simple et très économique. Pour le peu de temps que nous y passerons, nous n’avons pas investi dans le prix de la chambre. Heureusement que c’est propre et confortable, c’est la seule chose qui nous importe. Une fois les bagages déposés et avoir mangé au restaurant tout près, nous sommes prêts pour découvrir cet endroit particulier qu’est Las Vegas.

La meilleure façon de découvrir Las Vegas, c’est de marcher, alors c’est à pied que nous visiterons la Strip. La Strip, c’est où tous les grands hôtels et casinos sont situés sur une distance d’environ 2 km. Les hauts édifices, les éclairages, les affiches, les couleurs, les styles particuliers, tout y est. Chaque hôtel a son propre casino et chacun son style ou thème. De la rue, on a une vue impressionnante sur la Strip et déjà un château de princesse, la statue de la Liberté, des manèges, le Sphinx et sa pyramide nous offrent une bonne première impression.

On déambule dans les casinos où malheureusement on ne peut pas prendre de photos (sauf les quelques unes que nous avons pris au vol). Le bruit des machines à sous est constant, le petit ding ding ding annonçant un gain résonne partout. Sans ce bruit, c’est assez calme, tout le monde est rivé sur sa machine ou concentré sur la table de jeu. Il y en a pour tous les goûts, des machines à sous de 1 cent, 5 cents, 25 cents, 1$ avec plusieurs possibilités de jeux, des tables de poker, Texas Holdem, de roulette, de dés et j’en passe, avec différentes mises de fond initiale (10$, 15$ jusqu’à 100$). Nous sommes ici pour jouer et tenter notre chance alors on s’installe à une machine / table lorsque nous sentons que la chance est avec nous. Parfois elle est là, d’autres non, ça fait partie du jeu!

Il faut bien repérer les entrées et sorties parce qu’une fois à l’intérieur, nous n’avons plus la notion du temps et perdons les repères avec l’extérieur. Il y a quelques indications à l’intérieur, mais c’est surtout pour annoncer les différentes salles, rien n’indiquant la sortie. A quelques reprises, on s’est fait avoir à tourner en rond pour trouver une sortie. C’est une façon pour eux de nous garder plus longtemps à l’intérieur du casino et aussi de nous faire passer par les nombreuses boutiques. Nous avons ainsi visité le château de Princesse, le Luxor qui représente l’Egypte avec le gigantesque Sphinx et le casino en forme de pyramide.

Il est temps d’aller récupérer nos billets pour le spectacle du Cirque du Soleil O que nous irons voir ce soir. C’est au Bellagio et nous devons traverser presque toute la Strip puisque cet hôtel est à l’autre extrémité. Nous laissons nos parents à une terrasse pendant que nous quatre partons ensemble. On découvre toutes les passerelles qui nous font entrer et sortir des hôtels (on ne peut pas traverser la rue simplement) avant d’arriver une vingtaine de minutes plus tard au Bellagio. Une fois nos billets en main, on refait le trajet inverse, mais de l’autre côté de la Strip. Nous croisons Mickey et Minnie, Winnie l’ourson, Elvis, Bob l’éponge, Buzz Lightyear et un gladiateur avec qui nous avons pris la pose. En passant sous la tour Eiffel de l’hôtel de Paris, on se prend un cocktail servi dans un grand, non plutôt un immense verre de plastic en forme de tour Eiffel. Sur la Strip, les gens ont des paquets de cartes avec les photos de filles et leur numéro de téléphone afin de faire de la publicité. Toutefois, ils n’ont pas le droit de nous solliciter alors ils font du bruit avec les cartes pour attirer notre attention et nous tendent la carte, sans nous parler. Marc-André s’est amusé à récolter toutes les cartes qu’il voyait et en a accumulé plus d’une cinquantaine.

Une fois que nous avons rejoint nos parents, on se dirige vers l’hôtel pour se faire une beauté avant de souper et d’assister à la représentation de 10pm du spectacle O. Nous avons déniché un très bon petit restaurant asiatique où nous avons mangé de très bons poissons sur grillade, sushi, boeuf et poulet teriyaki. Au Bellagio, nous entrons dans la petite salle de spectacle. En fait, on s’attendait à avoir une très grande salle, mais puisqu’ils donnent deux représentations par jour, mieux vaut réduire la grandeur de la salle pour les avoir bien remplies. Aussi, ça fait en sorte que tu es toujours près de la scène peu importe où tu es assis. La scène est principalement composée d’une immense piscine qui s’ajuste au cours des numéros. La profondeur varie puisque le fond s’élève pour permettre d’y plonger, d’y nager, de marcher avec de l’eau aux chevilles ou même jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau du tout.

Dès le départ, la façon dont les rideaux ont été levés nous a donné un avant-goût du souci du détail, de l’ingéniosité et de la grandeur du spectacle qui suivra. Les tableaux se sont succédés avec des parties dans l’eau, à l’extérieur et même dans les estrades. Les numéros étaient bien différents les uns des autres, ingénieux et attiraient notre attention de toute part de la salle. Les costumes particuliers et les accessoires ont contribué à donner un aspect magique au spectacle. La fatigue causée par une courte nuit et le décalage horaire (moins 3 heures) s’est fait ressentir et certains d’entre nous ont cogné des clous durant la représentation. Le spectacle du Cirque du Soleil est une belle réussite et nous sommes très satisfaits. Toutefois, il aurait sans doute fallu le prendre le samedi soir pour la représentation de 8pm (au lieu de vendredi 10pm) afin de nous permettre de récupérer du manque de sommeil et mieux en profiter.

Brigitte

[Photos de Las Vegas - jour 1]

D’un autre côté, mes beaux-parents ont une belle grande maison à Laval qui est en vente. Nous ne pouvons se la payer, mais nous avions discuté de la possibilité de la transformer en maison intergénération. Les démarches ont été commencées en début d’été où un architecte nous a dessiné la maison intergénération. En fait, nous ajouterons à la maison plein pied un deuxième étage où sera situé un logement indépendant pour mes beaux-parents. Marc-André et moi prendrons le rez-de-chaussée et le sous-sol. Ça y est, nous avons trouvé notre maison, le projet est accepté par nous quatre et la ville qui nous a délivré le permis juste à temps pour notre retour au Québec.

Dirigé par mon beau-père et secondé par notre bon ami Martin, les travaux commencent. Le toit actuel est enlevé suite à un travail ardu, les murs sont installés suivi du nouveau toit. Ces étapes se sont déroulées sur deux semaines avec l’aide précieuse de mon oncle, mon père, deux contracteurs et bien évidemment Marc-André (et moi un peu). Ces premières étapes ont changé rapidement le style de notre maison. Les prochaines étapes seront moins voyantes de l’extérieur puisque nous nous concentrerons sur l’intérieur. C’est un bon timing puisque la température commence à se refroidir.

Nous prévoyons s’offrir un magnifique cadeau de Noël puisque les travaux devraient se terminer fin décembre. D’ici là, Marc-André et moi habitons dans le sous-sol et participons aux travaux selon nos disponibilités.

[Photos des rénovations en cours]

Brigitte

Je vous explique rapidement. Notre profession est régie par des règles et il y a des contrôles pour s’assurer que nous les appliquons. Je travaillais sur un client quoté à la bourse américaine et nous sommes soumis aux règles américaines aussi. Ainsi, l’engagement sur lequel j’ai travaillé les trois dernières années a été sélectionné pour révision de qualité de notre travail par les autorités américaines. L’associé nous a réclamé, ma collègue et moi qui étions retournées au Canada, afin de participer à la revue puisque nous sommes les deux personnes juste sous lui qui avons travaillé sur le mandat. Notre expérience et notre rôle sur le mandat est primordial pour supporter l’équipe dans ce processus très sérieux et important.

Après quelques discussions administratives, nous avons l’autorisation de partir en Suisse. Nous serons basés à Zurich (à 3h de Genève) où la revue sera effectuée. Le premier voyage est pour la préparation, se replonger dans le dossier et participer à des formations sur la revue. En fait, la revue est un processus très sérieux et officiel. La deuxième partie, qui débutera le 1er novembre, est la revue en tant que tel. Nos dossiers seront revus et nous serons interrogés sur notre stratégie, procédures et décisions. Ce n’est pas une partie de plaisir, mais ça fait partie de notre travail et c’est tout normalement que je reviens ici pour contribuer et supporter mon équipe.

Je retrouve mes collègues avec qui j’ai travaillé sur ce mandat, je suis très contente de les revoir. Je passe la première fin de semaine sur place à Zurich, seule, ce qui me permet de me reposer, d’aller faire les magasins, d’aller marcher ou jogger sur le bord de la rivière et de me prélasser au lit sans rien penser. Lors de ma deuxième visite, j’irai à Genève pour fêter l’halloween avec les Canadiens qui sont encore à Genève et j’en profiterai aussi pour voir d’autres collègues.

Je ne réalise pas trop que j’ai quitté la Suisse, on dirait que je reviens seulement de longues vacances (ce qui n’est pas faux) et que je suis en voyage d’affaires à Zurich. C’est un intermède, un petit retour avant un deuxième départ officiel.

Brigitte

À l’aéroport, on récupère notre valise laissée en consigne à Voyage du monde et on s’enregistre au comptoir de Air Transat. Dans l’avion, on constate que nos sièges sont dans la rangée du centre, juste à côté des toilettes et qu’il n’y a pas d’écran de télévision individuel. Nous qui voulions regarder des films pendant tout le vol pour faire passer le temps plus rapidement. Au moins, ils en présenteront deux sur les téléviseurs communs, mais le son n’est pas super et évidemment on ne peut choisir celui qui est diffusé. Ce ne fut pas le meilleur vol, il a fait froid, peu de services, bref c’est un vol de moindre qualité pour faire un vol transatlantique. Disons que nous avions été plus choyés avec Air France, Air Canada et Swiss.

Nous arrivons en sol québécois en début d’après-midi et là les formalités commencent. Nous devons passer les douanes canadiennes. Je dois préciser que je reviens m’installer au Canada, que j’ai des biens qui arriveront par bateau et que je veux un document précis pour faire dédouaner mes boîtes lorsqu’elles arriveront. Cette première étape se déroule bien et on m’indique que je dois passer voir d’autres douaniers après avoir récupérer mes bagages pour faire le contrôle final et obtenir ce fameux formulaire. Toutes nos valises se sont rendues à destination et je vais à ce deuxième contrôle que je franchis avec facilité. Ça vaut la peine d’avoir des papiers prêts, en ordre puisque ça donne une bonne impression. Je passe donc les portes tant attendues et c’est ma filleule Raphaelle avec une belle rose bleu venant vers moi que je vois en premier. Là commencent les caresses avec ma famille et mes beaux-parents commencent, ça fait énormément du bien de les tenir enfin dans mes bras.

Je ne vois pas mon chéri, mais où est-il donc? Il est coincé aux douanes parce que sur la déclaration, nous avions mis zéro dans la case ‘’biens achetés’’ et ça faisait louche. Il avait avec lui notre valise commune et lorsque la douanière l’a ouverte, elle a vu du linge féminin et un peu de cadeaux que nous nous étions achetés en Chine. Il a passé un mauvais quart d’heure à argumenter poliment, à dire qu’il n’avait pas pensé à déclarer ces biens, ne recommencera plus et que la prochaine fois il déclarera adéquatement. Bref, il a pu quitter les douaniers sans conséquence et c’est tout surpris qu’il m’a vue de l’autre côté…il ne pensait pas que je passerais plus vite que lui! Tous ensembles, on prend la route pour Laval chez mes beaux-parents où nous prendrons un apéro avant d’aller souper.

On passe un excellent après-midi à parler de tout et de rien. Le temps passé au loin durant ces trois années n’a en rien changé notre relation avec nos familles. Nous sommes tout aussi proches d’eux comme nous l’étions avant. On réalise avec difficulté que nous sommes tous ensemble, c’est comme un rêve, mais heureusement c’est la réalité. Nous sommes de retour au Québec pour s’y établir. C’est le début d’une nouvelle aventure avec plein de nouveaux projets à réaliser. Nous ne renonçons pas à voyager, toutefois il y en aura certainement moins et nous nous concentrerons sur la province du Québec et aussi sur les autres provinces pour mieux connaître notre pays. Nous continuerons à partager avec vous nos aventures sur ce blog.

Brigitte

Pour clôturer en beauté ces longues vacances et notre périple en Europe, nous nous sommes gâtés en se payant un souper-spectacle au célèbre Moulin Rouge de Paris. Nous sommes assis tout devant, sur la deuxième rangée de tables et avons une très belle vue sur la scène. Avant que le spectacle ne débute, nous savourons un très bon repas français trois services accompagné d’une bonne bouteille de vin. À l’heure précise, le spectacle tant attendu commence. La musique est entrainante, les costumes sont magnifiques, les chorégraphies sont bien exécutées et les danseuses sont très grandes et belles. Les seins nus, les filles sont légèrement revêtues de paillettes et plumes. Les costumes sont extravagants et dignes du spectacle. Dans la troupe, il y a quelques garçons, mais ils sont beaucoup trop vêtus à mon goût et sont peu mis en valeur puisque ce sont les filles qui sont à l’honneur.

Les tableaux se succèdent, tous aussi dynamiques et avec des costumes différents. Nous avons droit à un tableau sur le thème du cirque, de la mer avec les matelots et plusieurs autres. Il y a eu même un tableau avec une grande piscine où une fille a sauté dans l’eau pour ‘’danser’’ avec trois gigantesques serpents….c’est le tableau que j’ai le moins aimé puisque j’ai les serpents en horreur.

Lors des trois entractes, il y avait un numéro spécial pour nous divertir davantage. Lors du premier, c’était un jongleur qui a jonglé jusqu’à sept ou huit quilles à la fois. Au deuxième, c’était deux gymnastes qui nous ont fait un numéro impressionnant. Le garçon super fort réussissait à garder la fille à bout de bras en équilibre et ce, malgré qu’il soit assis, couché ou tout autre position. Enfin, le dernier entracte était animé par un ventriloque humoriste qui nous a bien fait rire. La soirée a été un succès, nous avons profité de chaque moment et c’est éblouis que nous rentrons à l’hôtel pour notre dernière nuit en Europe, du moins pour cette tranche de notre aventure.

Brigitte

Nous arrivons un peu avant l’ouverture de la cathédrale et surprise, les portes sont grandes ouvertes et personne pour nous réclamer les billets d’entrée. On en profite pour se faufiler et on rejoint par le fait même un groupe d’Italiens qui se font une petite messe intime enjolivée par les chants entonnés par tous. Après quelques chants, ils commencent la visite de la cathédrale, toujours commentée en italien. On les suit même si on ne comprend pas, c’est plus facile de se faufiler avec eux. L’intérieur est simple, sans plus. C’est l’extérieur qui est intéressant avec le toit des chapelles qui ont un style différent puisqu’elles ont été construites à différentes époques par des architectes de différents styles, ce qui crée un ensemble totalement hétéroclite.

L’heure de notre visite est arrivée et on se rend au contrôle avant de pouvoir joindre notre guide. C’est une dame super dynamique qui sera notre guide pour la prochaine heure. Elle nous fait découvrir les appartements royaux. Les pièces sont décorées et meublés avec des articles de l’époque, mais ne provenant pas nécessairement du château. Les hauts plafonds sont bien ornés avec des motifs en trois dimensions et des couleurs sobres ou colorées. Les murs sont habillés de tapisseries ou de grandes toiles de divers artistes. La prise de photos n’étant pas permise et un garde dans chaque pièce nous a contraint à ne pas prendre quelques clichés au vol.

La guide et ses explications fait toute la différence et rend la visite très intéressante. Autrement, on ne ferait que marcher de pièce en pièce sans rien vraiment comprendre. Elle parle vite, les informations se succèdent et il ne faut pas perdre le fil. Nous avons beaucoup à voir en peu de temps. Nous sommes passés dans une pièce couverte de tapisserie de cuir qui couvre tous les murs du plancher au plafond. C’est très avant-gardiste, fragile et unique. Heureusement que c’est une petite pièce dans la tour avec des fenêtres en quantité parce que la tapisserie est très foncée et grâce à la clarté des fenêtres, c’est moins sombre.

Nous avions réussi à acheter des billets pour faire une deuxième visite juste après celle-ci. Elle n’est pas guidée, alors on peut la faire rapidement afin de se rendre à l’aéroport à l’heure. Finalement, on dirait qu’on ne fait que traverser les salles, en jetant un bref coup d’œil parce que ça ressemble aux autres pièces visitées juste avant. Aussi, sans guide, c’est beaucoup moins intéressant. Sur le site du château, il y a quatre forfaits de visite et il faut acheter des billets séparés et pour chacune une heure de visite nous est attitrée que nous devons respecter. Pour ceux qui veulent visiter toutes les expositions / salles, il faut compter environ 5h selon la dame à l’accueil.

On refait le trajet inverse pour se rendre à l’aéroport, mais pour trouver le train qui nous y mène, ce n’est pas aussi facile. À la gare, on tourne un peu en rond, on demande à quelques personnes avant de demander au poste d’information que nous croisons enfin. Elle nous indique le trajet pour se rendre au bon quai d’embarquement. C’est de justesse que nous embarquons dans le train. On s’était quand même gardé de la marge de manœuvre, nous aurions pu prendre le prochain sans arriver en retard, mais mieux vaut arriver d’avance. Comme la majorité de nos vols avec Easyjet, tout s’est passé tel que prévu, sans retard jusqu’à notre destination qu’est Paris.

Brigitte

(aucune photo puisque non autorisé à l’intérieur)

[Photos Best of Pologne - psd et panos]

[Vidéo de Cracovie, 7:03 minutes]

Le premier tour début à 11ham et se concentre sur la vieille ville médiévale et la colline du château Wawel. La particularité des tours offerts en Pologne c’est qu’uniquement les locaux peuvent devenir guide puisqu’ils doivent passer un examen en Polonais et que ce n’est pas une langue très courante, contrairement aux autres grandes villes où se sont des expatriés qui deviennent guides. Ainsi, un grand Polonais super dynamique est notre guide pour le premier tour. Il sait comment nous captiver, rendre les histoires intéressantes et surtout simplifier ce qu’il nous raconte surtout la partie historique qui est bien complexe.

Durant les trois heures qu’ont duré le tour guidé, nous en avons appris un peu plus sur l’historique de Cracovie et par ricochet un peu de la Pologne. Ils ont un passé meublé de guerres avec tous les voisins et la Pologne était impliquée dans plusieurs conflits. Au début de leur histoire, elle gagnait presque toutes les guerres, mais le vent à tourné de côté et ils ont essuyé plusieurs défaites à la fin. Sans faire un cours d’histoire, nous savons que la ville date de quelques siècles, a été la capitale durant la majorité de cette période avant que le roi ne décide de déménager la capitale à Varsovie puisque c’est une ville plus centrale. Depuis ce temps, ça date quand même du 18e siècle, il existe une rivalité entre ces deux villes, mais Cracovie demeure quand même la capitale culturelle de la Pologne.

La ville de Cracovie n’avait pas les proportions qu’elle a aujourd’hui, elle était restreinte à une faible superficie entourée de fortifications. Quelques 45 tours étaient disposées afin de protéger la ville de style barbican, c’est-à-dire que la tour comporte 9 portes en forme de L ce qui obligeait le char sur roue de bois des ennemis qui avait pénétré la première porte de se retourner. Cette manœuvre prenait beaucoup de temps à cause des roues de bois du char, ce qui permettait aux gardes de se défendre et de contraindre les envahisseurs. Ces tours sont très efficaces.

Nous avons été surpris de constater que les bâtiments ont l’air quand même vieux, on s’attendait à voir une ville reconstruite suite à la deuxième guerre mondiale. En fait, la Pologne a capitulé rapidement après l’envahissement des Allemands. Les bâtiments datent d’environ 150 ans seulement puisque toute la ville avait été ravagée par un incendie déclenché par des noix. Quand des noix sont en feu, elles explosent et créent plusieurs foyers d’incendie. Les Polonais juifs avaient été accusés à l’époque, d’ailleurs lorsque quelque chose de mal arrivait, comme des épidémies, les juifs étaient blâmés. La ville a été reconstruite, les juifs évincés de la ville se sont installés dans un village juste à côté, Kazimierz. De nos jours, ce village fait maintenant partie de Cracovie et fait partie de la deuxième visite guidée.

Aussi, les bâtisses autour de la place du marché ont un ou deux niveaux de sous-sol. C’est dû au sol de la rue qui a augmenté progressivement au cours des années par l’ajout de terre au lieu de balayer et les débris causés lors du grand incendie qui sont demeurés dans les rues au lieu de les déplacer ailleurs. Ainsi, le niveau de la rue est beaucoup plus élevé qu’il y a une centaine d’années. Aussi, quand on se promène dans les rues de la vieille ville médiévale, on rencontre quelques personnes qui tiennent une pancarte de magasin ou restaurant. Nous avons demandé à notre guide pour quelle raison ces gens étaient là. Il nous a expliqué que c’est moins cher de payer le salaire d’une personne à tous les jours pour tenir la pancarte / affiche de la dite compagnie que de payer un permis de la ville pour afficher la pancarte sur le mur.

Après la deuxième guerre mondiale, la Pologne fut communiste. Tous les commerces et les produits vendus étaient contrôlés autant en terme de quantité que de nature. Le premier commerce privé ouvert fut un restaurant McDonald. Les gens faisaient la file durant des heures pour entrer dans le restaurant et ce, non pas nécessairement pour manger ni parce qu’ils aimaient les produits, mais simplement parce que c’était une façon de voir comment était le reste du monde. Les enfants, encore aujourd’hui, sont très attirés par le McDo, mais pas pour les mêmes raisons que nous.

Nous terminons le premier tour guidé sur la colline Wawel avec un palais et une cathédrale qui trônent sur le sommet. La cathédrale est dissimulée derrière quelques chapelles avec une toiture différente. Chacune a son style construite avec des matériaux, styles et couleurs différentes. Chaque chapelle contient une tombe d’un roi précédent. Nous visiterons l’intérieur le lendemain et en discuterons davantage dans le prochain post. D’ailleurs, avant de repartir et une fois ce tour guidé terminé, nous sommes allés acheter le billet d’entrée pour visiter l’intérieur du palais pour le lendemain matin.

[Photos du tour guidé de Cracovie ville]

Nos billets en main, nous prenons un sandwich kebab en route pour arriver à l’heure au second tour guidé qui commence à 3hpm. Comme écrit plus haut, ce tour se concentre sur le quartier juif de la ville et nous commençons par Kazimierz, ancien village annexé maintenant à la ville de Cracovie. Cet quartier de Kazimierz a été créé par les juifs Tchèques qui s’y sont installés suivis des juifs de Cracovie suite à leur expulsion (accusés d’avoir mis le feu tel qu’écrit plus haut). Ils ont donc formé une très grande communauté juive.

Par la suite, nous avons marché jusqu’à une partie qui était le ghetto de 1941 à 1943. 17’000 personnes vivaient dans un endroit pouvant en accueillir habituellement seulement 3’000. Pas besoin d’expliquer dans les détails que des problèmes de salubrité et d’épidémie se répandaient plus rapidement dans ces conditions. Comme nous avons expliqué dans le post des camps de concentration, lorsque les juifs ont quitté le ghetto, ils ont emporté les fournitures, mais ont laissé les meubles. Une fois l’appartement libéré, les nazis sortaient les meubles des appartements et les empilaient sur la place centrale, ce qui a créé un immense tas. Pour commémorer ceci, des chaises en bronze sont installées sur toute la place.

Nous avons vu divers quartiers juifs et en fait ils ressemblent aux autres quartiers de la ville. Nous avons terminé le tour par la visite de la fabrique Schindler. Je me suis permis de copier le texte du site internet « http://www.jewishkrakow.net/fr/see/oscar-schindlers-factory/ » puisqu’il explique bien le récit autour de Schindler.

« Son histoire et sa personne (Oscar Schindler) sont devenues célebres grâce au film de Steven Spielberg « La Liste de Schindler ». C’était une personne controversée et déchirée intérieurement. Au début de la guerre, il semblait être intéressé uniquement par l’argent qu’il pouvait gagner grâce aux évenements tragiques de l’époque. Comme tous les autres Allemands, Schindler reprenait les entreprises juives – deux usines de vaisselles émaillées. En octobre 1939 à Zabłocie (Cracovie), l’usine de vaisselles émaillées « Emalia » est une des usines reprises par Schindler. Il a fait fortune en utilisant ses connexions commerciales et la main d’oeuvre pas chère des ouvriers juifs. Il a mené une vie très active et a profité de tous les avantages accessibles grâce à la position sociale qu’il occupait.

La cruauté du régime nazi a contribué à la métamorphose de Schindler, l’homme pour qui le seul but était de gagner le plus d’argent possible s’était transformé en homme dont la mission consistait à sauver le plus de vies humaines. Les atrocités de la guerre ont transformé Schindler. A chaque fois que ses ouvriers étaient menacés par la déportation vers les camps de concentration, il arrivait à obtenir des permissions nécessaires pour les garder à l’usine. Son action était possible car son usine était très importante pour l’industrie allemande de guerre. Sans cela, il n’aurait pas eu la possibilité de sauver autant de personnes. Si cela était nécessaire, il falsifiait les documents, les risques qu’il encourrait étaient immesurables – p.ex. les personnes figurant sur les listes comme les ouvriers qualifiés n’étaient en réalité que des enfants. Grâce à cela, ses ouvriers ont pu survivre à l’extermination.

Quand le ghetto de Cracovie a été liquidé, en mars 1943, Schindler a profité de ses relations proches avec le commandant du camp de Płaszów – Amon Goethe, et a créé sur le site de l’usine une sorte de « filiale » du camp, ou malgré les conditions défavorables, il a assuré aux ouvriers un bon traitement. En octobre 1944, au moment de l’approche de l’Armée Rouge, Schindler a obtenu la permission de créer une usine à Brünnlitz (Brnenec) en Tchéquie. Mais avant que ses ouvriers aient pu le joindre, ils ont été déportés à Auschwitz et à Rogoźnica (Gross Rosen) – camp de concentration à proximité de Wrocław. Schindler a réussi à les sortir de là-bas. Au total, dans la nouvelle usine environ 1 100 personnes ont trouvé refuge; toutes ont été traitées aussi bien que le permettaient les conditions. L’usine de ce brave homme existe toujours, elle est située dans la rue Lipowa, au numéro 4, (arrêt Plac Bohaterów Getta), 20 à 30 minutes à pied depuis Kazimierz. »

Voilà, nous avons visité cette usine qui est maintenant un musée qui montre plusieurs publications, reportages de l’époque avec des décors très ressemblant et nous ramène à la réalite de l’époque. Nous y avons passé une rapide heure puisqu’il est maintenant tard, que mon ventre crie famine et que nous devons retourner au centre de la vieille ville pour trouver un restaurant intéressant.

[Photos du tour guidé de Cracovie quartier juif]

Brigitte

Les camps sont des endroits extrêmement touristiques et visités, c’est donc en petit groupe de 25-30 personnes avec guide et écouteur que nous passerons à travers les différents bâtiments et secteurs du premier camp. Auschwitz, le plus petit pouvait contenir plus de 20 000 prisonniers détenus dans des conditions pitoyables et difficiles. C’est une ancienne base militaire, convertie en camp de concentration suite à l’invasion de la Pologne par les Nazis. Ils ont bien sûr construit plus de bâtiments pour les prisonniers et les gardes, mais l’espace était déjà sécurisé. Les gens qui habitaient autour de la base ont été expropriés pour éloigner le plus possible les témoins de leur base où ils exécutaient et emprisonnais les gens. Le camp et les environs sont bordés de barbelées, souvent en deux rangées pour être certain de son étanchéité avec des gardes armés et autorisés à tirer si les gens s’approchaient des barrières ou les touchaient. De toute façon, elle était électrifiée ce qui électrocutait les plus hasardeux.

Au début, les camps servaient à emprisonner les Polonais, mais durant la guerre, les Juifs ont été déportés ici, car dans les guettos, leur nombre était rendu trop grand. Notre guide nous fait passer par diférents bâtiments numérotés. Dans ce camp, ils étaient entre 400 et 700 dans une bâtisse de brique et étaient plusieurs à partager le même lit dans un dortoir. Le building numéro 7, les dortoirs, un endroit très froid et peu confortable était une sorte de grande grange avec 2 ou 3 étages de lits superposés. La façon de s’en sortir était de s’allier aux autres détenus, de s’entraider pour mieux vivre malgré les conditions et de dormir plusieurs par lits pour garder la chaleur, surtout en hiver. Certains avaient droit à un matelas en dortoir ou sur le sol tandis que d’autres couchaient sur des lits de paille, le pire des endroits.

Les grands espaces entre les bâtiments et les terrains servaient à compter les gens de chacune des baraques. Les Allemands, des gens très rigoureux, comptaient chaque jour tous les prisonniers, ce qui leur servait à savoir s’il en manquait, si certains s’étaient échappés ou combien étaient morts durant la nuit.  Après seulement trois semaines d’utilisation du camp, une première personne s’est évadée, ce qui a mis les nazis en colère et pour savoir comment c’était possible, tous les gens de ce bâtiment sont restés debout dehors au froid et sans nourriture ni dormir pendant 19 heures jusqu’à ce que quelqu’un parle et explique où était la personne manquante et surtout comment elle s’y était prise. Ça a dissuadé les autres d’essayer de s’évader, un peu comme les éxecutionx publiques et les mauvais traitements.

Le bâtiment numéro 1 était une salle d’interrogatoire et d’exécution des prisonniers. Les nazis avaient plusieurs types de cellules pour toturer et « casser » les prisonniers les plus forts et résistants. Il y avait des cellules où l’on enfermait plusieurs personnes sans nourriture durant des jours pour les faire souffrir de la faim. D’autres cellules n’avaient qu’un petit trou vers l’extérieur, ce qui fait que les prisonniers entassés dans la cellule mourraient par suffocation. D’autres cellules de 1 mètre sur 1 mètre servaient à entasser 5 personnes debout après leur journée de travail où ils devaient passer le reste du temps debout et aucun ne pouvait se coucher ni s’asseoir pour dormir.  Souvent, ils mouraient de fatigue et d’épuisement. Il y a un espace derrière un bâtiment avec un mur en planches de bois qui servait aux exécutions silencieuse des prisonniers les plus dangereux ou rebels. Les interrogations, la torture et le mauvais traitemenet étaient courant et certains devaient aller à l’hopital de la base, où contrairement à ce que l’on peut penser, n’était pas pour soigner, mais servait à diverses expériences encore plus macabres et ils finaissaient morts de toute façon.

La bâtisse numéro 10 servait de centre d’expérimentation sur les femmes où le docteur Clauberg, génicologue allemand, faisait diverse expériences pour forcer artificiellement les femmes à tomber enceinte de jumeau et diverses méthodes pour tuer les fétus, enfants et personnes. Des expériences maccabres et totalement inhumaines furent poursuivies dans le but de créer plus d’Allemand ariens et exterminer les sous-races nuisibles à l’expansion des nazis à travers l’Europe.

Le batiment numero 4, reste un de ceux les plus marquant et les plus unique car c’est une ancienne chambre à gaz, avec four crématoire djacent. A la fin de la guerre, les allemand savait que la défaite étais imminente et qu’il fallais détruite les preuves de leurs atrocités. Les 4 chambres à gaz et four crématoire de Birkenau furent dynamitées pour effacer toute trace, mais celui de Auswitz fut conservé car à la fin de la guerre, il servait d’abris anti-bombe pour les nazis.

Les Allemands recevaient de plus en plus de gens déportés de tout l’Europe, principalement des juifs.  Le petit camp de Auschwitz est devenu rapidement trop petit. Les expériences d’extermination de masse ici avaient été couronnées de succès, mais devaient être mises à exécution sur une plus grande échelle. Le camp de Birkenau fut construit à 3 km de celui de Auschwitz.

Birkenau est construit sur un immense terrain vague. Les camps étaient extrêmement bien organisés et parfaitement gérés. Plus de 100 000 prisonniers pouvaient être ici emprisonnés. Les gens arrivaient au camp par train après plusieurs jours de trajet sans eau ni nourriture. Alors qu’ils descendaient, un Nazi les classait en les dirigeant soit vers la droite, soit vers la gauche. D’un côté, il envoyait les femmes, enfants, personnes âgées et malades, et ce pour être directement exécuté dans les chambres à gaz. De l’autre, les hommes les plus forts et les gens avec compétences particulières étaient emprisonnées pour travailler pour les nazis jusqu’à épuisement ou tombaient malade et/ou finissaient eux aussi dans les chambres à gaz. Les prisonniers-travailleurs construisaient les baraques, creusaient des fosses, brûlaient les corps, séparaient les items laissés par les prisonniers ou simplement étaient considérés comme de la main d’oeuvre disponible pour tout autre projet.

Les Allemands ne voulaient pas de paniques dans les camps. Donc à la sortie du train, les gens se faisaient dire qu’ils allaient prendre une douche et allaient ensuite avoir quelque chose à manger et boire, embelli avec des promesses de vie meilleure. Les prisonniers pouvaient même voir le camion de la Croix-Rouge sur le camp qui les suivait jusqu’aux douches, mais en fait il servait à livrer le gaz pour leur exécution. Les fausses douches où étaient entassées les prisonniers étaient en fait les chambres à gaz. Pour ajouter au ridicule, certains recevaient même une serviette pour s’essuyer au sortir de la douche. Après avoir entassé 2000 personnes nues, les nazis faisaient tomber des grumaux de produit qui, activés par la chaleur humaine se transformaient en gaz mortel. Après 30 minutes, les gens étaient morts étouffés par le gaz. La pièce était aérée et les corps étaient montés au premier étage pour être incinérés dans les nombreux incinérateurs. Avant l’incinération, les cheveux étaient rasés pour être vendus et utilisés comme matériel pour tisser des vêtements, faire des couvertures ou rembourrer des matelas. Les cendres étaient réparties dans les champs aux alentours ou étaient déversées dans un puit ou la rivière pour ne laisser aucune trace des exécutions.

Certaines salles d’exposition à Auschwitz étaient dédiées aux objets empilés par catégorie. C’est de loin l’exposition qui donne le plus froid dans le dos, car on comprend bien, en voyant les montagnes d’items, la quantité de personnes mortes. Ces salles où des cheveux, des souliers, des valises, des brosses à cheveux  ainsi que des lunettes font prendre conscience que c’était les biens les plus précieux des gens qui sont venus ici dans l’espoir d’avoir une vie meilleure. Les bijoux et les dents en or étaient aussi récupérés et donnés au plus haut gradé de nazis ou envoyés dans les banques en Allemagne. Certains autres articles étaient expédiés en Allemagne et distribués auprès de la population. C’es entrepôts d’items divers, empillés dans 3 bâtisses dans les camp s’appelaient Canada 1-2-3, car pour eux, le Canada était un pays riche et ici étaient entassées toutes les richesses des prisonniers.

Comme les Polonais et les Juifs pensaient qu’ils allaient enfin vivre mieux que dans les guettos, les diverses photos prises légalement ou illégalement par les nazis montrent des gens assez heureux. Ils ne connaissaient pas encore le sort qui leur était réservé car personne ne revenait des camps pour raconter les atrocitées qui s’y passaient. Au final, les Allemands avaient assez séparé les tâches que même les exécutants ne connaissaient pas l’ampleur du massacre. Les gens qui faisaient entrer les gens dans les « douches » ne tuaient réellement personne, mais devaient bien comprendre puisqu’ils ne revoyaient jamais ces gens. Ils devaient bien se douter qu’il  y avait une procédure un peu spéciale qui s’y passait. Selon les documents historiques, il n’y avait pas 10 personnes dans les nazis qui connaissaient l’ampleur et le détail de la procédure complète de la solution finale.

Les Allemands, comme d’autres peuples, étaient fiers de se qu’ils voulaient accomplir et documentaient par photos et vidéos leur grande colonisation et épuration de l’Europe pour enfin faire, selon eux, le monde idéal de leur rêve. C’est pour cette raison qu’il y a des quantités importantes de récits, images et vidéos originaux sur cette époque et les activités. Lors de la fin de la guerre, ils ont bien essayé de faire disparaitre les preuves, mais comme tout fini par se savoir, ici et là, des documents ont été confisqués, volés ou gardés précieusement pour enfin témoigner de l’horreur et de la réalité de la guerre.

La visite des camps, quoi que assez touchante, était toujours froide, car on avait de la difficulté à visualiser l’ampleur du projet. Seulement quelques bâtiments restant, des terrains vagues et des ruines. Le guide est absolument essentiel avec ses commentaires pour nous faire saisir les détails de ce que l’on voit et essayer d’imaginer l’enfer que tous ici, autant les comdamnés à mort dans les chambre à gaz que le prisonniers, survivants, maltraité, battus, mourant de froid et de faim. Les gens devaient se battre entre eux pour survivre ou s’allier pour réussir à rester en vie. C’était la loi du plus fort où même la logique n’avait pas le dessus et certains survivants, par chance ou par talent, ont réussi à passer au travers de ce système ou à se faire oublier.

A la fin de la guerre, les Allemands ont accéléré les manoeuvres d’extermination pour laisser le moins de monde dans les camps. Lors de la libération, il ne restait que des gens malades et incapable de travailler, les Allemands ayant réunis la majeure partie des plus forts pour les transférer en Allemagne comme esclave dans les champs ou usines. Cette déportation, une longue marche de plusieurs centaines de kilomètres à pied, dans le froid et sans nourriture, a tué une grande partie des prisonniers. Cette marche connue comme la marche de la mort a été la dernière scène avant l’effondrement et la perte de la guerre par les nazis.

Les Allemeands ont emprisonné à Auschwitz 1 300 000 personnes dont 1.1 million ont été exécutées, surtout des Juifs, 140 000 Polonais, 23 000 gypsies, 15 000 Soviétiques. Une phrase écrite sur un mur dit : « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le reproduire ou le revivre ». – George Santayama. Les camps doivent rester des témoins d’une période où la guerre et la folie d’un peuple ont été l’instrument d’opression des autres. On peut se dire que c’est le pire, mais encore aujourd’hui, la guerre, les génocides et les exterminations sont en ce moment faite dans les pays en guerre. C’est seulement dans quelques années que l’on saura si la deuxième guerre mondiale a été la plus meutrière, mais c’est certainement la plus connue.

Je suis très content d’avoir bouclé la boucle de cette page de l’histoire avec la visite de Berlin et ensuite de la Pologne et des camps. Ce n’est vraiment pas des visites Walt Disney et on sens la lourdeur d’avoir à vivre avec un passé toujours bien réel. De voir des photos, des films ou des expositions, c’est une choses. De se promener dans les camps, les baraques, les chambres à gaz et les crématorium c’est vraiment autre chose. On peut mesurer la détermination d’un peuple à en anéantir un autre. C’est moins solonel que je l’aurais crus, chacun vivant cela à sa manière. On a croisé plusieurs Juifs sur le site, qui eux-même visitent le site à leur façon. J’ai pris des photos pour essayer de me rappeler le plus possible ce que j’ai vu durant les deux heures de visite, mais il reste beaucoup à lire et à voir pour vraiment comprendre l’histoire de cette guerre. De toute façon, il faut lire différents ouvrages pour avoir différents points de vue avant de se forger une opinion.

[Photos des camps de concentration de Auschwitz et Birkenau]

Suite plus légère de la visite guidée d’aujourd’hui, une heure de route pour se rendre à Wieliczka, ville de Pologne de près de 20.000 habitants, située à 14 km de Cracovie et mondialement connue pour sa mine de sel. J’avais vaguement entendu parlé de cette mine et comme notre tour guidé avait la possibilité de l’inclure dans la même journée ce fut fait. Après un bref arrêt pour manger quelque chose sur la route, on arrive sur le site où des visites en anglais sont organisées à toutes les 30 minutes. Il est déjà tard, près de 4:15pm, on sera donc du prochain groupe de 4:30pm. Notre guide de la mine n’est pas très dynamique, car c’est son quatrième groupe aujourd’hui. On commence par une longue descente des 54 demi-étages par les escalier pour arriver enfin au premier niveau de la mine.

Ce n’est pas, ou plus à proprement dit une mine, où l’on extrait les sels, mais plus un centre culturel sous terre où il y avait des opérations à l’époque Aujourd’hui, c’est un musée et nous avons l’occasion de se promener à travers les différents couloirs et salles de la mine. L’entrée de la mine est un dédale de couloirs fait de rondains de bois, des murs montés pour soutenir le plafond pour éviter les effondrements. Depuis plus de 700 ans, Wieliczka exploite son gisement de sel gemme souterrain sur 9 niveaux et 300 km de galeries. C’est la plus ancienne mine de sel d’Europe encore exploitée à ce jour. Elle abrite aujourd’hui un centre de conférences de plus de 1000 places permettant d’organiser des spectacles et des compétitions sportives à 125 m sous terre et un musée. Enfin, à plus de 200 m sous terre se trouve un sanatorium.

La mine mesure 9km par 4 km par 300 mètre de haut. On visitera 3 niveau (1-2-3) et 19 chambres, mais la mine comporte 9 niveau et 2021 chambres. On ne visitera pendant les deux heure seulement 1% du total de la mine. Les différentes salles sont surtout une suite de mises en scène de divers étapes de l’extraction du sel ou simplement de plus ou moins grande sculptures. Les sculptures de sel sont un ensemble de sculptures taillées dans les blocs de sel illustrant la légende de la découverte de la mine et accueille les visiteurs à son arrivée au premier niveau souterrain. Ici TOUT est fait en sel, les murs, les plafonds, les planchers, les sculptures.

Notre guide nous raconte qu’à l’époque médiévale, le sel était plus précieux que l’or ou l’argent, car il servait pour conserver la viande. On voit aussi une mise en scène de chevaux qui tiraient les chariots de blocs de sel. Ça peut paraître bizzare, mais c’était très pratique. Les chevaux vivaient sous terre durant 5 ans et après cette période, ils étaient remontés à la surface et n’y revenaient plus. Ils ont été utilisés jusqu’en 2002 où ensuite la mécanisation pour continuer à extraire le sel a été utilisée, mais en moindre quantité.

La mine accueille jusqu’à un million de visiteurs par an. C’est très demandant pour les guides, et celui qui nous fait faire le tour, ne parle pas fort, a l’air épuisé et veut juste finir sa journée. La visite peut être incroyablement intéressante ou simplement plate et ce, à cause du guide. On entendait d’autres guides très dynamiques qui nous donnaient presque le goût de changer de groupe, ce qui est impossible, on doit rester ensemble, pour ne pas perdre les gens.

Ici et là, des petits bassins sont replis d’eau de couleur verte, car ça vient des minéraux contenus dans le sel (impuretés). L’eau est très dangeureuse dans la mine, car elle érode le sel et affaibli les murs qui s’effondrent ensuite. C’est pour cette raison qu’ils créent des bassins pour récupérer l’eau qui est ensuite évacuée à l’aide d’une pompe. La mine est aussi bizzarement un lieu de culte et contient 20 chapelles. On n’en visitera que 3, dont la plus grande où même le pape Jean-Paul 2 est venu faire une messe. Tous les murs de la mines sont renforcés avec du bois, beaucoup de bois, car ici avec l’air sec, il se conserve très bien et certains morceaux de bois ont plus de 500 ans et sont toujours en bon état.

A une centaine de mètres de profondeur se trouve la plus belle salle de la mine : la chapelle de la bienheureuse Kinga de Pologne (Cunégonde), entièrement fait de sel, qu’il s’agisse du sol, des reliefs, des statues, des sculptures ou même des lustres. De nombreuses scènes bibliques sont représentées (la fuite en Egypte, le miracle de Cana, l’ordre d’Hérode, le massacre des Innocents, le Christ enseignant dans le temple, saint Thomas l’incrédule, la Cène, le Christ crucifié). On y trouve également une crèche de Noël avec tous ses personnages. Cette œuvre unique au monde valut à la mine d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978. La mine fut visitée par de nombreuses personnalités, telles que Jean-Paul II, Javier Solana ou encore George Bush.

Notre dynamique guide (c’st de l’humour ironique), nous passe sa cassette des différents mythes et légendes associées à la découverte de la mine et à son exploitation. Étant très peu intéressant, je vous fait la joie de ne pas vous raconter ces histoires à dormir debout. Il a même une blague à chacun des arrêts ce qui en fait le guide-clown-triste le plus pathétique du monde.

La conclusion de ce tour de trois heures: 2 heures de visite et 1 heure d’attente pour prendre l’ascenseur pour nous remonter à la surface. Nous passons ce moment d’attente dans une boutique de souvenir en sel, bibelots, bijoux et photos. Les touristes sont rassemblés dans la salle pour les faire patienter avant de prendre l’ascenceur pour remonter. Heureusement que l’on remonte en ascenceur les centaines de marches descendue plus tôt. Le clou de la visite, c’est une file d’attente de 200 personnes pour prendre un ascenceur de 2×9 personnes à la fois. On fait la file plus d’une heure pour avoir le droit de remonter à la surface dans une cage d’ascenceur minuscule où même des sardines auraient été plus à l’aise que ici. Heureusement, la montée en tant que tel est extrêmement rapide, 4 mètres par seconde et on est finalement délivré de notre cage pour revoir l’extérieur et retrouver notre driver pour retourner à l’hôtel.

En résumé, la mine vaut la peine d’être visitée, c’est un monument unique tant au niveau de l’architecture que de l’histoire. Il ne faut pas s’attendre à savoir comment la production de sel fonctionne, ce n’est pas le but de la visite, c’est un musée. Le guide vaut pour plus de 80% de l’expérience et si c’est très occupé, vous allez vous emmerder à attendre la sortie sans possibilité de prendre l’escalier. Donc, expérience 50% agréable 50% désagréable, mais « for the record » on va se rappeler juste de la partie intéressante. En passant, les photos ne sont pas super, car sous terre il fait évidemment noir et c’est assez mal éclairé, faut croire que même ici ils essaient d’économiser sur la facture électrique.

[Photos des mines de sel]

Marc-André

Nous arrivons à Cracovie en milieu d’après-midi après un court vol de Paris avec Easyjet. Nous prenons le train en direction de la gare centrale, trajet qui prend une quinzaine de minutes et qui est le plus rapide et économique pour se rendre au centre-ville. De la gare, on marche quelques minutes jusqu’à l’auberge de jeunesse, Hostel Mosquitos. Nous sommes très bien accueillis, l’endroit est vivant, dynamique, jeune et très près du centre. Comme nous avons réservé une chambre privée avec lit double, nous n’aurons pas à dormir dans un dortoir avec d’autres gens. Nous avons même une galerie pour notre chambre uniquement, c’est le grand luxe. Nous sommes très contents de notre choix.

La température est à la pluie à notre arrivée et on hésite sur ce que nous devrions faire pour le reste de la journée. On part quand même à la découverte de la vieille ville munis d’un parapluie emprunté à l’accueil, mais il n’a pas été utile puisque la pluie a cessé dès notre sortie. Nous n’avons pas de trajet particulier, nous ne faisons que nous acclimater en découvrant les rues de la vieille ville. Nous passons par une grande porte d’un mur de fortification, ce qui marque l’entrée dans la vieille ville médiévale et arrivons rapidement à une grande place marquée par la Basilique Sainte-Marie et au milieu de laquelle on trouve le Sukiennice (Halle aux draps remplie de petites boutiques de souvenirs). La place du marché est très animée avec toutes les terrasses qui la bordent et la quantité de gens qui s’y promènent. Nous sommes impressionnés par la quantité de touristes en cette période et surtout en milieu de semaine, nous ne nous y attendions pas.

On profite que la Basilique Sainte-Marie soit ouverte pour aller la visiter après avoir acheté nos billets d’entrée. C’est une basilique de style gothique et elle est particulièrement réputée pour son retable de bois réalisé par Veit Stoss qui domine la nef principale. Deux tours carrées ont été construites sur la façade de la Basilique et la plus haute (80 mètres), coiffée d’un casque gothique pointu fut ornée par la couronne dorée en 1666. Du haut de cette tour, toutes les heures, un messager / annonciateur sonne du clairon (hejnal) un air traditionnel, transmis à midi en direct par la radio Jedynka dans tout le pays. Ceci rappelle à tous le joueur de trompette du XIIIe siècle qui fut transpercé d’une flèche alors qu’il donnait l’alarme d’une invasion tartare, mythe ou réalité, ça n’empêche que 96 fois par jour la trompette est jouée en haut de la tour (4 fenêtres X 24 hrs). Cette triste histoire fut démentie par un guide et il nous a expliqué que cette légende fut créée par un touriste américain qui a écrit un livre sur la Pologne et à qui un guide avait inventé sur le vif cette fausse histoire. Bref, la basilique ressemble aux autres que nous avons visitées en Europe, sans différence majeure.

Lors de notre promenade dans la ville, on s’arrête dans d’autres églises dont celle de Ste-Barbara, l’église dominicaine où une messe était en cours et celle de St-Pierre et Paul. D’ailleurs, dans cette dernière, des concerts de musique classique sont offerts comme dans plusieurs autres églises et nous décidons d’acheter des billets pour la représentation de ce soir qui joue les plus grands succès classiques. On poursuit notre découverte autour du château de Wawel perché sur une colline en la contournant à la base en passant près de la rivière. Nous reviendrons un autre jour avec un tour guidé, alors nous ne montons pas sur la colline et on se concentre sur la rivière avant de retourner sur la grande place centrale pour manger.

On trouve un restaurant qui offre un cadre charmeur et la nourriture servie y est très bonne. On ne peut pas dire que les Polonais ont une cuisine bien particulière, alors on ne recherche pas particulièrement les plats traditionnels. On mange léger pour éviter de somnoler durant le concert et nous arrivons à temps pour la représentation de 8hpm. Un petit public a pris place dans les premiers rangs de chaises de l’église et nous écoutons attentivement les violonistes, contre-bassiste et violoncelliste jouer de beaux morceaux. Lors d’une pièce musicale, une dame qui joue de la flûte traversière se joint à eux et pour deux autres morceaux c’est au tour d’un trompettiste de compléter le groupe. On reconnait plusieurs morceaux bien exécutés et enjolivés par l’atmosphère dégagé par l’église et l’acoustique de la salle. Le spectacle ne dure qu’une heure, alors on retrouve l’auberge de jeunesse pas trop tard.

Brigitte

[Photos de Cracovie ville]

Il nous reste la fin d’après-midi et la soirée à passer à Paris et on décide d’aller marcher vers la place de Charles-de-Gaulle (Place de l’étoile) et vers la tour Eiffel. Nous avons déjà vu ces endroits, mais nous les regardons d’un oeil différent cette fois-ci. En marchant sur les rues parisiennes, on ressent bien que nous sommes revenus en sol Européen dans une ville typiquement européenne. En Islande, c’était surtout des villages du nord, des villages de pêcheurs, en Chine c’était tout autre chose difficile à décrire comme style, mais ici on retrouve l’architecture, les odeurs et l’atmosphère que nous connaissons. Les gens sont installés sur les terrasses des cafés malgré que nous soyons en pleine semaine en fin d’après-midi, ça parle français autour de nous, bref on se sent presque comme chez nous.

Arrivés au pied de la tour Eiffel, il n’y a pas beaucoup de monde et on décide d’y monter, chose que nous n’avions pas fait lors de notre visite précédente. On fait l’ascension des deux premiers étages par les escaliers, ce qui nous permet de voir comment c’est construit et de lire les quelques panneaux sur la construction. Nous aurions pu faire cette partie en ascenseur, mais on préférait monter les quelques 600 marches par nous-mêmes, le sportif en nous veut s’activer. Sur le deuxième étage, il y a une grande galerie avec diverses affiches montrant les édifices autour et d’autres qui donnent des informations sur la tour et sa construction.

Monsieur Gustave Eiffel a participé et gagné le concours lancé à l’occasion de l’exposition universelle de 1889 afin de construire une structure qui représenterait le savoir-faire technique français. Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, elle est inaugurée, à l’occasion d’une fête de fin de chantier organisée par Gustave Eiffel, le 31 mars 1889. D’une hauteur de 312 mètres à l’origine, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 41 ans. Sa hauteur a été plusieurs fois augmentée par l’installation de nombreuses antennes, pour culminer à 324 m. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Ainsi, ce n’est pas qu’une tour en métal, elle est aussi utile pour la vie courante.

Au début, sa construction fut fortement contestée. On peut comprendre vu la hauteur imposante et la structure métallique, mais M Eiffel a su y trouver une utilité pour assurer sa pérennité. Aujourd’hui, avec l’ajout de lumières, la tour est vraiment jolie une foie la nuit tombée. D’ailleurs, les lumières scintillent durant cinq minutes à toutes les heures. Aussi, nous avons appris que la tour est peinte tous les sept an par une vingtaine d’ouvriers et ça leur prend 18 mois pour tout peindre…un travail colossal pour la garder jolie. La tour Eiffel n’a connu véritablement un succès massif et constant qu’à partir des années 1960 avec l’essor du tourisme international. Elle accueille maintenant plus de six millions de visiteurs chaque année (comparativement à douze millions de visiteurs chacun pour la Cathédrale Notre-Dame de Paris et Disneyland Paris).

Maintenant mieux instruits sur la tour, nous prenons l’ascenseur pour monter au troisième et dernier étage de la tour accessible au public. De là-haut, la vue est encore plus belle et grâce au ciel dégagé, nous voyons très loin. Les buildings sont vraiment minuscules et on reconnait certains d’entre eux; Cathédrale Notre-Dame de Paris, Louvre, place de Charles-de-Gaulle… On passe un bon moment là-haut avant de redescendre par le même chemin et les mêmes moyens. Nous avons une superbe vue avec le soleil couchant, ce qui donne d’excellentes photos de la tour une fois que nous avons rejoint le sol.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans un restaurant pour prendre un bon repas français. Je me gâte en prenant un délicieux foie gras de canard, ce sera sans doute la dernière occasion avant un certain temps. Le vin que nous avons choisi est encore trop jeune et pas assez corsé, mais accompagne bien le repas. Nous avions choisi un restaurant loin de l’hôtel afin de marcher un peu avant d’aller se coucher, mais nous étions finalement encore à une heure de marche. A l’aller, nous n’avions pas noté que nous avions marché autant, mais comme il fait beau et que nous adorons marcher, ça ne nous dérange pas. Nous retrouvons l’hôtel Ibis Montmartre avec plaisir pour y passer une bonne nuit.

Brigitte

[Photos de Paris - tour Eiffel]

Sur la route, on fait quelques arrêts, dont le premier pour voir un petit village de pêcheurs avec de minuscules maisons, simples et colorées sur le bord de l’océan. Aussi, un peu plus loin, nous nous sommes arrêtés dans une aire de repos pour regarder les pancartes informatiques et nous avons vu un escalier de bois qui descend dans le sol. En fait, il mène dans une cave formée par la lave et on prend le temps d’aller voir de plus près. C’est assez haut et large, mais c’est dommage que le plafond se soit écroulé, alors nous avons une cave à ciel ouvert.

Un moment que nous avons bien aimé est celui où nous avons vu un phare au loin et que nous avons emprunté le chemin en gravelle pour s’y rendre. Arrivés au bord de l’eau, nous avons marché jusqu’en haut de la butte et nous avions une belle vue sur l’océan, le rivage, le phare et au loin de la vapeur provenant de sources thermales. D’ailleurs, nous avons fait le chemin pour aller voir ces sources de plus proches juste après cet arrêt. Nous sommes restés sur le sentier aménagé pour éviter d’aller trop près de la marmite de la sorcière provenant de la légende disant qu’une sorcière habitait ici et s’occupait de sa grande marmite de boue qui bouillait. Les vapeurs transportant l’odeur de souffre nous envahit de temps à autre selon la direction du vent. Le sol chaud est multicolore à plusieurs endroits et c’est très spécial.

On poursuit notre route qui fait le tour de la péninsule jusqu’à Keflavik, là où nous arrêterons manger. Finalement cette ville n’a pas vraiment de charme. Il y a une grande rue commerciale, mais sans uniformité ni ambiance. Nous avons regardé pour des restaurants et c’est surtout de style fast food. On s’arrête chez Quiznoz pour manger des wraps, mais c’est annexé à une station service, alors pour le décor, ça fait dure. Bref, au moins le sandwich est excellent.

Quelques minutes plus tard, nous arrivons au Blue Lagoon situé au milieu des champs de lave et de lichen alimenté par l’eau de la centrale électrique géothermique voisine. La particularité de cette station thermale est la création d’un lac totalement artificiel de plus de 200 m de long dans une zone volcanique. L’eau utilisée dans le lagon est naturellement riche en sels minéraux, silicates et algues bleu-vertes. Ce sont ces algues qui donnent au lagon sa couleur bleue turquoise laiteuse. Grâce à un forage à plus de 2’000 mètres de profondeur, la centrale extrait une eau sous pression à 240°C réchauffée par l’activité volcanique de l’île qui permet de produire de l’électricité géothermique et de chauffer les villes de Grindavik et la capitale Reykjavik. L’eau chargée en silice ressort de la centrale entre 30 et 39°C et alimente directement la station thermale et le lac artificiel pour le plus grand bonheur des islandais et des curistes.

Le massage pour lequel j’avais fait la réservation la veille a été mal pris en note et au lieu d’avoir un traitement suivi d’un massage, nous n’avons que le massage. Les plages horaires étant complètes, il n’est pas possible de réparer leur erreur, alors on accepte le massage, c’est quand même mieux que rien. Mais avant de se faire masser, on va dans les bains. Une immense piscine naturelle s’étend derrière le bâtiment moderne. Plusieurs mini baies sont autour du grand lagon et les courants d’eau chaudes se promènent. Il y a aussi deux bains à vapeur, un sauna et une chute massage.

Munis de notre bracelet high tech qui ouvre notre casier, nous permet d’acheter des boissons au bar et de ne payer qu’en sortant, nous entrons dans l’eau. Elle est effectivement chaude, juste assez pour rester longtemps sans avoir trop chaud, mais avec quelques courant d’eau plus chaude à certains endroits. Des bols de silice blanche est à disposition pour se faire un masque facial, alors on s’enduit le visage et on attend que le masque sèche. Ah que ça fait du bien! Il fait une magnifique journée, le soleil est au rendez-vous, on ne peut demander mieux.

L’eau rend notre peau toute douce et nos muscles commencent à se détendre. Toutefois, ce n’est que sous les mains expertes du masseur qu’ils sont bien détendus. Nous avons pris un massage extérieur fait dans l’eau. On s’étend sur un matelas flottant, une couverte mouillée nous recouvre pour nous garder au chaud et le masseur nous fait le massage dans l’eau en nous faisant naviguer. Nous sommes sur le dos et le massage se fait en passant ses mains puissantes entre notre dos et le matelas. C’est un massage particulier, mais qui ne perd pas son efficacité. Aussi, on dirait qu’on danse avec lui dans l’eau puisque les mouvements qu’il fait pour changer de position nous fait virevolter sur la surface de l’eau. Pour nous garder au chaud, il fait en sorte de nous immerger un peu dans l’eau chaude de façon régulière tout en laissant notre tête sortie. C’est vraiment spécial et relaxant.

Les plaisirs de la vie ne peuvent durer éternellement, il est maintenant l’heure de rentrer au guesthouse pour être à l’heure pour le rendez-vous donné à la personne qui vient récupérer le véhicule. C’est ce qui est bien avec la compagnie que nous avons choisie (viking car rental via extreme island) c’est qu’ils viennent chercher le véhicule à l’heure et l’endroit que tu veux. Une fois le véhicule rendu, nous pouvons profiter des installations du guesthouse. Nous sommes dans le sous-sol très bien aménagé d’une maison, Thverholt à Keyflavik. C’est zen, simple et chaleureux. Nous avons deux repas lyophilisés que nous prenons ce soir puisqu’il y a une cuisine aménagée. Aussi, on refait la disposition de nos valises afin de remettre les vêtements chauds dans la grosse valise que nous laisserons à l’aéroport pendant nos quelques jours en Pologne.

Pendant que je rattrape le retard dans l’écriture des posts, Marc-André part à la recherche d’aurores boréales. Il marche dans le boisé derrière la maison lorsque le ciel commence à s’éclairer de vert. Il passe alors plus d’une heure à l’extérieur à prendre plusieurs photos dans des angles différents. C’est tout gelé qu’il revient se glisser sous les couvertes du lit, fier des belles photos prises.

Brigitte

[Photos du Blue Lagoon et pointe sud]

[Photos Best of Islande - psd et panos]

[Vidéo de l'Islande, 28:37 minutes]

Arrivés au centre équestre, on visionne une vidéo sur les positions, mouvements et actions que nous devons mettre en pratique pendant que nous montons le cheval. Les chevaux islandais ont une démarche particulière et notre posture est différente de ceux que nous avons l’habitude de monter. Nos casques sur la tête, on nous attribue un cheval en fonction de notre expérience et ensuite un guide vient vérifier la selle et nous fait monter. Une fois tout le monde installé, nous partons pour une première partie, celle de l’introduction et l’acclimatation.

On ne peut pas dire que je suis super confiante. Je n’ai pas fait beaucoup de cheval dans ma vie, mais tant qu’on marche, ça va. Ils nous ont fait faire un peu de trot et là ça s’est gâté un peu. Je me cramponnais à la selle comme ils nous avaient montré si on n’était pas confiant. En temps normal, je ne devrais que tenir les reines, mais là je me sens stressée. Aussi, je ne suis pas capable de suivre la cadence alors mes fesses cognent sur la selle. Ils séparent ensuite les gens en deux groupes, les rapides et les lents. Je reste avec les lents parce que si je vais avec les rapides, nous ferons plus de trots, rythme que je ne maîtrise pas. Toutefois, puisque nous avons pris le Viking Tour, nous devons aller avec le groupe des rapides. En fait, lors de la réservation, ce tour était déjà catégorisé pour les personnes intermédiaires. Courage, je vais être capable de suivre. Marc-André, lui, est plus confiant et plus à l’aise.

La fin de l’introduction se termine par une montée de colline au galop que je fais très bien et où je me suis sentie à l’aise. Je me dis que ce ne sera pas si pire finalement. On rentre dans l’enclos avec nos chevaux et on enlève les selles et les mors par nous-même en suivant les instructions des guides. Ce n’est pas difficile une fois qu’on sait comment faire. Un petit goûter nous est servi, pas très complet puisqu’une soupe aux légumes et poulet avec du pain sont au menu. On comprendra plus tard que de retourner faire du trot en après-midi, c’était bien de ne pas avoir trop mangé.

Lors de notre deuxième sortie, nous sommes quatre plus la guide dont deux filles qui ont l’habitude de faire du cheval. Je réalise alors que je n’ai fait du cheval que deux fois dans ma vie et que jamais nous n’avions fait de trot ni de galop, que de la marche au pas. Nous repartons tout doucement et je suis bien contente. Je sens que ma selle penche vers la gauche et je compense en me penchant vers la droite. Après quelques séquences au trot, j’avise la guide qui réajuste la selle, mais je sens encore que ça penche un peu. Je réussis à bien tenir et suivre le rythme tout en continuant de me faire taper les fesses sur la selle. Marc-André a le même problème que moi, celui du rythme. On a beau regarder les autres, examiner leur position, on ne réussit pas à les imiter et on continue à se faire tabasser les fesses. Faut croire que nous n’avons pas assimiler le rythme des chevaux islandais.

Nous traversons un grand champs de lave et le paysage est magnifique. Il y a beaucoup de gens dans les champs qui cueillent des bleuets sauvages puisque c’est la saison. Je suis plus à l’aise sur mon cheval et lors du trot je réussis à ne tenir que les reines et non plus la selle comme ce matin. C’est beaucoup mieux comme ça. On fait une pause d’une vingtaine de minutes près d’un enclos de moutons et d’une grotte. On se dégourdit les jambes pendant que les chevaux prennent une pause et broutent de l’herbe. On marche jusqu’à l’enclos fait en roche, mais les moutons n’y sont pas. On en profite pour cueillir un peu de bleuets, c’est bon!

On remet les selles sur notre cheval et la guide s’assure que nous avons bien attaché les sangles avant de repartir. Durant cette dernière partie, nous faisons un peu de galop, mais je retiens mon cheval et on ne fait que du trot. Cet après-midi, je n’ai pas du tout le bon rythme pour le galop alors je ne risque rien, je ne fais que rejoindre le groupe un peu plus loin au trot. Nous croisons un autobus et mon cheval prend panique et part dans le champs. En restant calme, je réussis à le retenir et l’empêcher de partir à l’épouvante. Ouf, je m’en suis bien sortie. La promenade commence à être longue et on sent la fatigue nous gagner, on n’est pas habitué de faire du cheval. Enfin, on voit les enclos et c’est avec plaisir qu’on descend de nos chevaux. Bien heureux de notre randonnée, on a fait une activité différente et on a profité d’une particularité de l’Islande. Toutefois, nous devrons vivre avec des membres endoloris pour quelques jours, surtout les fesses et l’intérieur des cuisses.

C’est notre dernière soirée à Reykjavik et nous avons réservé au Perlan, restaurant très réputé en Islande. Le restaurant tournant est au cinquième étage au dessus d’une terrasse panoramique. Le bâtiment était à l’origine un réservoir où est stockée l’eau chaude d’origine géothermique. En 1991, les réservoirs ont été rénovés et une structure hémisphérique fut mis au dessus et c’est là qu’est le restaurant. Nous avons pris le menu dégustation, soit cinq plats accompagnés de vin à chacun des mets. Ainsi, nous avons eu un carpaccio de veau en amuse-bouche, du saumon fumé, un petit médaillon de St-Jacques et un morceau de homard fris séparés en deux entrées, suivies de filet d’agneau pour Marc-André et de poisson pour moi et enfin une tarte style gâteau au fromage. Le repas était délicieux et bien accompagné par le vin. Le fait que le restaurant tourne peut donner quelques vertiges, mais en mangeant les yeux dans les yeux, les maux disparaissent. Nous nous sommes bien gâtés et avons eu un délicieux repas pour pas si cher que ça.

Brigitte

[Photos d'équitation et Le Perlan]

Notre guide, Maria, prend le volant et ça fait tout drôle de se faire conduire puisque je conduis à tous les jours depuis deux semaines. On ne se préoccupe plus de quelle route on prend, on se contente de regarder le paysage et d’écouter ses explications sur ce que nous croisons. Nous partons vers le fjord Hvalfjörður (fjord des baleines) en prenant la route qui longe le bord de l’eau. En route, Maria nous montre l’usine d’aluminium de l’autre côté du fjord, au loin l’endroit où ils dépècent les 200 baleines pêchées par année et en profite pour nous en dire davantage sur la vie sur l’île.

Nous avons une magnifique journée qui se présente à nous et c’est parfait pour la randonnée prévue au programme qui nous fera découvrir la plus haute cascade d’Islande, Glymur, avec une hauteur de 190 mètres. Nous partons donc avec la guide en tête dans le sentier sous les gros rayons de soleil. Le vent souffle et on est quand même bien habillés, mais avec l’effort qu’on fournit lors de l’ascension, nous enlevons quelques morceaux. On traverse une petite rivière sur un boyau de bois et une corde pour se tenir et garder l’équilibre. Je suis rendue moins peureuse et c’est sans hésitation que j’ai franchi l’obstacle. Juste après, nous avons commencé la vraie ascension plus soutenue pour se rendre tout en haut et avoir une belle vue sur une partie de la chute. Nous ne pouvons la voir au complet puisqu’elle tombe dans un canyon étroit.

Une fois en haut, elle nous propose de prendre une collation avant de faire la descente par le même chemin. Marc-André n’aimant pas repasser sur ses pas demande s’il y a un autre chemin pour redescendre. Nous sommes chanceux, il y en a un autre qui franchi la rivière tout en haut et redescend de l’autre côté du canyon. Cette rivière est beaucoup plus large et il n’y a pas de pont ni série de rochers pour nous permettre de traverser au sec. Nous devons la franchir à gué et comme nos bottes ne sont pas imperméables, il est préférable de les enlever et de traverser pieds nus. Notre guide a des bottes imperméables et nous aide à traverser en nous tenant la main dans les passages difficiles ou glissants. L’eau est glacée, mais nos pieds tiennent le coup jusqu’à l’autre rive. Finalement, nous terminons la randonnée en 2.5h, ce qui est très bien. Nous avons eu un beau panorama tout au long de la randonnée.

Ensuite, on se dirige vers Þingvellir que nous avons déjà visité au tout début de notre périple en Islande. On fait quand même escale sur ce site très important et on en profite pour prendre les explications de la guide qui clarifie plusieurs choses que nous n’avions pas comprises lors de notre première visite. Ainsi, on comprend que le parlement ne réfère pas à un bâtiment, mais plutôt à l’endroit où les gens se rencontraient pour prendre des décisions et ce, au grand air. Elle nous explique plus en détail le mouvement des plaques tectoniques qui se séparent ici, mais aussi à divers autres endroits sur l’île. Ce n’est pas qu’une ligne droite, mais la séparation peut s’étendre sur plusieurs kilomètres de larges avec plusieurs crevasses. D’ailleurs, elle nous en monte quelques unes au loin.

On prend une pause diner dans un café tout près avant de reprendre la route autour du lac Þingvallavatn. En chemin, on s’arrête au milieu de nul part et notre guide sort les casques avec les lumières frontales; nous partons à la découverte d’une grotte, celle de Gjábakkahellir, longue de 364 mètres formée par la lave. Lors de la coulée de lave, la partie supérieure a figée, mais la lave bouillante encore en dessous a continué son avancée laissant derrière elle un tunnel vide sous la lave durcie. Cette grotte est ouverte aux deux extrémités, ce qui facilite sa visite. Il fait bien noir à l’intérieur, mais avec nos lampes torches, on éclaire juste assez pour voir devant nous. Il est difficile de marcher sur les gros morceaux de lave détachés qui sont en fait de grosses roches avec des formes particulières. A quelques endroits, le plafond est très bas, mais il est majoritairement élevé ce qui nous permet de marcher bien droit la plupart du temps. A l’intérieur, les parois offrent différentes couleurs et formes selon les minéraux. La visite est très intéressante malgré que ce soit trop court. C’est une découverte qu’on ne peut faire qu’avec un guide puisqu’il n’y a aucune indication et il est presque impossible pour nous de le trouver par nous-même. D’ailleurs, on ne s’y serait pas aventuré seuls.

A l’extrémité sud du lac Þingvallavatn, on s’arrête pour faire une petite randonnée de trente minutes sur une colline qui offre une vue sur le lac et les environs. C’est une marche très facile à travers les bosquets, les herbes et la mousse qui recouvre la lave durcie. Ce fut bref, mais on s’est bien dégourdis puisqu’on commençait à s’endormir sur le siège arrière de la vagonette. Nous arrivons finalement à notre hôtel vers 5hpm et avons toute la soirée devant nous pour retourner par nos propres moyens à Reykjavik.

Nous trouvons un petit restaurant sympathique au centre-ville et lorsque nous retournons vers la voiture, de belles aurores boréales vertes dansent dans le ciel. Heureusement que nous avons l’appareil photo avec nous, on va sur le bord de l’eau et on prend plusieurs photos. Il y a plein de gens qui s’émerveillent devant ce phénomène rare pour nous, touristes. Plusieurs essaient de prendre des photos, mais rien ne ressort puisque nous n’avons pas les bonnes programmation. Grâce à l’appareil performant et professionnel de Marc-André, on réussit à prendre de très belles photos. Nous sommes très contents de les avoir vues, c’est un des premier soir où le ciel est bien dégagé et qu’on peut les voir. Aussi, nous pensions devoir attendre minuit pour les admirer, mais dès 10h30pm elles éclairaient déjà le ciel. Nous étions au bon endroit au bon moment.

Brigitte

[Photos du tour guidé au Silver Circle]

Nous prenons la route 208, non asphaltée jusqu’au bout où est installé un camping. Sur la route pour s’y rendre, on remarque le paysage particulier. L’activité volcanique y a forgé des cratères rougeâtres, des montagnes de rhyolite, des vallons et des champs de cendre qui côtoient des lacs d’un bleu profond. Les couleurs du paysage varient du noir au jaune pâle en passant par le rouge et le bleu.

Une fois arrivés au camping, on voit la coulée de lave, le Laugarhraun, qui s’arrête juste derrière. Il y a des sentiers plus ou moins balisés qui le parcourent, mais nous choisissons un autre sentier pour voir plus de paysages et qui dure plus longtemps, celui de Sodurnamur. On débute par une rude montée, ici ils ne se sont pas cassé la tête, ils ont fait le sentier en ligne presque droite pour atteindre directement le sommet au lieu de faire de grands zig-zags. Un pas à la fois nous mène au sommet de la première montagne, pas très haute en altitude, mais qui nous offre déjà un bon panorama. S’ensuit d’autres montées tout aussi rudes sur les autres montagnes avoisinantes et ce, pendant environ un peu plus d’une heure. Nous avons de minis répits puisqu’il faut bien redescendre un peu de temps à autre pour changer de montagne. La vue est magnifique sur les environs et on profite du panorama.

Nous contournons le camping vers le nord et ensuite vers l’est sur les montagnes avant de redescendre dans la vallée et la coulée de lave pour finalement rejoindre le camping. La descente est assez aisée et nous sommes maintenant dans la grande vallée entourée des montagnes. Là on se sent petit comparativement à lorsque nous étions tout en haut des montagnes. Nous traversons facilement la vallée en faisant attention de ne pas marcher dans l’eau puisqu’il y a plusieurs petits cours d’eau. Nous atteignons rapidement la dernière section, celle de la coulée de lave. Ainsi, on se promène entre les rochers de laves qui ont figé avec le contact de l’air frais. Autour de nous, toutes les roches sont noires et la verdure n’a pas encore pris possession de l’endroit même si quelques arbustes ont pris place.

Notre randonnée a duré 3 heures et selon le temps requis du plan de l’information touristique c’était entre 3-4 heures. Nous sommes pas mal fiers de nous, surtout à cause des bonnes montées. Le Landmaalaugar est très reconnu pour un trekking, le Laugavegur, qui va de Landmannalaugar à Porsmork. Cette randonnée est longue de 54 km et se fait habituellement en quatre jours. Nous aurions pu faire ce trajet si nous l’avions planifié, mais il faut coucher en tente et à cette époque-ci de l’année, il fait déjà assez froid avec le vent, alors nous avons laissé tomber.

[Photos de la randonnée au Landmannalaugar]

Après la randonnée, on reprend la route pour visiter davantage de cette belle île qu’est l’Islande. Nous n’avons pas beaucoup d’arrêts de prévus, mais le paysage qui défile est magnifique et évolue d’un kilomètre à l’autre. Nous traversons des champs de lave durcie et ils sont tous différents les uns des autres; à certains endroits ce sont de gros monticules, d’autres de petits cailloux ou même de la poussière comme dans un désert. Une fois terminée le paysage lunaire des highland, nous reprenons la route asphaltée entourée de verdure. Les fermes et leurs animaux commencent à faire partie du décor.

Nous arrivons rapidement à Stong dans la vallée de la Thjorsá où une maison d’époque a été reconstituée. En fait, des fouilles archéologiques ont mis à jour les ruines de cette ancienne ferme viking ensevelie sous la cendre par la terrible éruption du volcan Hekla en 1104. Il ne reste pas grand chose sur pied à part les fondations en pierre. Les recherches ont permis aux archéologues d’avoir une idée précise des matériaux utilisés, des proportions et de la disposition des pièces. Nous avons pu visiter ces vestiges, protégés des intempéries par un hangar en tôle ondulée. Les fondations sont des roches empilées les unes sur les autres sur environ un mètre (max trois pieds) et par dessus la terre avec du gazon. Les pièces sont assez grandes, mais on a de la difficulté à comprendre comment c’était aménagé.

Une réplique exacte de cette ferme a été construite quelques kilomètres plus loin à Skeljastadir en se basant sur les plans de la ferme de Stong et sur les descriptions d’habitat médiéval extraites des sagas. La ferme reconstituée s’appelle Thjodveldisbaer. Nous sommes en dehors de la saison estivale, alors nous ne pouvons visiter l’intérieur qui nous aurait fait découvrir l’aménagement. Toutefois, on peut avoir une bonne idée de l’extérieur avec la maison tout gazonnée. A l’extérieur, une petite église en bois debout jouxte la ferme, fermée elle aussi. Nous sommes un peu déçus de ne pouvoir voir l’intérieur et on ne peut même pas regarder à travers les fenêtres puisqu’il n’y en a même pas!

On reprend la route en direction de Reykjavik qu’on fait plus ou moins directement. On avait vu sur le guide routier une indication de site intéressant, mais finalement arrivés au village, il n’y a rien. Sans doute est-ce le village en soit qui est un point intéressant, mais nous ne voyons pas pour quelle raison. On ne cherche pas plus et on se dirige alors à Reykjavik puisqu’il commence à se faire tard.

Nous avons réservé à l’hôtel Smari qui n’est pas tout à fait à Reykjavik, mais dans une ville avoisinante. Nous avons réussi à trouver la rue sur la carte, mais avons de la difficulté à se situer avec tous ses noms complexes. On s’arrête dans une station service et le commis nous explique le chemin….c’est juste derrière. L’hôtel n’est pas super bien situé, un peu à l’extérieur du centre et entouré de commerces. Toutefois, nous sommes à quelques pas du plus grand centre commercial de l’Islande, le Smaralind. Nous ne sommes pas ici pour magasiner, mais c’est là que nous irons souper ce soir au Friday’s. Il y a une bonne ambiance et nous avons bien mangé. Nous nous sommes laissés tenter par les desserts, c’était de trop, mais bien bon. Toutefois, la facture n’a pas été trop grosse puisqu’ils ont oublié de nous les charger… On roule presque jusqu’à l’hôtel, mais le fait de marcher à l’air frais facilite la digestion avant d’aller sombrer dans un profond sommeil.

[Photos près de Landmannalaugar]

Brigitte

Nous faisons le plein d’essence à la dernière station service (à Fossholl) avant de prendre la route 842 se changeant en F26 qui fait la traversée. Juste avant de l’emprunter, nous voyons une affiche pour un site intéressant, une autre chute que nous voyons de la route. On prend quelques minutes pour voir de plus près les chutes de Godafoss. Celles-ci sont différentes par la couleur verte de l’eau. Sans doute que la couleur de l’eau change à chaque jour en fonction des nuages, mais jusqu’ici nous avions vu des chutes bleu ou brunes, alors ça fait bien différent.

Cet arrêt fait, nous voici prêts pour commencer cette aventure. La première partie, soit le chemin 842, commence très bien puisque la route est bien tapée et il n’y a pas de trous alors on peut rouler à une très bonne vitesse (70-80km/hr). C’est certainement dû au fait qu’il y a des fermes et que ce tronçon est bien entretenu. Après trente minutes, on arrive maintenant sur la vraie route de la traversée, la F26. Nous aurions pu emprunter la F35, mais elle est plus à l’ouest. Au début du chemin, nous croisons les chutes de Aldeyjarfoss et on décide de s’y arrêter aussi. Sur le reste du chemin, ce sera comme un désert avec peu ou pas d’arrêts, alors on profite de ceux qu’on a lorsqu’il y en a. On descend une pente à pied pendant quelques minutes avant d’avoir la chute qui coule au fond du canyon.

Et voilà, c’est vrai, nous sommes partis pour une longue route. Le chemin est moins cahoteux qu’on le pensait et on roule quand même à 50km/hr, ce qui n’est pas mal et plus rapide que ce que google avait calculé. On ne sait pas si c’est comme ça habituellement, mais nous profitons de cette chance. D’une part, on roule plus vite alors on arrivera plus tôt, mais c’est aussi plus agréable et on se fait moins brasser. Autour de nous, il n’y a que des roches, des cailloux et de la terre à perte de vue étendus sur des collines.

Durant le deuxième tiers du chemin, on commence à voir des accumulations de neige qui est tombée la veille. Plus on monte en altitude, plus il y a de la neige accumulée sur le chemin. A certains endroits, il y a beaucoup de neige qui monte jusqu’au plancher du camion et on doit suivre les traces des camions passés avant nous. Notre camion est haut, alors nous n’avons aucune difficulté dans ces tronçons, mais il faut être vigilant pour ne pas rester pris. En gros, c’était une des plus grande difficulté lors de notre trajet.

L’autre difficulté, ou plutôt particularité puisque nous n’avons eu aucune difficulté, était les passages à gué de rivières. Nous avions trois rivières à traverser directement dans l’eau, mais elles n’étaient pas larges ni creuses alors c’était presque comme traverser une grande flaque d’eau. Nous n’avons pas pris de chance, on a mis les quatre roues motrices pour s’assurer de ne pas rester pris. Je suis très fière de moi, j’ai traversé les rivières comme une grande. Nous avions vu des vidéos de traversées de rivières, mais c’était beaucoup plus difficile que celles que nous avons traversées. Tout doit dépendre de la saison à laquelle on y passe et la quantité de pluie qui est tombée. Alors, pour ceux qui feront la traversée un de ces jours, ayez en tête que ça peut être pire que ce que nous avons vécu et filmé.

Au final, la traversée a pris beaucoup moins de temps que prévu, nous avons mis 7 heures entre la ville de Fossholl et Hrauneyjar pour un total de 240km. Il a fait très beau grâce au fort vent qui a chassé les nuages toute la journée. Nous sommes arrivés au gîte vers 5h30pm et avons marché un peu derrière dans les champs pour se dégourdir. Avec les joues rougies par le vent frais, nous sommes rentrés pour se réchauffer et préparer notre journée de demain. Nous avons mangé un bon hamburger bien garni à défaut d’avoir une cuisine qui offrait de la nourriture gastronomique. C’est un grand gîte avec beaucoup de monde puisque c’est un endroit bien populaire pour faire des expéditions, alors c’est terminé le calme que nous avions dans les guesthouse. Heureusement que dans le long corridor des chambres c’est le calme plat, nous pourrons bien dormir.

Brigitte

[Photos de la traversée des hautes terres]

Nous sommes dans la région de Mývatn (en islandais « le lac des mouches ») dont le point central est un lac du même nom autour duquel les villages sont situés. Le nom du lac vient des nuées d’insectes (Chironomidae) dont se nourrissent les canards qui peuplent les bords du lac en été. La superficie du lac est de 37 km2 et nous en avons fait le tour en voiture avec l’espoir d’apercevoir quelques oiseaux ou canards, mais ils se sont mis à l’abri. Il y a deux villages principaux dans la région de Mývatn, celui de Skutustadir où nous couchons et celui de Reykjahlíð. Nous nous sommes arrêtés à l’église de ce dernier village et avons repris la route à l’abri et au chaud dans le camion.

On remarque une indication pour un site intéressant et on prend le petit chemin de terre en direction de Grjótagjá. A peine deux kilomètres plus loin et on voit de petites affiches. On fait une remarquable découverte, de belles caves avec des bassins d’eau chaude provenant de sources thermales. Dans la première cave, deux personnes se baignent et nous donnent envie de les imiter. Nous avons nos costumes de bain avec nous alors la décision est vite prise. Une fois enfilés, on trempe nos orteils qui sont vite ébouillantées! On essaie de les tremper petit à petit, mais c’est beaucoup trop chaud pour nous, alors on remet nos vêtements chaud pour retourner dans la tempête.

Je vous ai déjà mentionné qu’en Islande le temps changeait rapidement et que la pluie alternait avec le soleil, mais aujourd’hui la pluie a décidé d’alterner avec la neige! Oui, oui, de la neige! Ce n’est pas surprenant puisqu’il fait à peine 2 degrés celcius. Heureusement que nous sommes bien habillés, mais la neige c’est quand même mieux que de la grosse pluie. Bref, au début c’était de petits flocons tout gênés qui fondaient, mais ils ont vite pris de l’assurance et se sont solidifiés pour s’accumuler. Le vent souffle fort et la neige tombe en diagonale à toute vitesse.

Nous arrivons à Hverir, quelques minutes à peine de Grjotagja pour admirer les marmites de boue en ébullition sur le mont Namaskaro. En descendant la colline, on aperçoit de la vapeur qui sort du sol et quelques voitures stationnées, ce sont des touristes aussi braves que nous. On enfile nos punchos par dessus nos manteaux pour essayer de se garder au sec malgré la neige fondante, mais avec le vent et le froid, nos punchos ne résistent pas. On fait un rapide tour des installations pour voir de plus près ces trous d’où sort la vapeur et bouillonne de la boue. La senteur de soufre est bien présente et on ne peut pas dire que ça sent bon.

Ce phénomène est créé par les eaux superficielles froides qui s’infiltrent jusqu’aux inclusions de magma et se transforment en vapeur sous l’effet de la chaleur. La vapeur remonte, accompagnée de gaz contenant de l’hydrogène sulfuré qui donne aux sources chaudes leur odeur caractéristique. Dans les zones de sources chaudes, le mélange de l’hydrogène sulfuré avec l’air ambiant donne naissance à des dépôts de soufre. Près des évents de vapeur se forme en outre un mélange de silice et de gypse. Dans les marmites de boue, l’hydrogène sulfuré remonte au travers de l’eau de surface, donnant de l’acide sulfurique qui rend l’eau acide. Celle-ci dissout la roche et la terre pour former la boue caractéristique de ces marmites et de leur voisinage.

La neige gicle notre visage et c’est avec les joues bien rouges, refroidies par le temps que nous retrouvons le calme et la chaleur du camion. On profite de ce moment au chaud pour grignoter et se sécher un peu. Juste en face, il y a la route qui mène à Kafla et au cratère Víti. La route monte en altitude et la neige n’est plus fondante du tout et s’accumule. C’est sur une route enneigée et avec une visibilité réduite que nous arrivons au bout du chemin quelques kilomètres plus loin. On fait quelques pas pour arriver au cratère Víti qui est en fait un cercle d’une circonférence d’environ 300 mètres. Ce cratère a été formé suite à la puissante explosion de 1724. D’ailleurs, cette explosion a marquée le début des activités nommées Myvatnseldar qui ont durées cinq ans et sont reconnues comme la plus longue éruption en Islande. Nous avons pris à peine quelques secondes pour faire un petit vidéo et prendre deux-trois photos, on ne voit pas très loin et il fait froid. C’est tellement dommage parce que nous aurions pu faire une belle randonnée sur la montagne Krafla s’il avait fait un peu plus beau, mais là avec cette neige, on ne voit pas le sentier et il n’y a pas de panorama, ça ne vaut pas la peine d’y passer plus de temps.

Sur notre programme que nous avons préparé sur cette région, nous avons noté qu’il faut faire une randonnée à Dimmuborgir et qu’il faut voir le cratère explosif sur le mont Hverfjall juste à côté. Vu la température, on laisse tomber la randonnée, mais on fait quand même la montée pour se rendre tout en haut du mont Hverfjall et voir son grand cratère. Nous sommes passés par le trajet plus facile puisqu’il fait l’ascension du côté moins pentu, mais il y a aussi un sentier qui passe de l’autre côté et qui est plus difficile. C’est aussi par là que nous aurions monté si nous avions fait la grande randonnée en partant du site de Dimmuborgir.

Le Hverfjall (en islandais la « montagne de la source chaude ») est un volcan situé sur le site du lac Mývatn. Il est apparu il y a 2 500 ans et est le résultat d’une seule éruption appartenant au cycle de Hverfjall du Krafla. Le cône fait environ 250 mètres de haut et 200 mètres de profondeur pour un diamètre de 1 200 mètres. Nous avons fait la montée assez facilement, mais arrivés en haut le vent soufflait encore plus fort. Nous n’avions pas une très belle vue à cause de la neige, mais sinon par temps clair nous aurions eu un magnifique panorama sur le lac et les montagnes environnantes. N’ayant pas cette chance, on ne passe pas de temps là haut et on redescend rapidement.

Nous nous dirigeons vers Dimmuborgir, à peine quelques centaines de mètres plus loin sur la route. Arrivés sur place, nous sommes un peu plus bas et à l’abri du vent, ainsi la promenade sur le site de formation de laves est agréable. Devant nous s’étendent des centaines de monticules formés par de la lave. En fait, ces formations sont dues à l’érosion d’un lac de lave situé à l’origine sur des terrains humides. Les échappements de vapeur d’eau du terrain ont refroidi la lave lors de leur remontée dans le lac, provoquant des formations en colonnes. Ces colonnes étant moins sensibles à l’érosion que la lave environnante, elles ont émergé au cours du temps et c’est ce qu’on voit aujourd’hui.

Il y a plusieurs sentiers qui nous font découvrir le site et chacun a une distance et durée différente. Les sentiers, jaune, rouge et bleu sont très clairement indiqués et il y a des cartes pour nous situer à plusieurs occasions sur le parcours. Avec les flocons de neige qui tombent, la visite du site est féérique. Les rochers de lave sont particuliers et les plus intéressants sont ceux qui ont un trou. A mi-parcours, on bifurque pour poursuivre sur le sentier qu’ils qualifient de difficile. Toutefois, il n’y a aucune réelle difficulté sauf qu’il n’est pas plat et passe plutôt à travers les rochers, nous faisant gravir des roches, passer sur de petits passages. Bref, le genre de sentier un peu plus sportif et qui nous fait découvrir de belles choses et sous un angle différent. L’heure que nous avons passée sur le site a été fort agréable et si ce n’eut été de la température et de l’heure, nous aurions passé plus de temps.

Il est maintenant l’heure de récompenser et réchauffer notre corps et d’aller se détendre dans une source thermale aménagée. Nous allons donc à Jarðböðin við Mývatn (nature bath) avec un lagon d’eau tiède, des bains vapeur et un sauna chaud. Nous passons un bon moment dans le lagon près d’une source chaude et ce, au grand air avec la neige qui continue de tomber. On alterne entre les bains pour tirer des bienfaits de chacun jusqu’à ce nous soyons bien détendus et que notre ventre crie famine.

Brigitte

[Photos de Mývatn]

Ainsi, juste avant d’arriver à Mývatn, notre destination finale de la journée, on prend la route 864 vers le nord pour se rendre aux célèbres chutes de Dettifoss. La route est en gravier, mais bien entretenue et on peut bien rouler, presque comme sur une route asphaltée. Après environ 30 kilomètres, nous sommes arrivés et on se joint aux autres touristes pour visiter le site. On s’habille chaudement pour ne pas prendre froid et surtout se cacher du vent qui souffle. Il fait environ 12 degrés celcius, mais avec le vent, c’est assez frais.

Nous sommes au Parc National de Jökulsárgljúfur, le plus large et plus spectaculaire canyon de l’Islande avec ses 25km de long, 500m de large et une profondeur qui excède les 100m à plusieurs endroits. Au fond du canyon coule le fleuve Jökulsá á Fjöllum qui se jette successivement dans quatre chutes, celles de Selfoss, Dettifoss, Hafragilsfoss et Réttarfoss. Le parking est à la chute de Dettifoss puisqu’elle est la plus grande avec ses 45m de haut et 100m de large. Nous sommes tout en haut de la chute et on peut s’approcher tout près du bord pour voir le fond où atterrit l’eau projetée. De voir l’eau descendre à pleine vitesse combinée avec le bruit assourdissant et la hauteur, ça donne le vertige et je ne reste pas trop longtemps sur le bord. Marc-André, plus aventureux et désireux d’aller toujours plus loin et plus proche du point d’intérêt s’avance sur le rocher le plus près du bord et s’installe pour prendre ses belles photos. Ça me stresse un peu, mais il est prudent et avance doucement sans mouvement brusque.

On remonte le fleuve, non pas dans l’eau je vous rassure, mais par le sentier qui le longe. La chute de Selfoss n’est qu’à seulement 1.4km au sud de Dettifoss et on peut s’y rendre à pied. On marche sur les cailloux et le sable noir pendant environ trente minutes pour finalement atteindre cette superbe chute. Malgré qu’elle ne fasse que 10m de haut, elle est impressionnante avec sa multitude de chutes successives et la chute principale en forme de U. La vue est superbe de notre rive, mais ceux qui ont pris le chemin asphalté (la route 862) de l’autre côté du fleuve n’ont pas accès à cette belle vue. Ça vaut vraiment la peine de faire le trajet par la route 864 même si elle n’est pas asphaltée et pas besoin d’avoir de camion, c’est accessible en voiture. Ceci étant dit, on regarde l’eau du fleuve se diriger par des différents chemins, ici elle a l’embarras du choix avec les diverses chutes. On ne sent l’activité qu’à quelques mètres de la chute, là où l’eau se fracasse sur les rochers avant de tomber de plusieurs mètres, mais avant d’arriver là, l’eau coule doucement.

On revient sur nos pas par le même sentier, la petite marche a valu le déplacement, ce que ne font pas tous les touristes qui se contentent de Dettifoss. Il n’y a pas de sentier pour se rendre à celle de Hafragilsfoss, mais on peut s’y rendre en voiture. Nous avons une vue plongeante sur cette chute et la suite du fleuve qui coule doucement dans le canyon. D’en haut, on voit bien le trajet de l’eau qui poursuit sa descente et sur le panorama environnant. C’est bien de combiner la vue sur la nature, ici une chute en l’occurrence et ses alentours, avec une activité sportive tout aussi simple que de la marche. La randonnée n’a pas besoin d’être longue ni difficile pour être appréciée, seulement bien aménagée avec un environnement intéressant et nous sommes comblés.

Un autre site important du Parc National de Jökulsárgljúfur est la gorge d’Ásbyrgi située plus au nord, à environ 40 km des chutes de Dettifoss par le chemin 864. La particularité de cette gorge est qu’elle est en forme de fer à cheval, le canyon est d’une longueur de 3.5km avec une hauteur de 100 mètres. A l’époque, le fleuve Jökulsá á Fjöllum, le même que celui des chutes visitées plus tôt, passait par ici, ce qui aurait créé la forme du canyon, mais le fleuve ne passe plus par ce site de nos jours. Toutefois, la légende racontant qu’un des huit pieds du cheval du dieu germanique, Odin, serait à l’origine de la forme caractéristique de ce canyon lorsqu’il aurait touché le sol est beaucoup plus intéressante.

On s’est rendu en camion jusqu’au bout de la route qui nous a mené au fond de la forme de fer à cheval. De là, nous avons emprunté le sentier le plus court pour avoir un point de vue. Dans la gorge, où il y avait probablement une grande chute d’eau autrefois, on trouve aujourd’hui un petit lac avec beaucoup de canards d’espèces différentes. Il y a aussi (fait assez rare en Islande) un bois de bouleaux. Ainsi, nous avons marché une vingtaine de minutes dans cet endroit avant de revenir au camion. Cherchant une autre alternative pour avoir un meilleur point de vue et surtout voir la forme particulière de ce site, on examine la carte de plus près. On voit différents sentiers de randonnées, mais il ne nous reste pas assez de temps devant nous pour faire le plus long qui longe le canyon d’en haut. Toutefois, il y a un parcours moins long sur un rocher au centre du canyon qui nous offre un bon compromis.

On peut atteindre ce rocher nommé Eyjan (signifie l’île) d’une hauteur d’environ 25m et longueur de 500m par le camping près de l’information touristique. Nous atteignons le bout du rocher en trente minutes et avons finalement une vue sur l’ensemble du canyon. Sa forme en fer à cheval prend alors un peu plus de sens à nos yeux, mais à notre avis c’est un fer à cheval très allongé. De là-haut, nous avons une belle vue et il fait beau soleil en cette fin d’après-midi. On reprend le chemin inverse pour rejoindre le camion et se diriger vers notre guesthouse à Mývatn.

Nous prenons la route qui longe la côte au nord de l’île, question d’avoir une vue différente. Le chemin serpente à travers les vallons, les champs et nous arrivons rapidement à notre destination. Ici, nous avons l’embarras du choix pour les restaurants puisqu’il y a deux hôtels à côté qui ont des restaurants. Nous optons pour celui qui offre un buffet afin de goûter à plus de plats. Surprise, le couple que nous avons croisé lors des deux derniers guesthouse est au même endroit que nous ici aussi….on se fait un gros sourire, ils sont aussi surpris que nous de cette coïncidence. Bien rassasiés, on retourne dans notre chambre de la grande maison qui nous accueille.

Brigitte

[Photos des chutes et du fer à cheval]

A peine quelques kilomètres de route et nous avons le premier village, celui de Hofn. C’est un village de pêcheurs avec de petites maisons, mais comme il pleut, on fait un tour rapide en camion avant de reprendre la route. Le chemin serpente en suivant le bas des montagnes et le bord de l’eau. A certains moments, nous sommes tout près de l’eau tandis que d’autres fois nous en sommes un peu éloigné. La route est assez plate, mais avec des vallons à quelques endroits. La vue sur la côte et les montagnes est magnifique lorsqu’elle est dégagée.

Nous arrivons au village de Djupivogur et il fait beau. Nous en profitons pour aller marcher sur le sentier balisé qui nous fait découvrir des étangs propices à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux. Nous ne voyons pas beaucoup d’oiseaux puisque ce n’est pas la bonne période, mais la promenade est agréable. Ca fait du bien de se dégourdir les jambes et de respirer l’air marin et frais. Notre promenade dure environ une heure et de retour au village on trouve un restaurant pour diner puisque c’est l’heure du repas. Rien de très spécial ni typique, mais suffisant et bon dans un cadre simple.

Le reste du chemin est très similaire à la première partie. Nous nous arrêtons à plusieurs points de vue afin de profiter des paysages. D’ailleurs, le chemin est très bien aménagé puisqu’il y a des endroits où on peut s’arrêter assez fréquemment. Nous arrivons relativement tôt à la ferme, mais on en profite pour se reposer et marcher autour de la propriété.

Brigitte

[Photos de la route des fjords]

Nous profitons du beau temps pour aller faire une randonnée pour découvrir les chutes de Svartifoss et la langue glacière de Skaftafellsjokull. Le soleil tape tellement fort que nous enlevons nos bonnets et manteaux assez rapidement. La montée en pente douce à découvert nous permet de voir le paysage au fur et à mesure de notre avancement. Nous avons une vue sur la mer de lave durcie que nous avons traversée en voiture la veille, les multiples rivières et l’océan tout au fond. Nous arrivons à une première chute, mais on poursuit la montée pour se rendre à la chute principale qui nous a fait choisir ce sentier.

En quarante-cinq minutes, nous atteignons la chute de Svartifoss. Ce qui fait la renommée de cette chute n’est pas sa taille ou sa puissance, mais les magnifiques formations d’orgues basaltiques que l’on peut voir autour (style d’escaliers). Lorsque nous sommes tout en bas face à la chute, nous avons un mur de roche disposé en arc autour de nous. C’est ce mur qui est impressionnant grâce à la forme spéciale de ses roches. D’ailleurs, nous avons déjà vu ce type de roche hier juste à côté de la grotte. C’est tout à fait spécial et particulier.

Nous repartons par un sentier différent qui nous mènera vers la langue glacière de Skaftafellsjokull que nous verrons de haut. Nous marchons à travers de petits bosquets et avons une vue sur les montagnes autour. Lorsque nous arrivons au bout du sentier, au bord d’une falaise, nous avons le glacier qui s’étend devant nous, tout en bas. D’ici nous voyons bien le glacier qui descend, la fin du glacier avec les bouts cassés qui se détachent et qui flottent dans le lac créé par l’eau fondue du glacier ainsi que les différentes rivières qui acheminent l’eau vers l’océan. Lors de la descente, nous sommes dans une forêt de bouleaux, c’est un paysage très différent de ce que l’on peut observer habituellement en Islande.

[Photos du parc Skaftafell]

De retour au camion, on mange notre casse-croûte avant de reprendre la route pour les prochains points d’intérêt. Sur la route, à Fjallsarlon, nous voyons une affiche avec un sigle qui signifie « point d’intérêt » et nous décidons de nous arrêter. Très bonne idée puisque devant nous s’étendent des blocs de glace (glaçons) détachés qui flottent sur un lac. Les glaçons sont d’une couleur bleu, sont de différentes grosseur et formes. La vue est magnifique malgré le temps couvert et les quelques gouttes de pluie qui tombent. Le lac est assez calme et les glaçons ne bougent pas beaucoup sauf les plus petits qui se laissent emporter par le faible courant créé par la rivière qui se dirige vers l’océan.

Ceci n’est qu’un avant-goût du site plus reconnu et plus important, le lagon glacier de Jokulsarlon. Depuis 1932, le glacier Breidamerkurjokull a commencé à fondre à cause du contact avec l’eau salée de l’océan. Cette fonte a créé un gigantesque lagon long d’environ 7 km et avec une profondeur maximum d’environ 280 mètres. De gros, non d’immenses blocs de glace, se sont détachés du glaciers et flottent sur le lagon. Nous arrivons près de la rivière qui connecte le lagon et l’océan. Il y a un très fort courant qui emporte les glaçons au loin. Arrivés à la mer, les blocs se brisent en morceaux à cause des vagues. Nous avons vu des blocs de toutes les grosseurs naviguer devant nous et aussi plusieurs collisions avec les blocs qui sont bloqués dans la rivière. Quelques gigantesques blocs sont devant nous avec du blanc, du bleu et du noir (à cause des cendres du volcan) et nous prenons plusieurs photos. Pendant notre longue pause photo, nous avons eu l’occasion de voir deux phoques nager dans le courant de la rivière. Ils s’amusaient à remonter le courant et à se laisser emporter ensuite.

[Photos du lagon et glacier]

Nous avons traversé de l’autre côté de la rivière pour avoir un point de vue différent et nous avons vu un bateau qui offrait une promenade à travers les glaciers. Malgré l’heure tardive, ils offrent encore des tours et nous sautons sur l’occasion. La balade dure 30-40 minutes pour un coût de 30$ (3’000 ISK) par personne. Nous montons donc à bord du camion-bateau, enfilons nos beaux gilets de sauvetage orange fluo et commençons la balade. On commence sur la terre ferme avant de filer droit dans l’eau avec cet engin roulant et flottant à la fois. On navigue dans le lagon, mais on ne peut s’approcher des glaciers sinon nous pourrions faire comme le Titanic. Il y a une guide à bord avec nous qui nous donne un peu d’information sur le lagon et nous fait même goûter à la glace d’un glaçon repêché sous nos yeux dans le lagon. C’est la seule et unique fois que nous aurons l’occasion de goûter à de la glace aussi vieille! Enfin, ça goûte la même chose. Toutefois, cette glace fond moins vite puisqu’elle provient du glacier et la glace est beaucoup plus dense que celle qui est créé autrement à cause du poids que subit le glacier. Nous terminons le tour de bateau sous la pluie battante et c’est tout trempés que nous retrouvons le camion et reprenons le chemin de la ferme qui nous héberge ce soir.

[Photos tour de bateau sur le lagon]

Brigitte

Aujourd’hui, nous visiterons la partie la plus au sud de l’Islande où nous espérons voir des oiseaux, notamment des macareux puisque c’est un paradis pour eux et ils viennent ici pour y nicher en mai et juin. Malheureusement, le ciel s’est couvert et il se met même à pleuvoir à intermittence. Nous ne voyons pas d’oiseaux, nous ne savons pas si c’est à cause de la température ou simplement que nous ne sommes pas dans la bonne période. Toutefois, ça ne nous décourage pas puisque nous avons une superbe vue sur le « Rocher percé » de l’Islande, la plage de sable noir et les côtes. La pluie ne nous empêche pas de visiter puisque nous sommes bien habillés et qu’elle ne tombe pas trop fort.

Notre premier arrêt est Dyrholaey, une péninsule / promontoire de 120 mètres de haut près de la petite ville de Vik. De là haut, nous avons une vue sur l’arche volcanique dont son nom signifie l’île haute avec le passage de porte. En fait, les bateaux peuvent naviguer à travers le trou. Nous ne sommes pas situés au meilleur endroit pour voir le trou d’un bon angle (« rocher percé »), mais n’avons pas trouvé d’autre sentier pour avoir une meilleure vue. De plus, avec la pluie, la visibilité n’est pas très dégagée. Toutefois, je savoure le son des vagues qui se fracassent sur les rochers et la plage, bruit que je ne me lasse pas d’écouter. A quelques reprises, on peut voir un bel arc-en-ciel qui prend fin dans les champs verts, mais toujours trop loin pour valider la légende du sceau rempli de pièces d’or.

Avant d’être trop trempés, on se remet à l’abri dans le camion et on reprend la route jusqu’à Gardar pour voir les aiguilles de lave noire du Reynisdrangar. La pluie se poursuit toujours à intermittence, mais ça ne nous arrête pas. Nous sommes maintenant plus bas que lors de notre arrêt précédent et marchons maintenant sur la plage de sable noir. Vers l’ouest, on voit le promontoire où nous étions juste avant. En marchant au pied de la falaise dont les roches forment des escaliers, on découvre une grande grotte assez haute et large sans être très profonde. On a marché quelques minutes et on s’est amusé un peu avec les vagues, toujours en essayant de garder nos pieds au sec. C’est dommage qu’il ne fasse pas chaud avec un beau soleil puisque nous serions bien restés un certain temps étendus sur la plage à écouter le bruit des vagues et sans doute marcher pieds nus dans l’eau de l’océan Atlantique. Ce sera pour une autre fois…

[Photos de Dyrholaey et de la grotte]

D’où nous sommes, on voit deux pics de Reynisdrangar et nous espérons mieux les voir lors de notre prochain arrêt à Vik. Juste avant d’arriver au village de Vik, on emprunte une route accessible que par les 4X4 et qui monte jusqu’en haut de la falaise (149 mètres d’altitude). De là, on a une superbe vue sur les aiguilles de Reynisdrangar, sur le village de Vik vers l’est et le « Rocher Percé » vers l’ouest.

De retour au niveau de la mer, on fait quelques courses à l’épicerie de Vik avant de s’arrêter dans un grill pour diner. La pluie continue de tomber encore et encore. Nous nous comptons très chanceux d’avoir fait la randonnée sur le glacier hier, quel bon timing!

On reprend la route pour une plus longue distance cette fois-ci afin de se rendre à Laki. C’est un volcan très connu suite à sa triste célèbre éruption qui a débuté en juin 1783 pour se terminer en début 1784. Cette éruption est considérée comme la plus importante éruption des temps historiques et a eu d’importantes conséquences en Islande et sur le reste de l’Europe. Pour s’y rendre, nous devons emprunter un sentier non asphalté de 45 km accessible seulement par les 4X4. Après quelque kilomètres j’arrive face à une rivière et je constate que la suite du chemin est de l’autre côté….je suis face à la première rivière que je dois traverser en camion. Les paroles du garçon à qui nous avons loué le camion me reviennent alors…. »surtout il ne faut pas paniquer »! On analyse la situation et détermine de quelle façon je dois procéder. Je (Brigitte) conduis puisque le permis de conduire de Marc-André est échu et nous devons attendre notre retour au Québec pour le renouveler, impossible de le faire à distance. Ainsi, je savoure les joies de la conduite en Islande dont celle-ci. Même si Marc-André peut prendre le volant à certaines occasions (il n’y a pas de policier dans ces sentiers), je suis orgueilleuse et je veux le faire. Sans crier gare, je fonce lentement, mais surement et ma première rivière est traversée. C’est à ce moment là que chéri me dit que je dois en traverser sept autres jusqu’au volcan!!!

Nous avons parcouru les douze premiers kilomètres en quarante-cinq minutes environ et établissons que ça nous prendrait beaucoup trop de temps pour se rendre et surtout il faut revenir par le même chemin, et ce pour avoir une vue sur un volcan dont on ne sait même pas si on pourra bien voir vu la visibilité réduite par la pluie qui tombe encore. Nous sommes en fin d’après-midi et on décide de rebrousser chemin. Je retraverse la rivière, cette fois-ci avec plus d’assurance et on refait le chemin chaotique en sens inverse. Nous avons pris la bonne décision puisque nous sommes quand même arrivés à l’hôtel à 6h30pm.

Nous filons sur la N1 jusqu’à Kirkjubaejarklaustur pour voir le kirkjugolf qui est en fait un dallage naturel formé par l’érosion glaciaire. Au milieu d’un champs près de la grande route, il y a une surface rocheuse qui ressemble à un sol d’église, comme s’il ne restait que les fondations d’une ancienne habitation. En fait, ce n’est pas l’oeuvre de l’homme, mais de la nature et c’est à s’y méprendre. En soi, c’est banal et ça n’a l’air de rien, mais quand on réalise comment ça été créé, ça ajoute de l’intérêt. Ce fut un très bref arrêt avant de poursuivre notre route directement jusqu’à l’hôtel.

Sur le chemin, nous sommes passé à travers la coulée de lave de 1783 et ce, pendant environ une trentaine de kilomètres. Tout autour de nous, il n’y a que de la lave, aucune verdure, aucune maison, juste la lave durcie et la route qui la traverse. C’est un endroit très triste et sans vie. Heureusement que nous retrouvons la verdure à la fin de cette coulée de lave qui a tout dévasté à l’époque et qui n’est pas rétabli encore aujourd’hui.

Notre hôtel est situé à 20 km après Skatfafell et comprend un spa et un sauna…c’est le grand luxe. Nous prenons un excellent repas sur place avant d’aller profiter des installations thermales et de se coucher.

Brigitte

[Photos des aiguilles de Reynisdrangar et route]

A droite, l’océan s’étend à perte de vue tandis qu’à gauche les montagnes au loin se succèdent avec des plaines verdoyantes en premier plan. Les paysages sont magnifiques, c’est vaste et on croise parfois des fermes et leurs animaux. Il y a surtout des vaches, moutons et chevaux et on s’est arrêté à quelques reprises pour prendre des photos d’eux. Les moutons sont assez peureux et on doit être rapide pour prendre la photo avant qu’ils ne se sauvent. Les chevaux, eux, sont curieux et s’approchent même de la clôture pour avoir une caresse sur leur museau. On prend vraiment beaucoup de plaisir à être avec eux et à les prendre en photo.

En route, nous apercevons les chutes de Seljalandsofoss que nous avions identifié comme point intéressant à voir lors de notre préparation. La chute, mesurant 65 mètres de hauteur se trouve à proximité de la chute de la Skogafoss. Ce qui est bien en Islande, c’est qu’il y a une route principale, la N1, qui fait le tour de l’île et tous les points intéressants sont indiqués et parfois visibles de cette route. Aussi, tous les points touristiques que nous avons vu jusqu’à présent sont naturels, aménagés et gratuits. Ainsi, nous laissons la voiture dans le stationnement et partons à pied pour voir de plus près cette chute. La particularité de celle-ci et la raison principale qui a fait que nous l’avons mis dans notre programme, c’est que nous pouvons marcher derrière la chute. Il y a un petit sentier qui fait le tour et nous passons à flanc de montagne sous la chute, sans se faire arroser ou du moins quelques gouttes à peine.

La chute est très haute et le débit est assez rapide ce qui fait un bruit assourdissant et crée un souffle puissant. Notre promenade sous la chute est très agréable et nous sommes à peine quelques touristes sur le site. On dirait que nous sommes au fin fond d’un champs tellement c’est calme. Le contraste avec notre voyage en Chine est d’autant plus frappant ici avec le calme, les champs, le peu de monde et l’absence de grandes villes. Une fois le tour de la chute terminé, on longe la montagne vers une deuxième chute beaucoup moins large. On voit une grotte un peu plus haut et on décide d’escalader sur le terrain pentu et glissant pour aller voir de plus près. Ce fut une belle aventure trépidante, nous avons eu chaud, mais nous ne sommes pas tombés malgré les endroits assez glissants.

[Photos des chutes de Seljalandsofoss]

De retour au camion, on reprend la route afin de se rendre à notre rendez-vous avec un guide pour une promenade de trois heures sur le glacier. Nous avons du temps devant nous alors on fait le trajet lentement et on prend le temps de s’arrêter pour photographier le paysage, les fermes et les animaux qui veulent bien se prêter à la séance photo. Nous avons vu plusieurs vieilles bâtisses basses avec du gazon qui remonte sur le toit et aussi certaines construites presque dans le flanc de la montagne. On s’est arrêté pour en visiter une et à l’époque ils croient que la section dans la roche (grotte) servait d’entreposage pour le foin tandis que la partie rectangulaire en bois servait de forge.

Nous empruntons une route non pavée pour atteindre le point de rencontre pour l’exploration glacière avec Islandic Mountain Guide sur le glacier Sólheimajökull constituant une langue glaciaire du Mýrdalsjökull. Le Mýrdalsjökull, en français « le glacier de la vallée du marais », est une calotte glaciaire d’une superficie de 596 km2, il est le quatrième plus grand glacier du pays. Il fond et s’écoule en direction du sud et donne naissance à un torrent qui se jette dans l’océan Atlantique. Nous pourrons explorer une parcelle de cette langue glacière et environ dix autres personnes se joignent à nous pour compléter notre groupe. Le guide nous donne nos crampons et un pic à glace avant de commencer la randonnée sur la section en roche. Un peu plus loin, il nous explique comment installer les crampons à nos chaussures et nous donne quelques consignes.

Nous sommes étonnés de constater que le glacier n’est pas tout blanc, il y a plusieurs endroits noirs, comme si la glace était sale. En fait, c’est parce que le glacier est situé sur un volcan et lors des éruptions précédentes, la cendre a recouvert certaines parties du glacier et y est restée collée, ce qui fait qu’à plusieurs endroits c’est noir. Aussi, la cendre protège le glacier et ralenti relativement la fonte de celui-ci. A la queue leu-leu, nous commençons l’ascension facile sur le glacier. Ce n’est pas de la glace à proprement dit, ça ressemble plutôt à de la neige durcie ce qui fait que nos crampons agrippent bien sans avoir à donner de grands coups de pieds.

A plusieurs endroits, notre guide nous explique ce que nous voyons, tel que crevasses, moulins, glace morte (dead ice)… Les moulins sont de grands trous formés par l’eau qui s’écoule et peuvent être très profonds. Y glisser est souvent fatidique, alors mieux vaut ne pas s’approcher trop près. La glace morte est disposée à l’extérieur du glacier, souvent sur les parois de la montagne. En fait, cette partie du glacier ne sera pas renouvelée puisqu’elle n’est plus dans la trajectoire du glacier qui avance grâce au poids de celui-ci. La glace morte fond lentement puisqu’elle est souvent recouverte de cendre ou roche et diminue d’année en année. Nous avons aussi appris que lors d’éruption volcanique, la lave coule sous le glacier, fait fondre une grande partie du glacier vu la chaleur intense de la lave et crée un grand courant. Cette coulée ramasse tout le sol sous le glacier et descend tout en bas, ce qui crée un espace de roches ou sable noir, nommée ici mer noire. Le glacier avance en moyenne d’environ 100 mètres par année, mais fond quelques 170 mètres ce qui fait qu’il recule un peu à chaque année. En sept ans, le glacier a perdu environ un kilomètre de longueur puisqu’il se rendait presque jusqu’au parking à l’époque.

Nous n’aurions pas pu choisir meilleure journée pour faire notre tour sur le glacier puisque le beau temps est au rendez-vous. Ici en Islande, la température change très souvent et il n’est pas rare d’avoir du soleil, du vent et de la pluie dans la même journée, voire dans la même heure ou en même temps. Aujourd’hui, le temps est à prédominance ensoleillé avec quelques gouttes de pluie ici et là. Avec notre guide, nous faisons simplement une randonnée assez facile, ce n’est pas une sortie de spéléologie, ni d’escalade, c’est une découverte du glacier. La marche est agréable, instructive sans être incroyable. C’est une activité originale, instructive et c’est la seule façon d’aller sur un glacier et de faire un peu plus que de prendre une photo de loin. C’est une occasion presque unique puisqu’il n’y a pas des glaciers partout, mais ici il y en a plusieurs. Nous nous promettons d’aller faire du ski sur le glacier au Mont-Blanc, un de ses jours.

Les trois heures que durent notre activité passent à la vitesse de l’éclair et nous aurions marché encore plusieurs heures puisque c’était agréable et pas tellement difficile. Il n’est que 3h pm et avons encore plein de temps devant nous pour faire d’autres activités, surtout que nous sommes juste à côté de notre hôtel. Il y a une autre chute que nous pouvons aller voir, c’est celle de Skogafoss située à Skogar. Skógafoss (Skógá étant le nom de la rivière, signifiant « forêt », et foss signifiant « la chute d’eau ») La rivière Skógá se jette de ses falaises et tombe de 62 mètres en formant une chute d’une largeur de 25 mètres. La chute est une des plus célèbres et des plus visitées du pays.

[Photos du glacier Sólheimajökull]

La chute large et haute fait un vacarme fou tandis qu’autour les moutons broutent calmement de l’herbe dans les champs verts. On s’avance sur le sable noir jusqu’au pied de la chute, mais on ne peut s’avancer trop près puisque l’eau crée un grand courant d’air et projette les gouttelettes d’eau qui nous mouillent rapidement. Un grand escalier permet de monter tout en haut de la chute d’où nous avons une superbe vue en plongée. Un sentier longe le cours d’eau et nous fait découvrir d’autres cascades un peu plus loin. La vue sur la rivière, la plaine et les montagnes autour est magnifique. Nous marchons ainsi pendant un peu plus de trente minutes avant de rebrousser chemin.

[Photos de la chute de Skogafoss]

Une fois de retour en bas, on part à la recherche de la ferme qui nous héberge pour la nuit. Nous trouvons facilement l’endroit qui est plus commercial puisqu’il y a plusieurs chambres dans une bâtisse distincte et un restaurant. Nous prenons le repas ici puisque nous n’avons vu aucun autre restaurant ouvert autour (la saison touristique vient de s’achever). Nos assiettes sont bien garnies et c’est bien bon. Ici il faut s’habituer aux prix, surtout au cours de la devise qui est 100 fois la devise canadienne en plus d’avoir un coût de la vie plus élevé, ainsi notre souper nous a coûté 18’000 ISK (180$). Il n’y avait pas de demi bouteille de vin rouge ni de vin servi au verre alors on s’est gâté avec une bouteille que nous avons bu au complet….c’est beaucoup trop, mais pas de gaspillage….nous avons bu plus que d’habitude et c’est bien ronds que nous traversons le couloir pour retrouver notre chambre. Heureusement que nous n’avions pas besoin de conduire.

Brigitte

Notre premier arrêt est ainsi Thingvellir (en islandais : Plaines du parlement). Thingvellir est un haut lieu de l’histoire islandaise : c’est le lieu de rassemblement originel d’un des plus vieux parlements du monde (l’Alþing) qui y fut fondé dès 930 et l’indépendance de l’Islande y fut proclamée le 17 juin 1944. Aucune bâtisse n’y est installée, le parlement est en plein air au creux d’un canyon. A l’époque, les gens des différentes régions s’y rencontraient pour discuter de politique, économie et tout autre sujet pertinent. De nos jours, l’endroit sert de grande place de rassemblement pour des concerts ou festivals. C’est facile de passer à côté puisque rien n’indique clairement l’endroit, mais le drapeau est à l’endroit où ils se rencontraient.

C’est aussi le lieu où on peut voir clairement la séparation des plaques tectoniques eurasienne et américaine. Nous arrivons donc du côté de la plaque tectonique des Amériques et on voit de l’autre côté de la crevasse celle de l’Europe. Ici, c’est le seul endroit au monde où on peut voir cette séparation au dessus du niveau de la mer, sinon elle est toujours située au fond de l’océan. Encore une fois, il faut bien le savoir, car aucune pancarte ne l’indique sur place sauf un plan en trois dimensions à l’entrée du site. Ces deux caractéristiques uniques font de ce site un endroit exceptionnel et c’est pour cela qu’il est classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 2004.

Nous avons donc foulé ce sol riche en histoire et unique en passant dans la crevasse des plaques tectoniques et marchant sur le sol de l’ancien parlement. Dans les faits, ça a l’air d’une simple crevasse, mais sachant ce que c’est, on ressent l’importance de ce que ça représente. Nous nous promenons à l’air frais avec le vent qui souffle sur le sentier qui parcourt le site afin de nous faire découvrir plusieurs points de vue. Que nous soyons tout en haut avec une vue panoramique sur les plaques, le lac, la plaine et les montagnes au loin, directement entre les plaques, tout en bas près de l’église ou près du drapeau national, nous avons toujours une vue sur l’ensemble. On prend le temps de se promener, ça fait tellement du bien de marcher, autonomes et au grand air frais. C’est un vrai contraste avec la température que nous avions en Chine. Ici, on est bien avec notre bonnet et notre foulard.

[Photos de Thingvellir]

Vers midi, après un peu plus d’une heure à marcher sur ce lieu unique, on retourne au véhicule pour reprendre la route. On poursuit sur la même route, un peu plus vers l’est. Au moment où on se dit que nous devrions bientôt arriver à Geysir, on voit un centre d’information. Dès qu’on descend du camion, on s’aperçoit que nous sommes rendus puisque des petits jets de vapeur à la senteur de souffre sifflent juste à côté de nous.

Geysir est le geyser islandais qui a donné son nom à tous les autres. Son nom vient du verbe islandais gjósa, « jaillir ». Une barrière symbolique (un léger cordage au niveau des mollets) forme un périmètre de sécurité peu imposant que peu de gens osent violer. On circule sur le sentier balisé entre les geysers jusqu’à celui qui jailli à intervalle régulier.

Strokkur est un geyser de la région volcanique située près de la rivière Hvítá en Islande. Il est juste à côté de Geysir. Mais contrairement à Geysir, qui peut rester dormant pendant des années, Strokkur est très actif et produit une éruption toutes les 5 à 10 minutes. Il projette de l’eau chaude dans les airs à une hauteur de 20 mètres. L’eau qui s’écoule et qui gicle est très chaude, entre 80-100 degrés celcius. De loin, on entend les voix qui s’exclament et on aperçoit un jet d’eau qui jailli de plusieurs mètres avant de s’arrêter. Nous savons que nous avons quelques minutes d’attente jusqu’au prochain jet et avons le temps de prendre notre position pour être prêt pour faire un vidéo et des photos lors du prochain jaillissement.

[Photos de Geysir]

C’est en fait une grande mare d’eau avec un peu de bouillons jusqu’à ce qu’une grosse bulle d’eau se forme et rapidement se transforme en jet d’eau qui s’élance vers le ciel. Des fois, c’est un petit jet très bref tandis que d’autres fois le jet s’élance très haut. Nous restons pour regarder quelques jets avant de se promener sur le site. Il y a plusieurs autres petites mares d’eau chaude, mais il n’y a plus d’activité dans celles-ci et aucun jet d’eau en sort. Sur le sol, il y a du calcaire partout et l’odeur du soufre emplit l’air. Quand on est près d’une marre, on ressent bien la chaleur en passant dans les nuages de vapeur. Une fois le tour fait, on peut reprendre la route pour voir les chutes situées à quelques kilomètres de là.

Heureusement que nous connaissons les endroits à visiter et leurs noms puisque nous aurions passé à côté de cet arrêt. Pourtant, quand on s’en va voir des chutes de 32 mètres, on s’attend à les voir de loin. Ici, lorsque nous regardons au loin, seulement des plaines s’étendent avec des montagnes au loin. Ainsi, lorsque nous voyons l’annonce pour Gullfoss, nous cherchons les chutes. En descendant du camion, on les entend pourtant, ce qui confirme que nous ne sommes pas très loin. En contournant la boutique souvenirs, on aperçoit les chutes au fond du canyon….c’est là qu’elles se cachent.

Gullfoss (la chute d’or) est une succession de deux chutes d’eau d’Islande situées sur la rivière Hvítá. Son nom provient de l’arc-en-ciel que l’on peut souvent voir au-dessus. D’une hauteur de 32 mètres et d’une largeur de 70 mètres, elle se trouve à quelques kilomètres du site de Geysir et forme avec celui-ci et Þingvellir le cercle d’or.

On commence par le sentier supérieur pour avoir une vue d’ensemble des cascades qui se terminent en énorme chute. Au loin, la rivière arrive doucement, mais prend rapidement de la vitesse pour circuler sur les rochers, former des cascades et enfin faire une descente vertigineuse et créer une méga chute avec un débit de 140 mètres cubes par seconde. L’endroit est grandiose et on veut aller voir ça de plus près par le sentier inférieur. On se rend sur une grosse roche centrale, entre les cascades et la chute. Le bruit de l’eau est très fort, on a de la difficulté à s’entendre. On prend quelques photos avant de retrouver la chaleur du camion.

Sur le chemin, nous avons croisé des camions gigantesques avec des roues larges et grandes. D’ailleurs, on voit beaucoup de gros véhicules, plusieurs camions, mais les mastodontes sont très impressionnants. Pour ceux qui ne vont pas sur les sentiers hors-route ni sur le highland, les voitures sont suffisantes, mais dès que nous quittons les routes principales, un 4X4 est souvent recommandé ou exigé.

Avec la location du camion, nous n’avons pas pris de GPS puisque la plupart de nos activités n’ont pas d’adresse. Nous revenons aux bonnes vieilles méthodes et utilisons les cartes. Dans le camion, il y a deux bons livres / atlas pour les routes, ce qui nous est d’une grande utilité même si les routes sont bien indiquées. Il faut quand même savoir dans quelle direction aller avant de voir la pancarte de la ville que nous cherchons. Marc-André pratique son sens de l’orientation, mais ce n’est pas toujours facile avec les très longs noms avec des lettres qui se succèdent sans rien dire pour nous. Nous retenons les premières lettres seulement et surtout, ça ne vaut pas la peine d’essayer de le prononcer.

Ce soir et pour le reste du voyage, nous dormirons dans des fermes, bref dans les maisons des fermiers ou complexe situé sur une ferme. Nous nous rendons facilement au village, mais avons beaucoup de la difficulté à trouver la ferme. Après quelques va et vient, on demande à la station-service du village qui nous indique le chemin après quelques recherches et appels téléphoniques. Ouf, nous avons finalement trouvé l’endroit. C’est très simple, propre et chaleureux. On est allé mangé dans le restaurant conseillé par le fermier, une pizzeria juste en face. On se reprendra pour manger des mets traditionnels.

[Photos de Gulfoss]

Brigitte

On atterrit dans la capitale Reykjavik, qui veut dire en islandais « baie des fumées ». C’est la ville la plus peuplée du pays avec environ 120 000 habitants. Si on y ajoute l’agglomération, elle regroupe plus de la moitié de la population de l’île, soit environ 200 000 habitants. Ici, la langue parlée est l’islandais que seuls les habitants de l’île parlent. Pour pouvoir communiquer avec les voyageurs, l’anglais est appris à l’école et bien parlé par tous. Cette langue, l’islandais, sonne un peu comme des mots allemands parlé avec l’accent espagnol, c’est joli et ça sonne bien, sans les sons durs de l’allemand. Aussi dans cette langue, les mots sont collés ensemble pour en former d’autres, vous verrez, jouer au scrabble ici donne des mots qui valent très cher, avec des J, des Z et surtout qui sont pratiquement imprononçables par nous.

Aussi dans tout le pays, il y a des fermiers qui élèvent moutons, chevaux et vaches, mais ne cultivent pas vraiment les terres, car le sol est volcanique et surtout, il fait froid, donc ce n’est pas terrible pour l’agriculture. On peut donc coucher chez l’habitant tout le long de la côte, en suivant la route principale la N1. On passe de ferme en ferme et presque partout on peut coucher dans une maison adjacente à la ferme, soit directement dans la maison du fermier. On a réservé d’avance avec : http://www.farmholidays.is/ les prix sont corrects et le confort très bon. On dort bien, on mange bien, que demander de plus.

Revenons à la capitale, grande ville, assez peuplée et surtout agréable en terme de température. J’ai vu des touristes avec leur tuque, leurs mitaines, leurs grosses botte d’hiver, et les locaux sont en t-shirt et gougoune. Bon, il fait tout de même un chaud 15 degrés, mais ce n’est pas un temps à gougoune. On se promène à travers la ville et on visite les attraits les plus importants. Avant notre départ, comme à notre habitude, une recherche approfondie et une lecture de tout ce qui est écrit sur l’Islande a été faite. On arrive toujours à la conclusion qu’il faut choisir, car même en deux semaines on ne peut tout voir.

Notre visite de Reykjavik débute par un tour de la grande agglomération en voiture ou plutôt en camion. On a loué un gros 4×4 pour visiter par nous même toute l’île. Ici, plusieurs routes ne sont pas asphaltées et certaines passent même dans les rivières, donc les 4×4 sont absolument nécessaire pour ceux qui empruntent ces routes. On peut toutefois se limiter à la route principale avec une petite voiture, mais nous, si on veut faire de la randonnée, voir des volcans et glaciers et surtout traverser les immenses plaines intérieures appelées le Highland, un 4×4 est donc obligatoire. On est très content de notre gros véhicule, mais ici, on s’aperçoit vite que le 4×4 est roi et il y a des véhicules vraiment plus gros, plus haut et avec de plus gros pneus que les nôtres partout. Ici, c’est le paradis des supers jeeps modifiés pour passer partout et amener les gens sur les glaciers, dans la neige et sur les plaines de lave durcie.

Après un tour de reconnaissance de la ville en camion, on s’arrête dans le stationnement de la superbe et très originale église de Hallgrímskirkja qui veut simplement dire : église de Hallgrímur (Pétursson). Construite de 1945 à 1986, elle est en béton et sa flèche mesure 75 m. Elle a été le plus haut bâtiment d’Islande jusqu’à la construction de la tour Smáratorg. Son orgue possède plus de 5 200 tuyaux. Ici les églises sont de confession évangélique-luthérienne. L’église d’Islande ou Église évangélique-luthérienne d’Islande est l’Église nationale en Islande qui est de confession luthérienne qui, elle-même, a le statut de religion d’État. La statue au pied de l’église représente Leifur Eiríksson, fils d’Erik le Rouge, qui a découvert l’Amérique.

Cette église à l’architecture absolument unique est très jolie, sobre, en béton gris, elle ressemble au église d’Europe de confession protestante. On ressent ici une épuration jusque dans le moindre détail, comme on verra dans les maisons, sobre, fonctionnelle, sans fla-fla. Après une brève visite, on ressort et on s’aperçoit que l’on peut monter dans le clocher avec un petit ascenseur. On monte bien évidemment pour avoir une vue sur toute la ville, jusqu’au port car bien sur ici, toute la vie tourne autour de l’eau. C’est un moyen de subsistance pour une grande partie de la population, les pêcheurs, les autres étant fermiers.

On retourne dans la ville se promener dans les petites rue bordées de maisons, toutes très jolies, bien entretenues et également sans fla-fla inutile. Le centre ville, ou la vielle ville, est bordé de magasins, surtout de vêtements, d’articles d’artisanat et de restaurants.  Les vêtements fait ici sont soit très classique, laine de moutons, chaude et résistante, mais aussi par la marque maintenant vendue à travers le monde, 66°North, fondée en 1926 par Hans Kristjánsson en raison de la latitude de l’ile la plus au nord ici, Grímsey. Ce sont des vêtements spécifiquement fait pour les conditions extrêmes que doivent subir les pêcheurs. Reconnue pour leur qualité isolante et leur confort, c’est la marque nationale de l’Islande, quoi que même ici la compétition est forte. J’ai fait un peu de magasinage, mais je n’ai pas eu de coup de coeur pour un manteau, celui que j’ai apporté fera encore l’affaire, jusqu’à ce que je trouve ce qui me plait. Dans un autre ordre d’idée, l’Islande et plus précisément Reykjavik est reconnue pour être la terre natale de la chanteuse Björk (Guðmundsdóttir) qui est une musicienne, chanteuse, compositrice et actrice née ici le 21 novembre 1965 et qui connait un succès à travers le monde, pour son style très… spécial, voir inclassable.

La faim commence à nous tourmenter et ce serait le temps de manger. Comme Brigitte a toujours le goût de manger les choses locales, on fait la recherche des resto avec des plats islandais au menu. N’ayant rien trouvé de vraiment typique, on se rabat sur un resto sympathique et à l’ambiance agréable. C’est de loin l’un de meilleurs repas que l’on a mangés depuis longtemps, Soupe, salade vraiment très bien apprêtée, digne des meilleurs restaurants où on a eu la chance de manger. C’est donc une super première expérience et surtout un léger choc quant à la facture. Pour un diner composé de trois entrées, une facture de 7900 isk. On doit compter un peu pour finalement arriver à la conclusion que c’est 79 $!

Bien rassasiés, on poursuit notre marche qui nous fait passer devant de mignonnes petites maisons et églises, qui de dehors n’ont l’air de absolument rien. La cathédrale nationale (oui nom très ambitieux) a l’air d’une simple maison brune à deux étages avec une croix dessus. Pour l’impression de cathédrale on repassera. L’église est juste à côté d’un bâtiment tout aussi important, mais de l’extérieur qui ne paye pas de mine, l’Althing (Alþingi en islandais) qui est le parlement à une seule Chambre qui fut construit en 1881. Le système parlementaire d’Islande fut fondé en 930 à Þingvellir (les Plaines du Parlement), date qui marque le début de la Nation islandaise et de l’État libre islandais. Il est considéré comme étant le plus vieux parlement d’Europe. On ira visiter ce site demain.

Après quelques détours par les deux ou trois autres rues du centre ville, on se dirige la marre d’eau que l’on voit au loin. Tjörnin (en islandais « l’étang », de « tjörn ») est un lac d’Islande situé au milieu de la capitale Reykjavik. On trouve sur sa rive la mairie ainsi que le Musée national des Arts (Listasafn Íslands). L’université d’Islande est également située à proximité du lac. Durant l’hiver, le lac gèle ordinairement, mais de l’eau chaude provenant des sources géothermiques est introduite dans le lac pour en dégeler une partie pour les oiseaux. Ici il y a même un panneau d’instruction sur comment nourrir les canards, sans nourrir les mouettes. On n’a pas de pain ni pour l’un, ni pour l’autre. On fait le tour du lac et retournons à l’auto en passant par l’hôtel de ville de Reykjavík (Ráðhús Reykjavíkur) qui lui a déjà un peu plus de classe, avec un grand terrain, statue et carte de la ville devant, tout en étant presque une autre grande maison.

[Photos de Reykjavik]

De retour à l’auto, on décide d’aller au musée national de l’Islande, supposément gratuit le mercredi (l’hiver seulement). Il se fait déjà tard, le musée ferme à 5pm. On perd un peu de temps à le chercher, surtout à trouver l’entrée. Il nous reste seulement un peu plus de 30 minutes pour visiter, la dame au comptoir nous fait un rabais et on passe à travers les deux étages d’exposition rapidement. Le premier étage est plus sur l’histoire du peuplement de l’île par les Vikings, les objets usuels et quelques squelettes. Il y a même une coupe transversale de sol exposée entre deux vitres nous montrant les différentes explosions de l’un des volcans les plus connus d’Islande et également l’un des plus actifs. On y voit les différentes couches plus ou moins épaisses de cendre qui a recouvert l’île. Sur le deuxième étage, des bateaux, des maisons (habitation typique) et des explications sur la vie des gens de l’époque.

En cette fin de journée, on est un peu sur le décalage et c’est maintenant le temps d’aller à l’hôtel, un superbe petit hôtel, très rustique de type médiéval viking, en fait c’est son nom, hôtel viking. Les gens son habillés de façon traditionnelle et le restaurant de l’hôtel est très beau et surtout c’était très bon.

Ici, ce qui est le plus surprenant ce sont les gens. L’Islande a longtemps été une possession du Danemark, des gens grands, forts et blonds. Ici, les hommes sont corpulents et blonds, mais le plus surprenant ce sont les femmes, grandes blondes de 6 pieds bâties pour transporter des troncs d’arbre sur leurs épaules. Ici il n’est pas rare que les gens, hommes ou femmes, soient plus grands que moi, des géants. Ils ont gagné le loto génétique. C’est bien, car il faut être grand et fort pour survivre dans des conditions aussi difficile qu’il peut y avoir ici. Une blague, qui n’en est pas une est au sujet de la température. Si tu n’aimes pas la température en Islande, attend 5 minutes, ça va changer. On peut passer de vent, pluie et soleil, dans la même heure!

mam

[Photos du musée National à Reykjavik]

Ce matin, nous avons fait la grâce matinée et avons paressé dans le lit avant de se lever pour faire cette belle activité. Après le diner indien, on ressort du resto et dans la rue nous attendent les deux motos tel que prévu. Une très jolie jeune fille, une Française qui est avec un chauffeur Chinois, Mickael. Elle est habituellement dans les bureau, mais aime bien être guide quelques jours par semaine. Comme elle ne connait pas bien les rues et le parcours, elle a besoin d’un chauffeur expérimenter pour la guider. Sinon, en temps normal, nous aurions été sur la même moto, un derrière sur le banc et un dans le side car. Toutefois, nous sommes chanceux, nous avons deux side cars; Brigitte sera avec Mickael et moi avec Floride (c’est son nom).

Le side car est considéré non pas comme une moto avec une roue en plus, mais comme une voiture avec une roue en moins, donc le port du casque n’est pas obligatoire pour le conducteur ni pour les passagers. En fait, on a appris que pour le scooter, aucun permis n’est requis, c’est donc la raison pour laquelle il y a autant de scooters et vélomoteurs partout en Chine. Ca roule dans tout les sens, à toute vitesse, avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes dessus et autant de boîtes et sacs qu’ils peuvent attacher ici et là. Donc, tout ceci pour dire que nous avons décidé de rouler à la chinoise, c’est-à-dire sans casque. Nous embarquons dans des motos de réplique chinoises des motos russes datant de la deuxième guerre mondiale, mais les véhicules n’ont que 20 ans. C’est un départ!

Nous sommes dans la concession française et on se promène dans les rues avant de faire notre premier arrêt à l’endroit où étaient les anciennes usines d’acier. Maintenant, c’est converti en espace créatif pour les artistes qui exposent leurs oeuvres, toujours sujet à l’approbation gouvernementale préalable. C’est n’est pas de l’Art dénonciateur de quoi que ce soit, mais bien un moyen d’expression, surtout par les sculptures. Nous nous installons sur un banc de parc où notre guide nous explique un peu le trajet que nous ferons et en profite pour nous faire un petit résumé de l’histoire de Shanghai.

A l’époque, Shanghai n’était qu’un petit village de pêcheurs. Ils faisent le commerce avec les Français pour la soie, le thé et de la porcelaine en échange d’argent. Les Anglais ont commencé à vendre de l’opium à Shanghai qui était cultivé sur les terres indiennes. Les habitants sont vites devenus accros et les effets dévastateurs de l’opium ont assaillis les chinois. Le gouvernement mécontent a décidé d’attaquer le prochain bateau qui arrivera avec de l’opium. Malheureusement pour eux, c’est un bateau anglais et comme c’est une troupe importante, les Chinois perdent. Les Anglais s’installent donc sur une bande de terre au nord du canal. Ensuite, après l’attaque de Pearl Harbor, les Américains se sont installés un peu plus haut pour contrôler l’accès à la rivière. Enfin, les Français ont installés leur concession au sud de celle des Anglais. Ainsi, le petit village de Shanghai de l’époque est entouré par les étrangers qui s’amusent à appeler cette partie le « Chinatown »…c’est ironique non?

Ainsi, la première partie de notre parcours se concentre sur les diverses rues de la concession française où le style des maisons est classique, les allées sont bordées d’arbres de type platane, c’est résidentiel et il y un bel atmosphère. Ici, le nom des rues était français et les lois françaises s’appliquaient, mais ce temps est révolu. Ici, nous nous sommes arrêtés dans des endroits cachés et on a découvert des trésors de l’époque des années 20-30. On oublie rapidement que nous sommes en Chine et on se croirait vraiment dans les années 20-30 à cause des meubles externes, le décor et les meubles à l’intérieur de ce qui est maintenant un restaurant très cher, le YonFoo Elite.

Nous poursuivons la découverte en side car jusqu’à une église orthodoxe russe qui est remarquable par son style extérieur. Malheureusement, l’endroit est barricadé et on ne peut le visiter, mais on prend quand même le temps de s’y arrêter. Cette église était en fait le siège de la milice russe qui faisait la « sécurité » sur la concession française…ils s’entendaient bien. Juste en face, c’est la maison du plus grand gangster chinois qui faisait le trafic de l’opium. Chacun pouvait se surveiller de près et selon les histoires, tout semblait bien se passer. Nous avons pu entrer dans la bâtisse du gangster qui est maintenant transformée en hôtel, le Mansion. Plusieurs objets d’époque font partie du décor. Encore une fois, nous ne ressentons pas trop le style chinois.

Nous voilà repartis de plus belle en moto avec avec le vent dans les cheveux jusqu’à la Place du Peuple (People Square). A l’époque, c’était un très grand hippodrome où seuls les étrangers avaient accès. Les Chinois ont alors fait construire la plus grande tour de l’époque afin d’avoir une vue sur les courses de chevaux et bien évidemment, les étrangers n’avaient pas le droit d’y monter. A l’époque de Mao, voulant reprendre possession de cet espace, il a démoli l’hippodrome et fait construire la mairie, le musée de Shanghai et l’opéra. Maintenant, on voit que de grands édifices ont été construits en conservant une voie rappelant la forme originale de hippodrome.

Nous sommes maintenant dans la section de la concession anglaise qui est facilement remarquable par le changement d’atmosphère puisqu’ici c’est plus dynamique, commercial et avec des gratte-ciel. On circule dans les rues de la concession anglaise en direction du 1933….mystère. Arrivés devant le 1933, notre guide nous demande à quoi ce building peut bien avoir servi. Nos réponses ne sont pas bonnes et lorsqu’elle nous dit que c’était le plus grand abattoir d’Asie, on peut juste la croire. Les bêtes y entraient vivantes, montaient au 4e étage, se faisaient abattre et dépecer. On brulait les carcasses sur place et on pouvait même envoyer la viande par bateau avec le petit canal qui passe à deux pas. C’est une grande structure circulaire en béton qui a du style avec les formes sur les murs. Maintenant, c’est converti en magasins et boutiques, mais vu l’utilité passé, ça ne respecte pas le Feng Shui et les Chinois ne se ruent pas ici. Nous entrons à l’intérieur pour voir de nos propres yeux cette belle structure qui est un succès architectural.

On passe par le Bund que nous avions vu samedi soir en soirée. Maintenant que nous avons nos appareils photos, on demande à notre guide de s’arrêter pour prendre quelques photos, même si les buildings ne sont pas encore illuminés. Ensuite, ils nous conduisent dans la partie chinoise de la ville, celle qui a conservé les maisons typique et l’ambiance. Ça ressemble aux vieux quartiers que nous avions vu dans les autres villes. C’est l’heure du repas pour les Chinois (ils mangent très tôt, vers 5-6hpm) et on peut voir les dames cuisiner dans leur minuscule cuisine ou simplement à l’extérieur. Les lavabos sont à l’extérieur des maisons et des planches pour laver le linge sont encore utilisées! Les fils électriques se comptes par centaine, si une maison a un problème avec sa télévision, bonne chance pour trouver le bon fil.

Notre tour tire à sa fin et on reprend la direction du point de rencontre. Lors du parcours, nous avons eu l’occasion de circuler dans les petites rues, mais aussi sur de grandes artères au centre de la circulation. Heureusement que ça fait un mois que nous sommes en Chine et qu’on connait leur façon de conduire, sinon nous aurions été stressés tout le long du trajet. Toutefois, les chauffeurs des side cars sont très prudents et en aucun cas ne font des manœuvres pour nous mettre en danger. Selon nous, c’est la façon idéale de visiter Shanghai vu l’étendu de la ville. Aussi, c’est une façon moderne de visiter une ville qui a évolué rapidement et qui n’a pas trop conservé le côté typique chinois. On sent ici beaucoup l’influence des étrangers qui se sont établis depuis longtemps.

Sans trop le savoir, c’était très bien de terminer notre périple par Shanghai. Au début, nous sommes très intéressés par le côté chinois que nous connaissons, c’est-à-dire des pagodes, des chinois typiques, des villages et des vieilles villes. Shanghai, c’est tout autre chose et en fin de voyage, au moment où nous sommes un peu tannés de voir les « chinoiseries », c’est comme de mettre la cerise sur le sundae. On boucle la boucle par une ville chinoise qui reflète la progression, l’avancement et le futur.

[Photos de Chine (jour 29) Shanghai - Sidecar]

Brigitte

C’est vraiment le plus grand buffet que j’ai jamais vu. Pour ceux qui ont connu le Movenpick de la place Bonnaventure à Montréal, c’est pareil. Il y a de petits îlot avec 2-3 chefs qui font de la bouffe sous un thème. Ici les sushis, la viande, les pâtes, les fruits de mer, BBQ avec des grillades, les jus frais, les shooter de vodka, les fruits, les omelettes, les burger-frites et bien sûr deux grands kiosques de desserts, gâteau avec finalement les glaces (crème glacée) avec tous les coulis et les bonbons possible. Nous avons mangé trois assiettes chacun, presque jamais la même chose et je suis convaincu qu’en considérant tous nos plats combinés, il y a encore beaucoup de mets que nous n’avons pas goûté. C’est assez cher, mais vu la diversité et surtout la qualité et le choix, ce n’est pas si cher et c’est vraiment bon.

Rassasiés, il faut vraiment se bouger, car on roule et on va se coucher sinon. On propose une balade dans un grand parc tout près, le parc des sculptures annexé à l’hôtel. C’est un immense espace vert créé de toute pièce par un mécène très riche qui voulait un espace de détente, de verdure pour les résidents. Sur le site, il y a des manèges, des espaces de jeux, des restaurants, des bars, des coins tranquilles, un immense lac artificiel avec une promenade qui en fait le tour, une plage et des dizaines de sentiers. Nous avons monté dans l’arbre de thé, avons fait un tour de manège de bateau, sauté sur la trampoline jusqu’à ce qu’on n’ait plus de souffle, monté à la petite chapelle et marché autour du lac au beau grand soleil. Nous y avons passé un peu plus de deux heures à se promener pour profiter de la magnifique journée et surtout digérer.

De retour à la maison, on fait chacun nos petites affaires, question de profiter de la journée de congé, la dernière avant le retour officiel à l’école pour Tristan. Vers sept heures, on va se faire masser, un massage à l’huile d’une heure sur tout le corps. On est quatre et ils ont 4 masseurs/es, c’est parfait. On entre tous ensemble et on en ressortira tous en même temps. Je ne peux pas parler pour les autres, mais ça a été un bon moment qui passe toujours trop vite, après une heure je pensais que ça faisait seulement quinze minutes, mais non c’est fini, dommage, j’en aurais pris encore une autre heure. Ce n’est pas cher et c’est très reposant, une activité à renouveler, mais à Montréal, ce n’est pas aussi facile ni aussi économique,

Donc, ce fut une journée pas typiquement chinoise, mais après un mois, les ruelles, les pagodes, les temples et le riz, on a compris le concept et ça fait du bien de vivre dans un autre environnement, toujours en chine, mais de façon différente. Les expatriés vivent bien avec les Chinois, mais de façon plutôt américaine ou à la française, ce qui fait un joyeux mélange de genre auquel je pourrais m’habituer. On est extrêmement chanceux d’avoir avec nous des gens qui vivent ici depuis 15 ans et qui ont su garder leur racine, sans pour autant vivre dans une bulle.

[Photos de Chine (jour 28) Shanghai - Parc à Sheshan]

Marc-André

Tristan et Amélie nous accompagnent pour nous faire découvrir quelques endroits de Shanghai. Nous commençons par le marché du faux à Pearl City. Dans un grand building à plusieurs étages, les marques fausses sont vendues à prix plus que réduit. Ici, on peut se faire plaisir, mais la qualité n’est pas garantie. On va dans une boutique de DVD/CD où sont copiés des séries, films, cartoons et musique avec les pochettes reproduites. Tout est parfaitement reproduit, c’est à s’y méprendre. Une chance qu’il n’y a pas de place dans nos bagages puisqu’il y aurait quelques DVD qui ont attiré notre attention. Toutefois, pour ce qui est de la musique, nous voulons encourager les artistes, alors pas question d’acheter des copies.

Avant de partir pour un autre marché, celui du vrai dans les vieux quartiers, nous allons mangé dans un restaurant de style américain où on peut avoir plusieurs sortes de hamburgers. Nos papilles salivent, voici un goût qu’ils reconnaissent et apprécie après un mois de nourriture épicée et chinoise. Même si c’est du fast food, il n’y a pas toute la graisse des fast food américains et on peut considérer le tout comme acceptable pour notre ligne.

Le chauffeur, qui n’est jamais très loin avec la voiture, nous reprend pour nous conduire à Tai Kang Road où sont situées les petites ruelles assaillies par les boutiques artisanales, de souvenir, d’art et les restaurants. Les bâtisses ne sont pas très hautes et les ruelles sont très étroites. Il y a plein de monde qui fouinent dans les boutiques et les produits offerts sont intéressants. Nous sommes loin des babioles vendues dans les rues par les vendeurs itinérants. Les boutiques sont décorées avec goût, ça sent bon et nous ne sommes pas sollicités. Nous avons vu de belles galeries de photos et les clichés sont très bien. Nous avons trouvé des cônes d’encens à bon prix pour bien embaumer notre future maison, question de ramener un peu de Chine avec nous.

Nous laissons derrière nous les boutiques pour aller vers un peu plus d’action pour les garçons qui veulent faire du karting (go kart). Amélie et moi préférons les regarder et faire des photos et vidéos pour immortaliser leur course. Et c’est un départ, les premiers tours sont pour découvrir la piste et ensuite ils sont en terrain connu pour avoir un peu plus de challenge avec les autres pilotes. Marc-André trouve rapidement ceux qu’il veut rattraper et dépasser pour mettre de l’action tandis que Tristan est concentré à ne pas faire de collision et bien faire ses virages. On voit qu’il prend plus de confiance à chaque tour et fait même quelques dérapages lors des derniers virages. Les huit minutes que durent le circuit sont suffisantes, ils ont bien chaud et viennent s’hydrater avec nous avant de repartir pour leur deuxième circuit où ils ont autant de plaisir.

[Photos de Chine (jour 27) Shanghai - Go cart]

Nous repartons pour la maison afin de prendre une douche avant de rejoindre des amis à eux pour le souper au restaurant Lost Heaven. C’est un restaurant qui offre différentes cuisines asiatiques dans un cadre charmeur. On se commande quelques plats qu’on partage et c’est très bon. Pour un troisième soir consécutif, nous buvons avec plaisir du bon vin…que c’est bon après presqu’un mois de sevrage involontaire! A l’heure du dessert, grâce à la complicité avec Amélie, un gâteau avec chandelle arrive pour mon chéri afin de souligner son anniversaire (même si ce n’est que le lendemain). Une seule chandelle sur le gâteau permet de garder secret son âge!

Après le repas, nous faisons un arrêt sur le Bund pour voir Shanghai de nuit. Le Bund est en fait une rivière qui fait un coude autour de Pudong où sont situées quelques tours dont celle de télévision et le décapsuleur toutes illuminées. D’ailleurs, Shanghai de nuit est magnifique, mais il vous faudra aller voir sur internet sur d’autres sites puisque nous n’avions ni l’un ni l’autre notre caméra pour avoir quelques clichés. Toutefois, on a pu profiter un peu de la vue avant que les nuages cachent le haut des buildings et que les lumières s’éteignent. C’est donc un signe qu’il est l’heure de rentrer.

[Photos de Chine (jour 27) Shanghai - Ruelles et ville]

Brigitte

Nous allons dans un grand restaurant à deux pas de ses bureaux, mais il se fait un plaisir de nous y conduire lui-même dans sa Porsche Cayennes! Une succession de plats arrivent sur la table, il se fait un honneur de nous recevoir selon les standards chinois. En fait, que ce soit pour un repas d’affaires ou entre amis, celui qui invite veut épater la galerie et montrer qu’il est soit riche, attentionné, que l’autre est important….. en commandant plein de plats. Évidemment, il y a deux, même trois fois trop de nourriture, mais les invités ont un buffet devant eux. Ainsi, nous avons très bien mangé, les plats étaient bons et goûteux, tout particulièrement la soupe de canard était un délice.

De retour au bureau, le fournisseur d’Amélie nous a planifié notre escapade dans la ville. Il a d’ailleurs mobilisé son chauffeur et une traductrice pour nous accompagner durant notre visite… très gentille attention de sa part! On laisse Amélie et Ben travailler et nous partons à la découverte de cette ville qu’ils surnomment « paradis terrestre » dans notre livre. Ils ne sont pas guides, mais ils connaissent bien la ville. On se dirige alors au lac de l’Ouest puisqu’il y a plusieurs choses à y visiter.

On prend des billets pour prendre un bateau qui nous amène sur la petite île Santan Yinyue. En fait, c’est la plus grande des trois îles du lac de l’Ouest. Sur l’île, il y a des sentiers qui la serpentent et plusieurs plans d’eau. La curiosité principale est constituée des trois stupas en pierre d’une hauteur de 2 mètres chacune et érigée dans le lac. Dans la partie sphérique de la stoupa, il y a cinq trous et lorsque la nuit tombe, s’il y a la lune qui éclaire, on dit que le reflet de la lune, des lampes et des stoupas donnent un spectacle magnifique. A nos yeux, ce ne sont que trois poteaux plantés en triangle dans l’eau. Toutefois, la marche dans l’île est agréable et reposante, il y a tout ici de ce que nous aimons de la nature: l’eau, la verdure et le calme.

Nous reprenons le bateau pour se rendre à l’autre extrémité du lac où nous visitons le temple Yue Fei. Contrairement aux temples que nous avons visités jusqu’à présent qui étaient tous religieux, celui-ci fut érigé en l’honneur d’un homme loyal envers la Chine. Ils ont fait ce lieu pour le remercier, mais aussi pour montrer à la population tout ce qu’il a fait pour la Chine. Dans les faits, l’architecture des bâtisses, autant intérieur qu’extérieur, est très semblable aux autres temples. Par contre, on remarque plus de verdure ici puisqu’il y a des parcs entre les bâtiments et même un bassin avec poissons rouges. Il y a une grande salle avec sa statue imposante. Enfin, sa tombe particulière est disposée dans le jardin. En fait, c’est une grande butte de terre qui fait office de tombeau. Une fois la visite terminée, on retourne sur les rives du lac de l’Ouest.

Puisque nous sommes à l’autre extrémité du lac, il nous faut revenir au point de départ. Pour se faire, les Chinois ont construit une grande allée qui traverse le lac avec des ponts à quelques endroits pour laisser passer les petits bateaux. C’est un lac artificiel, alors ils l’ont fait à leur goût! On marche donc sur l’allée bien heureux que le beau temps ait été de la partie et que la pluie n’ait pas écouté les prévisions météorologiques qui annonçaient même des orages. Ici, on profite bien de notre interprète qui nous accompagne puisque nous manquerions bien des choses. Elle nous montre le Pont Brisé sous neige (Duanqiao cangxue). On dit que le pont brisé a été nommé ainsi à cause de la rupture de la digue ici. Aussi, ce pont marque la ligne de démarcation entre le lac extérieur et le lac intérieur. Ils disent que l’hiver lorsqu’il neige, c’est le meilleur endroit pour admirer le lac de l’Ouest.

Il y a plusieurs petits embranchements et notre interprète nous permet de ne pas se perdre. Elle semble être inquiète par le temps, mais on lui demande à chaque embranchement ce qu’il y a à voir par là et on insiste pour aller voir puisque, selon nous, nous avons amplement le temps de visiter encore….il reste quand même plus d’une heure et nous ne sommes pas à une heure de marche de la voiture. Heureusement que Marc-André à fait toutes ses demandes puisque nous sommes arrivés pile poil à l’heure à l’auto. Lors de notre promenade, nous avons marché dans des sentiers entre les bambous, vu des bassins de poissons rouges, marché sur le pont des carpes rouges qui ouvraient très grand leur bouche pour avaler l’eau, marché sur des galeries qui longent l’eau et vu plein de beaux paysages. Ça fait très changement des sites touristiques que nous avons vus et ça tombe bien dans le programme puisque nous avions besoin de changement.

[Photos de Chine (jour 26) Hangzhou - Lac de l'ouest]

On se dirige vers la pagode avec une vue sur le lac de l’Ouest. Nous empruntons deux escaliers roulants, à l’extérieur pour atteindre la base de la pagode….ah ces Chinois, rien ne les arrête! La pagode originale a été détruite lors de la révolution, mais a été reconstruite par dessus avec des matériaux plus solides. On voit encore les vestiges de la base qui ont été conservés pour souvenir. On fait donc l’ascension de quelques étages dans un ascenseur avant de poursuivre par les escaliers. De là haut, on a une vue sur le lac, mais aussi sur les hauts buildings de la ville.

Accompagnés de notre chauffeur et de notre interprète, on se dirige à la gare pour reprendre le train et retourner à Shanghai. On retrouve Amélie dans le train qui a couru avec des échantillons, ses sacs et une grosse boite de raisins que son fournisseur lui a donnée. Nous mangerons des raisins pour les prochains jours tellement il y en a! De retour à la maison, nous avons commandé de la pizza chez Fred, un Français qui a ouvert une pizzeria dans la résidence. Encore une fois, nous passons une excellente soirée avec nos hôtes.

[Photos de Chine (jour 26) Hangzhou - Pagode]

Brigitte

Nous procédons à l’embarquement à l’heure, mais on reste sur la piste pendant une heure pour attendre notre créneau de décollage à cause du fort achalandage. Une fois décollés, nous avons un court vol de deux heures et on nous sert un diner correct. A l’aéroport, notre chauffeur nous attend pour nous conduire chez Amélie, la cousine de Marc-André, chez qui nous logerons les prochains jours.

En fait, nous arrivons chez DSM, l’entreprise d’Amélie, qui fait le design, la production et la distribution de costumes pour hommes. Nous sommes très bien accueillis et à travers ses tâches qui doivent continuer malgré notre présence, elle nous explique comment ça a commencé, l’évolution et ce qu’ils font maintenant. Ensuite, nous l’accompagnons dans une visite d’usine de production située tout près des bureaux pour découvrir ce monde d’ouvriers du tissus. Cette usine n’appartient pas à Amélie, c’est un fournisseur spécialisé en couture qui travaille pour elle. C’est comme on s’imagine, de grandes lignes de machines à coudre opérées par des chinois avec des piles de vêtements. Chacun fait une petite partie de couture et le fait sur chaque morceau, disons qu’il est le spécialiste de cette couture! Les étapes se succèdent pour coudre chaque pièce jusqu’à l’assemblage final. Il y a une ligne de production distincte pour le veston et pour le pantalon et chacune des lignes a environ 150 personnes/étapes. Un vrai travail de fourmi!

Nous avons l’occasion de voir Amélie oeuvrer dans son domaine, elle examine les pièces, donne ses consignes pour s’assurer de la qualité de la couture et du pressage pour avoir un produit fini à son goût et à celui du client. Elle travaille avec son contrôleur de qualité qui est sur place à l’usine et on perd des bouts de la conversation puisqu’elle discute en chinois, bien oui, elle parle chinois. Amélie est en Chine depuis quinze ans, donc elle est bien établie et connait très bien…elle parle même chinois qu’elle a appris par elle-même avec l’aide de ses employés! C’était vraiment bien de voir ça puisque la Chine est un important marché de fabrication et nous l’avons vu de nos propres yeux, du moins une petite partie. Ça s’ajoute à notre culture et enrichi notre voyage puisqu’aucun programme touristique n’offre ça dans leur itinéraire; merci Amélie!

Après avoir terminé sa journée de travail, nous appelons le chauffeur pour nous conduire à la maison. Vous avez bien compris, elle a son propre chauffeur, non pas pour faire comme dans les grands films et faire sa diva, mais ici c’est indispensable. Pour l’entreprise qui a besoin de faire beaucoup de courses et d’aller-retour et aussi parce que la conduite en Chine est périlleuse, alors mieux vaut ne pas conduire par soi-même. Toutefois, elle conduit quand même à quelques occasions. Ainsi, nous avons un chauffeur à disposition pour nous conduire où on veut.

Ils habitent dans un très joli quartier à l’extérieur du centre et ils ont une grande maison. Ils ont comme voisins principalement des expatriés comme eux (Français et Allemand). On rencontre Gilles, son mari, et Tristan, leur garçon de 11 ans. Nous passons une excellente soirée, les discussions vont dans tous les sens et on savoure le repas qui nous est servi (non, il n’est pas chinois!) accompagné de bon vin.

Brigitte

On débute le circuit au coeur de la vieille ville composée de petites ruelles nommées hutong qui entourent la Cité interdite. De chaque côté, les maisons traditionnelles à cour carrée s’alignent dans un style uniforme en brique grise. Les hutongs étroites sont calmes puisque nous sommes en pleine semaine et qu’il est encore tôt. On se dirige rapidement vers le lac Qianhai au nord de la Cité interdite autour duquel nous nous promenons à vélo. Le lac n’est pas très grand puisque nous voyons l’autre rive, mais au moins il y a de la verdure et les foules sont loin de nous même s’il y a un peu d’activité. Le tour n’est pas très long et nous avons roulé presque à pas de tortue comparativement à notre vitesse habituelle.

Nous rendons les vélos et quittons la ville pour se rendre au Palais d’été situé à 20 km à l’ouest du centre-ville. C’est en fait le plus grand jardin impérial de Chine qui occupe 2.9 millions de mètres carrés dont trois quarts sont un lac artificiel. Il y a évidemment plusieurs bâtiments, mais nous n’en visitons qu’un seul. Ce n’est pas grave puisque ça ressemble beaucoup au palais impérial et que le plus intéressant reste le grand parc. On se balade sur la promenade qui longe le lac et on rejoint rapidement une galerie couverte très longue. Sur les plafonds et le haut des murs, il y a des petites peintures toutes différentes les unes des autres.

Le lac est beaucoup trop grand pour que nous puissions en faire le tour, alors on embarque sur un bateau dragon qui nous amène rapidement sur l’île. Pendant la courte navigation, nous avons une belle vue sur le temple bouddhiste construit en flanc de montagne. Arrivés sur la minuscule île, on se dirige directement vers le pont aux 17 arches pour rejoindre la terre ferme. Plusieurs pédalo-ponton naviguent sur l’eau pour profiter du beau temps et du calme qu’offre ce palais d’été. Nous ne restons pas plus longtemps puisque nous avons une invitation pour diner chez l’habitant.

[Photos de Chine (jour 24) Beijing - Palais d'été]

De retour en vieille ville, on embarque dans un pousse-pousse (carrosse deux place tiré par un vélo) pour serpenter à travers les hutongs (ruelles pékinoises) et s’arrêter devant une petite maison traditionnelle où la dame nous attend. Elle nous conduit à la salle à manger où quatre tables sont installées…nous ne serons pas ses seuls invités! En fait, nous ne mangerons pas avec eux, mais goûterons plutôt à de la cuisine fait maison. Comme nous sommes les premiers arrivés, on a l’occasion de voir la minuscule cuisine où les plats sont préparés et cuits.

Ils n’attendent pas les autres convives et nous servent nos plats sur notre petite table ronde. Comme le veut la tradition chinoise, plusieurs plats arrivent et s’entassent sur la table. Nous avons droit à des brocolis, raviolis, pilons de poulet, arachides rôties, courgettes, boeuf en lanières avec poivrons, chacun un bol de riz et une assiette de melon d’eau. C’était très bon, savoureux et suffisant! A la fin du repas, la cuisinière est venue à notre table pour nous montrer comment confectionner les petits raviolis. Nous avons eu l’occasion de mettre en pratique nos apprentissage avec trois raviolis que nous avons fait nous-même. En fait, c’est une petite pâte ronde plus mince qu’une crêpe et beaucoup plus petite dans laquelle on insère le contenu et là commence la spécialité pour faire le ravioli. Il y a une technique spéciale pour replier proprement la pâte afin de former une demi-lune. Ce fut très bref, il ne fallait quand même pas s’attendre à un cour complet de cuisine!

Nos pousse-pousses nous attendent pour compléter notre découverte de la vieille ville. Ils nous déposent tout près de l’atelier du maître du cerf-volant qui nous montre comment il confectionne les très spéciaux cerf-volant chinois. Le maître nous accueille dans son petit atelier où sont accrochés plein de cerf-volant. En chinois et quelques mots anglais, il nous explique et montre les diverses étapes de la confection. Notre guide nous traduit en français afin que nous puissions comprendre. En premier, il faut faire le cadre avec du bambou, mais attention, ici on ne parle pas de cerf-volant simple en losange, mais des aigles, oiseaux, dragons…. Ensuite, il faut recouvrir avec de la soie et ensuite du papier à certains endroits pour durcir la forme. Enfin, il faut peinturer même si ça ne contribue pas à le faire voler. Finalement, le maître nous a montré des vidéos lorsqu’il a fait voler ces cerfs-volant dont un en forme d’aigle qui ressemble vraiment à un vrai. On part et il nous donne à chacun un petit cadeau, des mini cerf-volant que nous ferons voler dans le ciel québécois.

[Photos de Chine (jour 24) Beijing - Balade en pousse-pousse et fabrique de cerf-volant]

On retrouve notre chauffeur qui nous conduit au temple bouddhiste de Yong Hegong. Une fois à l’intérieur, notre guide se rend compte que nous ne devions pas le visiter, mais seulement faire du vélo jusqu’ici. Maintenant il est trop tard et on en profite pour le visiter, l’agence s’occupera des coûts additionnels, ce n’est pas notre faute. Le site ressemble beaucoup aux autres temples que nous avons visités au Tibet. Toutefois, l’origine de celui-ci est différente puisqu’il a été construit lorsqu’un des empereurs a été intronisé. Habituellement, la maison du nouvel empereur doit être détruite ou transformée en temple. La demeure de celui-ci est tellement belle qu’elle a été transformée en temple et dédiée aux lamas de la région.

[Photos de Chine (jour 24) Beijing - Temple bouddhiste]

Après la visite du temple, nous pensons que nous avons terminé notre journée, mais il nous reste encore une activité, celle de la dégustation du thé. Une chance que la guide est là, c’est quelque chose que nous aimons beaucoup et que nous n’aurions pas aimé manquer. C’est un peu plus commercial que notre première expérience à Guilin, mais les thés goûtés sont différents et très bons. Pour la première fois, on goûte à du Pu-er et du thé blanc. Le blanc est très fade et beaucoup plus doux que le thé vert. On achète du Pu-er puisque c’est assez très boen, mais difficile d’en trouver sur le marché et c’est bien moins cher ici. On s’est aussi acheté du thé oolong au ginseng.

Maintenant c’est vrai, nous avons terminé toutes les activités prévues à Beijing, mais nous n’avons pas encore goûté au canard laqué, plat super réputé à Beijing. Notre guide nous a dit que c’est très cher dans les restaurants, mais qu’ils en servent à l’hôtel pour un prix raisonnable. Ainsi, le choix du restaurant pour ce soir sera facile puisque nous ne pouvons pas repartir sans en avoir mangé. Finalement, le repas s’avère être tout à fait délicieux, du canard c’est excellent. On a aussi un gros plat de riz fris, des brocolis et une petite assiette de boeuf en sauce tomate.

Nous passons notre dernière soirée à Beijing à l’hôtel puisqu’il est déjà très tard et il n’y a rien vraiment à faire autour. On relaxe et prépare nos sacs puisque nous prenons un avion local demain matin pour se rendre à Shanghai, dernière destination de notre voyage en Chine.

[Photos de Chine (jour 24) Beijing - Dégustation de thé]

Brigitte

Revenons à nos moutons…ce matin avant d’aller à la Grande Muraille, on fait un arrêt au Temple du ciel qui est en fait un immense parc avec plusieurs bâtiments destinés aux cérémonies impériales pour rendre hommage au Ciel et prier pour les bonnes moissons. La cérémonie exécutée par l’empereur se fait deux fois par année, soit au solstice d’hiver et à l’équinoxe d’été. Tout y est construit pour être conforme aux idéologies chinoises. Par exemple, tous les escaliers ont neuf marches puisque neuf signifie longévité; le plafond du temple est séparé en trois niveau dont un niveau a douze arcs représentant les douze mois de l’année…

Ici, c’est aussi un endroit très prisé par les gens pour faire du tai-chi sur la grande place. Les gens paient ou prennent un abonnement pour entrer sur le site. Dans les rues, on ne voit que des jeunes de 20-30 ans partout, mais ici c’est la place des plus vieux. Ils sont regroupés en petits groupes de 5 à 20 personnes et font de la danse, du tai-chi sous toutes ses formes ou n’importe quel sport de détente avec une sorte de professeur, le tout agrémenté par de la musique. Il y a même des cours de danse plus classique ici et là. On peut se joindre aux groupes sans problème et c’est ici que Brigitte a pratiqué ses premiers mouvements de tai-chi. Évidemment, ça manque de fluidité, mais avec un peu de pratique, elle pourra effectuer les mouvements les plus simples. Elle a même expérimenté quelques mouvements avec un deuxième groupe qui faisait du tai-chi avec une raquette et une balle et l’objectif est de faire tournoyer la raquette sans faire tomber la balle!

[Photos de Chine (jour 23) Beijing - Temple du ciel]

Ensuite, on prend la direction de la Grande Muraille Matianyu à 90 kilomètres de l’hôtel. Sur la route, on s’arrête dans une fabrique de cloisonnerie où ils fabriquent les vases, assiettes, bols typiques chinois. On nous présente les étapes de production en commençant par la formation en bronze du morceau, bien oui, ils ne sont pas en porcelaine, mais en bronze alors c’est incassable! Ensuite, ils prennent des fils de bronze qu’ils plient et tordent pour coller sur les vases et faire les formes et dessins sur la pièce. Ensuite, ils remplissent avec de la couleur les différentes cloisons sur la pièce avant de faire chauffer et polir. Ces objets nécessitent de grands talents et ce, à toutes les étapes de la fabrication. Durant la visite, je me suis fait un ami…un petit chat blanc et caramel a bien apprécié mes câlins. Nous avons terminé la visite dans la boutique où se succédaient les pièces fabriquées allant de tous les styles, grandeurs et prix.

[Photos de Chine (jour 23) Beijing - Fabrique de cloisonnerie]

Nous arrivons enfin au site de la Grande Muraille, section Mutianyu. La Grande Muraille est une fortification militaire construite pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C’est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’homme à la fois en longueur, en surface et en masse. La longueur de la muraille est d’environ 6’500 km et traverse neuf provinces au nord de la Chine sur l’axe est-ouest. En moyenne, la Grande Muraille mesure 6 à 7 m de hauteur et 4 à 5 m de largeur. Évidemment, elle n’est pas construite que sur du plat et ainsi suit le relief du sol jusqu’au sommet de quelques montagnes. Les murs sont construits de pierres et de briques, mais aussi de quelques corps humains des travailleurs morts sur le chantier ou envahisseurs qui ont été enterrés sur place au lieu de les ramener en ville située souvent assez loin.

La Grande Muraille est une des principales attractions touristiques du pays. Les endroits les plus fréquentés sont les passes de Badaling, Mutianyu, Simatai, Juyongguan, Xifengkou, Jiayuguan et Shanhaiguan. Nous nous concentrons sur la section de Mutianyu. C’est une partie vraiment moins commerciale et moins touristique que les autres. La section de Badaling est plus courte et est assaillie par les touristes en meute, ici c’est nettement plus tranquille et on peut marcher sans se faire pousser, enfin! On commence à en avoir assez de se faire pousser!!! Pendant notre longue balade au gros soleil et à la chaleur écrasante, nous rencontrons peut être cinquante personnes toutes aussi en sueur que nous.

La section de la Grande Muraille de Mutianyu est une des sections les mieux conservées et est plus ancienne que celle de Badaling. Cette section comporte 22 miradors (ou tourelles) sur une longueur de 2.3 km. Le parking est situé tout en bas de la colline et nous devons monter pour atteindre la Grande Muraille. Nous avons opté pour la montée à pied, mais il y a un téléphérique et une chaise mécanique pour monter les gens rapidement et sans effort. Une autre caractéristique de la section de Mutianyu est la piste de luge sur roues qui permet de descendre la muraille sur une piste métallique sinueuse, moyen que nous avons utilisé pour descendre…..nous avons eu bien du plaisir!

Une fois atteint la muraille, nous avons marché presque jusqu’au bout de la section restaurée. Comme je vous l’ai dit avant, ce n’est pas plat et nous avons fait notre exercice de la journée avec les douces montées soutenues. On s’est arrêté juste avant une méga montée de 400-500 marches avant de refaire le chemin inverse. Le fait de marcher sur cette célèbre et impressionnante muraille nous fait tout drôle. On est ébahi et réalise la quantité de travail que ça a dû prendre pour construire ce monument, surtout avec les moyens de l’époque. Autour, il n’y a que des arbres et montagnes à perte de vue ou du moins aussi loin que le smog et brouillard nous permet de voir. A la fin de notre marche, la lumière était définitivement plus belle et a on pris quelques bonnes photos malgré l’air toujours aussi épais et le smog permanent.

De retour en bas de la montagne, là où sont tous les kiosques de marchands toujours à l’affût des touristes, nous rejoignons notre guide au petit resto où elle nous attendait et on se prend un boisson fraîche. On reprend la voiture pour deux heures de route vers l’hôtel. On a jasé de tout et de rien lors du retour.

[Photos de Chine (jour 23) Beijing - Grande Muraille]

Juste avant d’arriver à l’hôtel, on s’arrête dans un magasin d’état où ils fabriquent de la soie. Vous savez sans doute que la Chine a une histoire très ancienne avec la soie et est le point de départ de la célèbre route de la soie qui traverse le pays jusqu’à Rome. On voit dans quelques bocaux remplis de formols les vers à soie aux diverses étapes de leur vie, en passant des larves, vers, chenilles et enfin cocon. C’est à l’étape de cocon que la soie est créée. En fait, le cocon en forme de petit oeuf est une boule de soie. Ils n’ont qu’à tirer sur un petit fil de plusieurs cocons pour faire un fil assez fort et en faire des bobines. Ensuite, plusieurs utilisations sont possibles avant d’arriver au tissu final dans la forme que nous connaissons. C’est très beau ce qu’ils font, très intéressant, mais très cher et surtout on n’est pas acheteur de draps, vêtements et tapis.

[Photos de Chine (jour 23) Beijing - Magasin de soie]

Pour la soirée, nous avons acheté des billets pour assister au fameux opéra de Pékin, de renommée internationale et un must à voir selon tous les guides que nous avons lus sur la Chine. On ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais on espère seulement ne pas trop se faire casser les oreilles. Après avoir mangé un peu et pris une douche, on est tout frais pour notre spectacle dans un théâtre tout près de l’hôtel. La salle est à moitié pleine, remplie principalement de touristes étrangers qui viennent ici pour s’initier à cet art millénaire. On dit dans les livres que c’est le plus beau fleuron des arts chinois.

Tout d’abord, opéra signifie pour moi du chant avec de la musique. Ici, c’est plus un spectacle de théâtre combinant le chant, la danse, les beaux-arts et la littérature. C’est assez déstabilisant et ça ne ressemble à rien de ce que j’ai déjà vu. Brigitte, après le premier acte est prête à sortir, mais moi je leur donne encore une chance. C’est vraiment bizarre, un peu acté en en mettant vraiment trop, beaucoup de gestuelle et mimes, peu de chant et de parole. Heureusement qu’il y a un panneau avec affichage en anglais qui explique l’histoire et écrit les paroles de ce qui est dit sur scène. D’ailleurs, ils parlent plutôt qu’ils ne chantent enterrés par une musique assourdissante. Il y a sur scène des musiciens avec des instruments d’époque qui jouent à tue-tête et avec un ton assez aigu. Ce ne sont pas des instruments que nous connaissons et le son n’est pas très agréable, surtout à cette intensité.

Au final, c’est une expérience à ne pas renouveler, mais on ne quittera pas Pékin en se demandant ce que nous avons manqué. L’opéra, c’est pour les initiés et on est très néophyte en ce domaine. L’opéra chinois c’est encore plus bizzare et je ne suis pas certain de comprendre ou d’apprécier. De toute façon, c’était une soirée divertissante même si ce n’était pas à notre goût. Regardez le vidéo pour vous faire votre propre idée et dites-vous que c’est représentatif de l’heure de spectacle que nous avons eu… je me répète, c’est bizarre, étrange et déstabilisant.

De retour à l’hôtel, c’est la routine, ménage des photos, écriture des post et dodo.

[Photos de Chine (jour 23) Beijing - Opéra]

Marc-André

On arrive à la gare avec 15 minutes d’avance, ce qui fait qu’on arrive avant notre guide qui a mis plus de 1:45 heure pour venir nous chercher ce matin à cause du trafic. On se retrouve enfin après quelques aller-retour dans la section de quais d’arrivée. On rejoint notre chauffeur dans sa belle voiture noire et on se lance dans le trafic matinal de la capitale chinoise. En effet, Beijing est le centre politique, culturel, scientifique et des échanges internationaux de la Chine. Beijing est le nom en chinois de la ville (selon la phonétique) et Pékin est son nom français/anglais. Nous sommes maintenant dans la partie nord de la Chine, mais le climat est tempéré et semi-humide avec des températures actuelles d’environ 30 degrés. Beijing est l’une des célèbres villes historiques et culturelles de la Chine et compte environ 12 millions d’habitants. Elles est devenue une ville moderne grâce au développement rapide de l’urbanisme et d’espaces verts.

Ce matin, nous commençons par la visite de la place Tian’anmen, la plus grande place municipale publique du monde de 500 par 880 mètres et 440’000 mètres carrés située au centre de la ville. Elle est connue pour des événements plus ou moins glorieux de la Chine que je ne relaterai pas ici, question de rester politiquement correct. D’ailleurs notre guide n’a fait aucune mention de ce fameux événement. On peut par contre dire que cette place est entourée par le Palais de l’Assemblée du peuple, le musée national de Chine et le Monument aux héros du peuple. Aussi en son centre il y a le grand monument à la mémoire du président Mao Zedong. Mao, ce grand président qui a libéré le peuple avec la révolution et a réformé l’écriture pour faciliter l’apprentissage à tout son peuple et a aussi fait entrer la Chine dans la modernité.

On peut critiquer les politiques de la Chine, sa gestion des crises et ses politiques internes, mais il ne faut surtout la juger par rapport à nos références culturelles de l’ouest, mais à ce qu’elle était avant la révolution. Pour un pays comme la Chine, le communisme est révolutionnaire et pour nous les même politiques sont vues comme rétrogradées et dépassées. La Chine par son positionnement, son évolution et la force de sa population est en train de devenir un exemple de succès global tant au niveau politique qu’économique. Il est faux de dire que la Chine est communiste pur, c’est plutôt un système politique d’idéologie communiste avec un système économique capitaliste partiellement ouvert. Juste à voir les petits commerces partout, les commerçants qui installent leur petite nappe directement sur le trottoir, dans un parc ou sur la rue…les commerces, c’est le coeur de la vie de beaucoup de Chinois. Tous les moyens sont bons pour faire de l’argent et même s’il y a de la concurrence, le marché est tellement vaste qu’il y a de la place pour tous. Juste à voir le papier monnaie, c’est sale et usé, ça a dû changer de mains des milliers de fois.

Bon, revenons à la place Tian’anmen où il faut faire la file (encore) et être scannés (encore) et être contrôlés (encore) pour entrer sur une grande place vide et en béton. A part être grande et plein de monde, il n’y a rien vraiment de particulier à voir. Il fait atrocement chaud, plus de 30 degrés et l’humidité est accablante, 100% au moins et selon notre guide, c’est frais aujourd’hui. Elle porte une blouse rouge à manches longues (oui oui), pantalon long, lunettes fumées, chapeau à large bord de type plage, des gants (oui oui) et une ombrelle pour se protéger du soleil que l’on ne voit jamais tellement l’air est épais de smog et pollution; vous verrez par vous-même le contraste avec Brigitte sur une photo d’elles ensemble! Je vous le dit d’avance, les photos sont moches, c’est comme si on avait un grand voile blanc devant nous. Une bâtisse à 100 mètres est déjà pale à l’oeil nu et un à 500 mètres disparait presque derrière une épaisse brume blanche.

[Photos de Chine (jour 22) Beijing - Place Tian'anmen]

On traverse la place pour arriver à la Cité Interdite (ou Palais impérial). Pour y arriver, on passe sous l’avenue ouest-est et de fois 6 voies de large ce qui en fait la plus grande avenue de Chine. Nous arrivons face à la première porte où le portrait de Mao en grand est accroché entre deux slogans populaires. A gauche on peut lire « Vive la république populaire de la Chine » et à droite « Vive la grande union du peuple mondial ». Aussi, on a vu le drapeau de la Chine sur lequel sont dessinées cinq étoiles dont une plus grande qui signifie le communisme et quatre petites représentant les étudiants, les ouvriers, les intellectuels et les paysans. A l’époque de la création du drapeau, les commerçants n’existaient pas encore, raison pour laquelle aucune étoile ne les représente.

Cinq arches permettent de passer la porte dont celle du centre était réservée à l’empereur, les deux autres aux dignitaires et celles à l’extrémité pour la famille de l’empereur. Le Palais est constitué de la cour extérieure contenant les sections administratives seulement accessibles par l’empereur et dignitaires et de la cour intérieure constituée des habitations et jardins où 24 empereurs y ont vécu. Le Palais n’était pas accessible par le peuple, seuls quelques membres sélectes pouvaient y avoir accès. Ce n’est qu’en 1925 que le site a été ouvert au public. La construction du Palais a commencé en 1406 et a pris fin 14 ans après. Il a nécessité 10’000 maîtres d’oeuvre et 1’000’000 d’ouvriers!!!!! et ce, en même temps que la fameuse muraille de Chine était en construction et qui employait une quantité aussi phénoménale de gens, tout le monde travaillait pour cet empereur à cette époque!

On suit notre guide Sophie qui nous commente l’endroit et nous fait passer successivement par les diverses portes. Les portes sont suivies de palais ou de pavillons où l’empereur du temps pouvait recevoir les dirigeants des régions de la Chine, les hauts fonctionnaires, calculer les impôts reçus des paysans et diriger le pays. Nous avons appris que l’empereur pouvait avoir plusieurs femmes, habituellement au nombre de 72. Il y a en fait cinq niveaux ou grades dans ses femmes. En commençant par la plus importante, l’impératrice (la seule avec qui il se mariait), la concubine impériale, la concubine, la fille d’attente et la fille à l’appel. Il pouvait ne jamais avoir vu une de ses femmes qui passait son temps dans le jardin en espérant seulement rencontrer l’empereur….imaginez!

Contrairement au film « le dernier empereur » où le Palais impérial est meublé, maintenant les pièces sont presque vides sauf un trône au centre. On peut admirer de loin, seulement après une bousculade pour se rendre proche de la barrière qui nous offre une petite ouverture pour voir l’intérieur. Nous avons vu principalement trois salles de l’harmonie, en premier celle de l’harmonie suprême pour l’empereur, ensuite celle de l’harmonie parfaite et finalement celle de l’harmonie préservée. Chacune a une particularité et utilité spéciale, mais maintenant ce ne sont que des bâtisses identiques ou presque. A l’époque, il y avait 9’999 pièces et demi puisque 9 représente la longévité pour les Chinois et que 10’000 représente le Palais Céleste. Ainsi l’empereur se voyait juste avant le Palais Céleste. Aussi, sur tous les buildings destinés à l’empereur, il y a des dragons sculptés ou en statues puisque dragon signifie empereur.

La partie la plus intéressante est sans doute les jardins impériaux où l’empereur se reposait et s’amusait (?!) avec ses femmes. C’est extrêmement beau, bien aménagé avec de petits pavillons, des arbres plusieurs fois centenaire, de mini collines de pierre avec balcon et des petits étangs avec poissons. On y a passé plus de la moitié du temps et pris beaucoup de photos, car c’est très joli. On a même visité une boutique où j’ai acheté quatre beaux tableaux qui représentent les quatre saisons dans un style très typique. On a sûrement payé le prix « touriste », mais on a bien négociés et payé un bon prix selon nos standards. En plus, l’argent va à l’artiste qui nous a vendu ses toiles pour ses cours, car il est toujours à l’école des beaux arts… vrai ou non on ne saura pas.

[Photos de Chine (jour 22) Beijing - Cité Interdite]

La journée se termine tôt, il est 3h et on est déjà à l’hôtel pour se reposer un peu et marcher par nous même dans la ville parmi les petits commerçants (encore) et la vieille ville. Toutefois, ici il n’y a pas de vieille ville comme dans les autres villes que nous avons visitées puisqu’il y a eu une croissance importante ces dix-quinze dernières années. On marche cependant dans les vieilles rues avec des étals des paysans partout avec fruits, légumes et viandes. On se cherche un petit restaurant, mais sans succès alors on se prend quelques plats cuisinés maison par une commerçante et les mangeons dans notre chambre d’hôtel avec un quart de melon d’eau.

[Photos de Chine (jour 22) Beijing - Ville et marché]

Marc-André

[Photos de Chine (jour 21) Xian - Parc Big goose pagoda]

Notre deuxième arrêt de la journée est une fabrique de jade, pierre précieuse très importante en Chine. Nous avons appris qu’il y a différentes couleurs de jade et que les objets que nous voyons dans la boutiques sont fabriquées, sculptées d’un seul bloc. D’ailleurs, nous avons vu quelques travailleuses avec la toupie qui sculptaient diverses formes. Certaines ont beaucoup de détails tandis que d’autres sont très simples. Les prix varient beaucoup et c’est quand même assez cher, et ce, malgré le rabais de 40% qu’ils nous offrent. C’est une fabrique gouvernementale et les gens parlent français et nous ont fait la mini présentation sur le jade en français. Ici, nous avons croisé notre premier groupe de Québécois de la journée…nous en avons vu plusieurs autres au cours de cette journée et puis ensuite, plus rien.

[Photos de Chine (jour 21) Xian - Fabrique de jade]

Ensuite, on se dirige vers la forêt de stèles qui est en fait un musée avec des anciennes stèles où il y a des écritures anciennes. A l’époque, c’était le temple de Confusius, célèbre penseur / philosophe qui a inspiré le premier empereur. Confusius a aussi créé la première école privée qui recevait les enfants pauvres afin de donner une chance à chacun. Il leur a appris non seulement les matières de base, mais aussi à se former sa propre opinion. D’ailleurs, il y a certaines pratiques bouddhiste qui sont basées sur sa philosophie.

Sur le site, il y a diverses bâtisses de style chinois et les stèles y sont disposées, bien protégées des intempéries. L’écriture chinoise a beaucoup évolué depuis sa création, en passant par l’écriture cursive, complexe et depuis le président Mao, ils utilisent l’écriture simplifié. D’ailleurs, il a créé cette écriture simplifiée vers 1950 afin de permettre à tous de lire et d’écrire, ce qui ne pouvait se faire avec les sigles complexes. Toutefois, l’écriture complexe est encore utilisée dans certains livres et à la télévision puisque les gens de Hong Kong utilisent encore cette écriture. Aussi, chaque sigle de l’écriture chinoise représente un mot ou un concept, ce ne sont pas des lettres comme notre alphabet. Ainsi, les sigles ont évolué avec le temps et certains ne sont plus utilisés. C’est un peu comme nous, nous n’utilisons plus les mêmes mots que l’époque de Shakespeare et avons beaucoup de difficulté à comprendre les livres de l’époque à cause du vocabulaire. Dons, pour la plupart des Chinois, il n’est pas possible de lire les récits inscrits sur les stèles.

[Photos de Chine (jour 21) Xian - Forêt de stèles]

Après cette visite, il ne nous reste que la découverte du quartier musulman. Il nous reste encore tout l’après-midi devant nous avant de prendre le train en début de soirée. Nous n’avons pas très faim, mais puisque nous avons amplement de temps, on accepte la proposition de notre guide d’aller manger une fondue chinoise traditionnelle. Nous avons une multitude de plats de viandes, pâtes, légumes et tofu devant nous ainsi qu’une marmitte d’eau bouillonnante individuel. On crée notre bouillon nous-même en ajoutant les ingrédients de notre choix, c’est bien mieux que juste de l’eau. Tout doit être bouilli et ça va assez vite. La viande est bonne, les nouilles aussi. Pour ce qui est des légumes, ça ressemble à des feuilles de salade qu’on fait aussi bouillir et c’est spécial, mais tout de même bon. On a pris notre temps et on s’est bien régalé.

Le quartier musulman est situé juste derrière la tour du tambour. D’ailleurs, dans chaque temple ou site à Xi’An, il y a une tour du tambour et celle de la cloche qui servait à l’époque de sonner le début et la fin de la journée. Maintenant, ce ne sont que des pagodes sur lesquelles on peut monter pour avoir une vue sur les alentours. Toutefois, elles ne sont pas très hautes et nous n’aurions pas une vue très différente de celle que nous avons déjà eu du haut des remparts.

Parmi les minorités ethniques, il y en a une dizaine qui sont musulmanes qui ont émigrés il y a très longtemps et sont bien intégrées à la vie chinoise. Dès notre entrée dans le quartier, nous sommes dans une rue très achalandée où il y a plein de petits commerces et la rue grouille de monde. Les commerces offrent des produits différents de ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais ça se résume principalement à de la nourriture cuite ou crue, des vêtements et babioles. Ca sent bon et les plats offerts sont d’inspiration musulmane.

[Photos de Chine (jour 21) Xian - Quartier musulman]

On s’est promené dans les ruelles par nous-même durant deux bonnes heures en passant par le souk. Nous n’avons pas pu passer dans le quartier sans s’arrêter à la mosquée! Elle fut construite en 742 sous la dynastie Tang et couvre une superficie de 13’000 mètres carrés dont la moitié est une surface bâtie. L’autre moitié est une succession de cours intérieures et au bout il y a la grande salle de prière qui peut accueillir mille fidèles. L’ensemble est trés influencée par le style chinois et si on ne savait pas que nous étions dans une mosquée, on aurait de la difficulté à le dire tellement ça ne ressemble pas au style original. D’ailleurs le minaret se confond avec une pagode. Toutefois, c’est bien présenté et conservé grâce à la contribution annuelle du gouvernement pour rénover le site.

[Photos de Chine (jour 21) Xian - Grande mosquée]

Nous avons terminé la visite de Xi’An et on prend la direction de la gare de train où nous prendrons un train de nuit avec couchettes molles en première classe. Le trajet sera de courte durée comparativement à notre précédente expédition en train puisqu’elle ne durera que 12 heures, soit une nuit. Le train est plus confortable et propre que l’autre et nous avons passé une très bonne nuit à bord.

Brigitte

Xi’An est une ville située au nord de la Chine, en fait c’est la capitale de la province du Shaanxi et elle compte 8 millions d’habitants, soit l’équivalent de la population de la province du Québec. Les grandes villes comme Beijing et Shanghai disent que Xi’An est une ville en voie de développement puisqu’elle est en forte croissance. Toutefois, pendant plusieurs dynasties, Xi’An était la capitale puisqu’elle éait le point de départ de l’ancienne Route de la Soie, titre qu’elle a perdu au Xe siècle au profit de Beijing.

On se dirige d’abord vers le site de l’Armée en terre cuite, mais nous recevons l’information que c’est fermé puisqu’il y a des diplomates sur le site et que ça ouvrira plus tard. Notre guide refait notre horaire en un tour de main et on s’en va dorénavant sur les remparts de la ville qui sont juste à côté. Malgré que ce soit nuageux, il ne pleut pas, ce qui est parfait pour se promener en plein air sur les remparts.

Les remparts datent du 14e siècle et étaient en terre battue en couche successive, mais depuis le 18e siècle ils sont recouverts de pierre. D’ailleurs, c’est la plus importante et la mieux conservée en Chine. De forme rectangulaire, les remparts couvrent une distance totale de 14 km. La base est d’une largeur entre 15 et 18 mètres tandis qu’en haut c’est large entre 12 et 14 mètres. Disons que ce sont de gros et grands murs biens solides. Sur chacune des faces, il y a une porte principale soit une aux quatre points cardinaux et nous commençons notre visite par la porte de l’est.

A chaque porte, il y a une grande pagode qui a une utilité différente et à chaque 120 mètres il y a une tour de sécurité pour bien protéger les remparts de l’extérieur. Les bâtiments à l’intérieur des remparts ont une hauteur contrôlée tandis qu’à l’extérieur aucune limite n’est imposée, ainsi on remarque bien la différence et la construction de grandes tours à l’extérieur. A l’époque, les portes étaient fermées pendant la nuit, ainsi elles ouvraient le matin dès 7h pour permettre aux travailleurs d’aller à l’extérieur, mais ils devaient rentrer avant 7hpm puisque les portes refermaient à cette heure. Maintenant, elles sont toujours ouvertes et il y a d’ailleurs de grandes artères qui traversent les remparts aux quatre portes, dont une où est la gare principale de train. Imaginez si elle fermait encore la nuit, nous n’aurions pas pu aller à notre hôtel hier soir!

Nous avions donc commencé à marcher sur les remparts, en fait on dirait que c’est une rue surélevée avec des meurtrières sur le mur extérieur. Il y a un parc qui longe le rempart sur toute sa longueur, ce qui crée un peu de verdure dans cette ville polluée par les centrales électriques au charbon. Nous voyons quelques bicyclettes et demandons à notre guide si on peut en faire et nous permettre de faire le tour au complet, à pied c’est juste trop long pour tout faire et on veut tout voir, tant qu’à y être. Nous payons chacun 20 yuans pour 1.5h de bicyclettes et nous voilà partis à la découverte des remparts. On a beaucoup de plaisir à rouler et on rigole bien. Le sol n’est pas uniforme, ce qui nous fait sautiller, mais comme c’est plat, nous n’avons aucune difficulté. Les bicyclettes, tant qu’à elles, sont dans un état douteux, mais nous ont tout de même ramené à bon port sans souci. On fait ainsi le tour du rempart à bicyclette, ça fait du bien de faire un peu d’exercice, de se dégourdir et de visiter en même temps. C’était bien d’avoir la vue sur la ville autour, les vieux bâtiments vers l’intérieur et de faire un peu de sport.

[Photos de Chine (jour 20) Xian - Vélo sur les remparts]

Le site des Fosses de guerriers et de chevaux en terre cuite des Qin est maintenant ouvert aux touristes, ainsi on peut reprendre le programme. La découverte du site a été faite par un paysan qui creusait un puits d’irrigation en 1974 seulement et c’est en 1978 que Jacques Chirac l’a nommé la 8e merveille du monde. En fait, le site contient des milliers de statues en terre cuite de grandeur nature sous terre disposées pour protéger le tombeau du roi. Celui-ci est situé à 1.5 km des guerriers, mais n’a pas encore été déterré puisqu’il y a un niveau de mercure 20 fois plus élevé que la normale. Ils attendent de trouver la bonne technologie avant de faire des fouilles archéologiques plus approfondies sur ce site.

Ainsi, selon la découverte, le roi des Qin aurait fait construire sa propre armée grandeur nature pour protéger son tombeau une fois mort et c’est plus de 500’000 personnes qui auraient travaillé sur ce projet. Il aurait même fait faire des soldats plus grands que la grandeur de l’époque afin de faire peur aux gens de l’au-delà. Chaque statue mesure entre 1.72 et 1.96 mètres et pèsent 110 kg. A ce jour, il y a trois fosses découvertes, mais ils disent qu’il y en aurait près de 400.

Chaque fosse souterraine est construite en allée qui aligne des soldats et des chariots tirés par des chevaux. Chaque allée est séparée par des murs de soutènement et des piliers, le tout recouvert par un toit de bois sous terre. Les toits se sont effondrés, ensevelissant et brisant les statues. Le travail pour déterrer soigneusement les pièces et morceaux est fastidieux et la restauration de chaque statue est un véritable casse-tête. Chaque statue prend environ quatre mois de restauration.

Nous avons débuté par la première fosse qui est présentée dans un immense hangar pour bien protéger des intempéries le site. Cette première fosse renferme 6’000 guerriers et chevaux en terre cuite en formation militaire. Tout devant sont présentées les statues restaurées, ce qui nous offre un bel accueil. Dans la seconde partie de cette fosse, il y a une section où les fouilles se poursuivent. Ainsi, on peut voir les parties de bustes ou têtes ou simplement de petits morceaux. Enfin, dans la troisième et dernière section de cette première fosse, on voit l’endroit de travail avec des guerriers en cours de restauration. L’endroit est tout simplement immense avec une passerelle qui fait le tour du hangar et les guerriers un peu plus bas. On ne peut pas aller tout près des statues, mais c’est pour mieux les protéger. Nous avons toutefois une vue de presque tous les angles après s’être faufilé parmi les gens qui s’agglutinent près des barrières.

Ensuite, on visite la fosse numéro trois qui est en fait l’état major de l’empereur. C’est nettement plus petit et les cavaliers sont situés tout en bas de la grande galerie qui fait le tour de la fosse. Ici, la plupart des guerriers n’ont pas de tête et n’ont plus d’arme, aucun morceau n’a été retrouvé lors des fouilles. Selon les chercheurs, ils pensent que c’est parce que les vrais ennemis seraient venus sur place et auraient décapités les guerriers et pris leurs armes. On ne sait pas encore si l’armée a réussi à défendre adéquatement le tombeau, nous le saurons seulement lorsque celui-ci sera ouvert, si jamais ce jour arrive…

Finalement, on arrive à la fosse numéro deux qui est assez grande aussi, mais qui n’est pas encore bien avancée dans les fouilles. On nous a dit que c’était pour nous montrer comment c’était présenté avant et pendant les travaux, mais c’est certainement parce que ça prend énormément de temps et d’argent pour tout déterrer et restaurer et qu’ils ne sont tout simplement pas rendu ici. En attendant, ils nous font profiter de cette étape d’archéologie qui n’est souvent pas montrée au public. Autour de la fosse, il y a les meilleures restaurations de guerriers présentées dans des vitrines. Ainsi, on peut voir les différents grades des guerriers en fonction de leurs vêtements et couvre-chef. C’est une partie très intéressante qui nous permet de voir les détails de près, d’ailleurs jusqu’au dessous de la semelle d’un soldat à genou est fait avec un détail précis.

Entre la visite de deux fosses, nous avons mangé sur place dans un restaurant qui offrait un buffet. C’était un peu cher, mais nous sommes sur un site très touristique et il n’y a qu’un seul restaurant. Toutefois, le repas est bon, surtout les nouilles fait sur place. Après la visite du site très reconnu, on passe quelques minutes dans les boutiques juste pour satisfaire notre curiosité et on retourne à l’hôtel.

[Photos de Chine (jour 20) Xian - Armée en terre cuite]

A Xi’An, ou du moins près de notre hôtel, il n’y a pas beaucoup de chose à faire. Notre guide nous propose d’assister à un souper-spectacle. A cet endroit, on nous sert des petits raviolis, soit la spécialité de la ville suivi d’un spectacle de danse et musique datant de la Dynastie Tang. Pour nous, c’est une occasion unique de faire une pierre deux coups et de meubler notre samedi soir. D’ailleurs, ici ils comparent cette soirée au Moulin Rouge de Paris….je ne suis pas certaine que ce soit vrai, mais on pourra vous le confirmer puisque nous avons des billets pour y aller au Moulin Rouge en septembre!

Notre guide nous racontait que cette ville est reconnue pour la nourriture, la qualité et la quantité. Elle nous a fait remarquer que, en général, les Chinois du nord sont plus grands et gros que ceux du sud et on peut dire que c’est vrai. Ici les hommes sont beaucoup plus gros qu’ailleurs grâce à la nourriture et les femmes plus enrobées à cause de la nourriture.

La salles est très belle, c’est bien chic et chaleureux. Le repas est très bon et surtout en quantité phénoménale. On a droit à chacun 18 petits raviolis différents, une assiette de crudités et petites viandes, une grosse marmite de soupe et une assiette de fruits pour terminer. Le repas est copieux, très bon, et seulement 2 raviolis sont moins bons, les autres sont vraiment excellents, les meilleurs que nous ayons pu goûter jusqu’à présent. Ensuite, le spectacle présenté en chinois et anglais est au-delà de nos attentes. Les costumes sont magnifiques et colorés, les musiques et danses tout simplement envoûtantes et nous passons une excellente soirée. Les chorégraphies sont assez complexes et bien exécutées. Les décors et éclairages sont dignes des meilleures productions. Le spectacle dure un peu plus d’une heure, c’est court, mais intense. Vraiment un coup de coeur et quelques 300 photos vous montrerons les acteurs de cette histoire très bien présentée.

Ici nous sommes en vacances, on profite de chaque moment, on mange, regarde autour, prend des photos. Les Chinois, eux, font tout super vite. Nous avons pris plus d’une heure pour tout manger et ensuite regarder le spectacle relax. Les Chinois de la table d’à côté, ils étaient 18, ont tout englouti la même quantité de nourriture que nous en 30 minutes, avaient fini et desservi la table, ont écouté le spectacle et lors de la dernière scène, ils étaient déjà sortis dehors avant même que moi et Marc-André ayons ramassé nos choses et soyons prêts à quitter. C’est incroyable comment ils font tout très vite, sans profiter du moment.

[Photos de Chine (jour 20) Xian - Spectacle de Quin]

Brigitte

On s’en va à la gare de train en taxi accompagnés de notre guide, il nous remet les billets achetés par l’agence, on sauve ainsi une grosse heure de queue. On ne sait pas si on sera dans des cabines à lits durs ou mous, en première ou en deuxième classe, rien n’est inscrit sur le billet et la guide ne sait pas, ce sera une surprise. La gare est toute neuve, très moderne. On doit passer un premier contrôle avec policier et gardien, un autre avec scan rayon x pour identifier les explosifs et finalement un autre contrôle des billets pour entrer dans la bonne section. Les Chinois aiment bien les contrôles et surtout en territoire tibétain, mais c’est aussi une façon de créer des emplois et occuper tout ce beau monde.

Finalement, on a 1.5h d’attente dans une immense salle avec les autres voyageurs. Presque tout le monde a un immense sac de provisions, comme nous ils ont prévu ce qu’il leur faut pour manger dans le train, car ce n’est pas très frais, c’est cher et surtout pas super bon. On embarque finalement à l’heure dans un wagon première classe, une cabine 4 places avec une maman et sa fille d’environ 7 ans.

On passe la majeure partie de notre temps dans la cabine, assis ou couchés. Les couchettes sont molles, hourra, et c’est plutôt confortable, heureusement vu le nombre d’heures que nous y passerons. Le train ne roule pas très vite et est même quelque fois arrêté pour laisser passer un autre train ou pour une raison inconnue. Même si on demandait, ici c’est toujours la même réponse « je ne sais pas », donc heureux les innocents.

On a amplement de temps pour faire le tri des photos et des vidéos, finaliser nos textes des derniers jours et aussi commencer à penser à notre maison à Laval. Nous faisons des plans pour déterminer les couleurs, rénovations à faire et utilité de chaque pièce. Heureusement qu’il y a une prise dans la cabine, ce qui nous permet de charger notre petit ordinateur et prolonger nos heures de plaisir. Notre temps sera consacré autrement à manger, regarder défiler le paysage ou dormir. Nous n’aurons pas de grandes histoires à raconter, mais ça fait partie du voyage.

Nous arrivons à Xi’an à 9:30pm. Comme d’habitude à la sortie de la gare notre petite guide nous attend avec un papier à notre nom, on la trouve rapidement et prend la direction de notre hôtel; un Ibis, une chaine française, on est en terrain de connaissance. On n’est pas trop fatigué, on ne s’est pas trop emmerdé, mais il faisait chaud dans le train, les cabines n’étaient pas trop aérées ou seulement quelques minutes toutes les heures. Bizarrement, partout ici il y a une télévision, le train ne fait pas exception, mais jamais durant les 36 heures il n’y a eu des émissions sur notre petite télévision individuelle, juste de la neige, rien à regarder. J’aurais même regardé des show chinois s’il y en avait, mais non. La prochaine fois on trainera un gros livre, cette fois nous n’avions pas de place dans les bagages. En fait, je crois que la prochaine bébelle sera un ipad, donc des milliers de programmes et de livres dans un petite plaquette. Nous ne profitons pas de la ville, il est trop tard, alors on va se coucher pour être en pleine forme pour la suite de notre voyage.

[Photos de Chine (jours 18-19) Lhasa-Xian - 36 heures de train]

Brigitte et Marc-André

A l’entrée, on est impressionnés par les gros fours où les femmes font brûler de l’encens. Ce n’est pas de l’encens traditionnel en bâton commercial, mais naturel fait de branches et de feuilles. C’est une pratique pour purifier, surtout le matin pour leur vêtement. Dans chaque maison, ils font brûler à chaque matin de l’encens, mais aussi ici au monastère. Aussi plutôt que de vous expliquer ce que l’on voit dans les salles, principalement des statues que l’on ne peut photographier, on va vous expliquer brièvement certaines pratiques répandues au Tibet.

Dans tous les monastères, temples et aussi dans les maisons, il y a 7 bols d’eau fraîche remplacés à chaque matin en donation pour un Bouddha. La signification des ces 7 bols est en rapport avec la naissance du Bouddha qui est né de l’aisselle de sa mère (oui c’est original autant que de naître d’une vierge!) donc, le Bouddha nait et fait tout de suite 7 pas. Les 7 bols c’est pour les 7 pas, ainsi 7 est un chiffre précieux et significatif pour les bouddhistes tout comme les chiffres 15 et 25. L’eau sert d’offrande, et pourquoi pas du beurre de yak ou du lait, c’est parce que l’eau ne coûte rien et tout le monde sans exception peut faire à chaque jour cette offrande au Bouddha. D’ailleurs une offrande doit venir du coeur et peut être n’importe quoi, sans devoir acheter quoi que ce soit, ainsi c’est accessible à tous.

Aussi, on a remarqué que les maisons et les monastères sont tous de la même couleur, même le Potala. Ainsi, les maisons sont blanches avec le contour des portes et fenêtres noir, tandis que les monastères ont du rouge tout en haut des maisons en plus du blanc et du noir. Chaque couleur a une signification pour les Tibétains. Ainsi, le blanc c’est la clarté, la pureté. Les fenêtres et portes ont un large cadre noir pour protéger l’entrée, car le noir fait peur, surtout aux démons et mauvais esprits. Comme se sont des ouvertures, ça protège leur maison et les empêche d’entrer. Enfin, seulement pour les monastères, le haut est peint en rouge, ce qui signifie la paix.

Dans le grand hall principal du monastère, les moines sont regroupés autour de deux moines qui « passent un test ». C’est un événement très important pour les deux moines, car ils seront jugés par les maîtres et seront reçus avec un certificat officiel de moine. C’est une débat en tibétain religieux que seuls les moines comprennent, notre guide ne comprend rien. C’est un débat sur la philosophie bouddhiste très avancé. Tous les moines passent par cette étape jusqu’à trois fois pour prouver leurs connaissances, leur érudition et surtout leur grande sagesse en pouvant parler de sujets très compliqués. En fait, il y a un moine qui pose une question à ceux qui subissent le test qui doivent répondre souvent seulement par oui ou non. Celui qui pose la question termine en tapant dans sa main en direction de celui qu’il attend une réponse.

[Photos de Chine (jour 17) Lhasa - Monastère de Drepung]

Cet après-midi, nous avons pris notre repas dans un bon resto (Lhasa kitchen), mais où le service est atrocement lent, 15 minutes pour prendre notre commande, 40 minutes pour être servi et 5 minutes à attendre au comptoir pour finalement payer, mais bon on est en vacances. Notre guide nous attend à la sortie du resto pour aller visiter le monastère de Sera. Ah oui, nous avons changé de guide pour cet après-midi puisque Pempa avait un autre groupe. La guide est encore en apprentissage, commence à apprendre l’anglais, mais au moins peut nous amener au monastère. On n’apprend pas beaucoup avec elle, mais au moins il y a quelqu’un avec nous.

Un après l’autre, les monastères se suivent et se ressemblent. A celui-ci, on aura la chance de voir un débat philosophique pratiqué par les moines. Le mercredi a 3h, tous les moines, en tous cas presque 100 se réunissent dans une petite cour intérieure ombragée et s’assoient ici et là. Certains se lèvent et commencent à argumenter en tibétain ou en sanscrit. Ils posent des questions à ceux qui sont assis et ceux-ci répondent par oui ou par non ou argumentent un peu. Les règles ne sont pas très claires, mais ils semblent avoir du plaisir ensemble. Notre guide ne peut pas vraiment nous aider, premièrement, c’est dans une langue tibétaine supérieure avec des mots qu’elle ne comprend pas et deuxièmement c’est une première pour elle aussi.

La petite cour est envahie de touristes, caméra à la main en train de photographier et filmer le débat philosophique ou spectacle. Les Chinois (ici appelé crocodile par notre guide) les moins subtils et les plus fantasques avancent à côté des moines pour s’assoir avec eux et se faire prendre en photo par leur conjoint. C’est extrêmement impoli et ça gâche le paysage de voir un touriste assi avec les moines.

Le monastère de Sera a été fondé par Jamchen Choje Shakya Yes, disciple de Tsongkhapa en 1419. C’est le second plus important monastère au Tibet. Un monastère à la différence d’un temple, c’est qu’on y enseigne et on y étudie le bouddhisme et les livres anciens ainsi que la résidence des moines. Les temples sont dédiés à un ou plusieurs lamas importants et sont l’endroit pour prier et faire des offrandes. Il y a souvent des moines dans les temples aussi, car c’est une de leur tâche de faire des offrandes au Bouddha, mais aussi collecter l’argent, vendre des babioles bénies et vérifier que personne ne prenne de photos sans avoir payé au préalable.

Après la visite, on s’arrête dans un supermarché avec la guide pour faire nos courses pour les prochaines heures que nous passerons en train. Elle ne nous est pas de grand secours, on dirait qu’elle n’a jamais fait l’épicerie! On achète surtout des grignotines pour nous faire tenir ces longues heures dans le train et compléter les repas. Elle nous fait passer par une rue commerciale que nous n’avions pas encore fait et on complète nos achats avec des bananes. Sur la route, on croise un petit temple très ancien où nous faisons le tour intérieur trois fois comme les pèlerins. Une fois arrivés au chemin que nous connaissons, on laisse notre guide pour retourner à l’hôtel.

La pluie se met à tomber, encore, pendant quelques minutes avant de s’arrêter, ce qui nous permet d’aller souper au restaurant à pied sans se faire mouiller. Cette fois-ci, nous avons choisi d’aller au restaurant de l’hôtel tout près qui sert divers plats de différentes cuisines. Une lasagne et des ribs d’agneau seront nos plats de ce soir. Brigitte a pris un thé local, du thé au beurre, mais ce n’est vraiment pas bon alors elle a recommandé du thé noir, une valeur sure!

[Photos de Chine (jour 17) Lhasa - Monastère de Sera]

Marc-André

On a passé la nuit dans un hôtel un peu boboche, mais ça fait la job. Notre guide nous a averti que le déjeuner n’est pas super…mais on se fait servir un plateau garni de deux toasts avec marmelade, banane, pomme, concombre, oignon (!?) et un oeuf dur. On a déjà été nettement moins gâté ont ne partira pas le ventre vide.

Avant de reprendre la route pour Lhasa, on va visiter le monastère Ta Shi Lhun Po. Notre hôtel est vraiment à deux pas du monastère et on rejoint notre guide pour y entrer vers 9h. C’est déjà la foule de pèlerins et touristes. Comme d’habitude, ça pousse et on se fait bousculer pour entrer. Les gens sont tellement pressés d’aller voir, prier, porter des offrandes tel que quelques dollars et une cuiller de beurre de yac. Je ne vois vraiment pas pourquoi autant de presse…question de karma je crois ou sinon simplement c’est la façon de faire des Chinois. D’ailleurs, on le voit aussi dans leur façon de conduire, de marcher dans la rue ou même au moment de se faire servir à un comptoir, il n’y a pas de file et tout le monde passe devant l’autre. On n’est pas habitués à se faire bousculer et ce n’est franchement pas agréable.

Le monastère de Ta Shi Lhun Po est un des quatre monastères de la secte de chapeau jaune et a été fondé en 1447 par le premier Dalaï Lama. Dans les quelques bâtiments du monastère qu’on peut visiter, il y a les tombes des 5-6-7-8-9 ieme Panchen-lama et une stupa en or pour le dixième Panchen-lama mort il y a seulement 23 ans. Le monastère est la résidence de quelques 700 moines, mais peut en accueillir jusqu’à 3’000. Il contient aussi la plus grande statue de Bouddha au monde haute de 36 mètres et représente le Bouddha du futur. La tête faite en or et le corps en bronze dont le métal provient des donations de la population, soit en métal quelconque ou des billets d’argent.

Les différents bâtiments du monastère contiennent de nombreuses chapelles dont une que l’on a visité et qui s’appelle la chapelle des milles statues représentant le chef des chapeaux jaunes. Certaines chapelles sont en très bon état, car elles sont presque neuves. En fait, elles ont été détruites partiellement ou complètement durant la révolution culturelle en Chine et reconstruite par la suite. L’une d’elle contient trois statues, celle de Songzan Gambo grand professeur ayant enseigné à Bouddha lui-même et ses deux meilleurs disciples qui sont les responsables de la construction de deux autres très importants monastères que l’on visitera demain, celui de Sera et de Drepung.

Une chose unique que nous avons vu ici, ce sont les offrandes de stylos. C’est une sorte de rite pour les étudiants universitaires, ils donnent leur vieux stylo et font bénir le nouveau avant le passage d’un test important. Il y a aussi des moines qui font des offrandes dans chaque chapelle, les offrandes doivent être faites et renouvelées à chaque jour. En plus de les occuper entre deux méditations, ça améliore leur karma.

Le guide nous explique des tas de coutumes, de rites et aussi les histoires que les guides chinois racontent aux touristes chinois. Certaines sont farfelues et d’autres inventées et il nous démystifie le vrai du faux. En fait, dans le bouddhisme comme dans toutes les religions, il faut en prendre et en laisser.

Pour notre visite aujourd’hui, il ne fait pas très beau, il pleut un peu et surtout il fait froid. Ce n’est pas super pour visiter les cours intérieures et on passe rapidement à la visite du vieux marché à 5 minutes en voiture de là. Le marché est long de 200 mètres environ avec ses vendeurs de bijoux, tasses et viandes. Il n’est pas très grand et en 10 minutes on a fait le tour. De toute façon, il n’y a rien à acheter ici pour nous, mais notre guide s’est trouvé des petits pots à eau plaqués or pour faire des offrandes à Bouddha, il a l’air content de son achat.

[Photos de Chine (jour 16) Shigatse - Monastère de Tashilunbo]

Ensuite, on prend la route pour environ 5h par un chemin différent de celui que l’on a pris hier, heureusement. Ici, les gens roulent en fou et se dépassent et on ne voit jamais de limitation de vitesse. Toutefois, dès l’entrée sur la route qui longe la rivière, on doit se présenter à la police et elle nous remet un papier de l’heure à laquelle on passe. Le reste de la journée se déroule entre rouler à 100 km/h et être arrêté ou rouler à 5km/h toujours sur la même route. Pourquoi? Simplement pour ne pas arriver trop tôt au prochain point de contrôle policier puisqu’on doit passer à l’heure exacte ou après, ce qui calcule la vitesse moyenne du véhicule. Toute infraction, soit arriver plus tôt que prévu se paie 100 yuans par minute. On doit donc attendre le temps minimum avant de se faire étamper l’heure. Les passages et contrôles se succèdent tout au long de la journée et on est habituellement 20 minutes d’avance et ça nous permet, 1 kilomètre avant le poste de contrôle de s’arrêter regarder le paysage, prendre l’air ou simplement attendre la bonne heure. L’heure dite, on reprend la route direction prochain check point. L’objectif de contrôler la vitesse n’est pas atteinte!

On arrive finalement à Lhasa vers 5h, une heure plus tôt que prévu. On profite des rayons de soleil pour faire un peu de lavage. Quand on a terminé, le tonnerre se met à gronder et il pleut. Heureusement que nous avons une galerie couverte pour étendre le linge qui sèchera plus rapidement que s’il est étendu dans la chambre. Finalement, la pluie ne dure pas longtemps et on peut sortir dans la vieille ville pour souper et marcher un peu, question de se dégourdir.

(Photos à venir)

Marc-André

On roule à la queue leu-leu comme d’habitude, car ici il n’y a que des bus de touristes, très peu de voitures personnelles et aussi plein de véhicules de l’armée. Jamais personne ne sait pourquoi, mais l’armée est partout et toujours en mouvement pour montrer sa présence. Après avoir fait quelques dépassements, notre guide nous dit que si on voit quelque chose de beau, on peut demander de s’arrêter, mais il y a déjà des arrêts prévus aux meilleurs points de vue. Je lui facilite la tâche en lui disant que ce sera OUI à toutes ses propositions d’arrêt pour des photos.

Premier col, la voiture fait de son mieux pour monter, mais on croit quelle étouffera à chacun des virages. Le paysage est spectaculaire et la vue alterne entre le bleu du ciel, le blanc des nuages et le vert des plaines. Étonnamment, il y a encore plein de verdure à cette altitude et il ne fait pas si froid que ça. Lors de notre premier arrêt à 4’700 mètres d’altitude, il y a évidemment des Tibétains qui ont installé des étals pour vendre des babioles, mais ici c’est le commerce de l’image qui fait fureur. Les femmes tibétaines demandent 10 yuans pour se faire prendre en photo et les hommes se promènent avec des yaks demandent la même somme pour une photo sur leur animal. Les plus mal foutus ont un gros chien noir auquel ils ont mis une crinière en poil de yak autour du cou et font passer leur chien pour un lion ou je ne sais quoi, n’importe quoi pour faire 10 yuans (1.5$).

On marche un peu pour voir le paysage et prendre quelques photos. A 4’600 mètres d’altitude, il fait beau et suprennament chaud. Les Chinois touristes prennent toujours beaucoup de photos surtout avec des poses débiles… sans commentaire. Nous reprenons la route pour le deuxième col et avons une vue époustouflante sur le lac sacré d’un bleu turquoise hallucinant renforcé par le ciel bleu qui reflète sur lui. Les bus de touristes s’entassent dans un parking sur le bord de la route, mais j’avoue que ça vaut vraiment la peine, la vue est magnifique et on est haut, vraiment haut.

Dans le prochain kilomètre, on monte encore pour atteindre 5’200 mètres avec une vue sur un glacier qui culmine à 7’100 mètres. On roule encore un peu, mais la route est tellement haute qu’on est dans les nuages et quelques fois au dessus. On arrive finalement au glacier, mais le blanc de la glace et des nuages se mêlent et les photos sont assez nulles. Le glacier est petit et bien sûr fond. Toutefois, par temps clair et ensoleillé ça doit être plus grandiose.

On reprend la route pour passer un col nettement plus bas vers les 3’200 mètres et on s’arrête sur le bord de la route, encore un fois. L’endoit est assez quelconque et notre guide nous dit de marcher le long de la route 2-3 minutes pour avoir une vue plus loin sur le lac et les montagnes. Sans trop d’entrain on reprend notre sac photo pour rajouter quelques photos de montagnes à celles que nous avons déjà. Rendus au bout de notre petit sentier, c’est une vue grandiose, époustouflante, incroyable et presque irréelle qui s’offre à nous. Un lac d’un bleu turquoise intense, des montagnes brunes et vertes découpées sur un ciel bleu et les nuages blancs complètent le panorama devant nous. La première photo, même sur le petit écran de l’appareil photo parait retouchée et presque faite dans photoshop tellement c’est magnifique. On lève les yeux et c’est comme cela sur 360 degrés. C’est tellement beau que ça donne presque le goût de pleurer, sans blague.

On est resté en Suisse 3 ans, les Alpes, les montagnes, les glaciers, les lacs, on en a vu un et un autre. Devant nous, c’est le paysage le plus beau que mes yeux aient vu. Même les 200 photos que j’ai prises de loin, de près, horizontales ou verticales, panoramiques ou même les vidéos ne pourront en aucun cas vous emporter dans ce paysage, un des plus beau du monde. Le Tibet, c’est ça aussi, des gens et surtout des espaces, presque vierges. Aussi, il y a des centaines, voir des milliers de drapeaux de prières étendus partout sur la montagne qui montre que l’on n’est pas les premiers à passer ici. Les drapeaux de prière qu’on voit souvent au Népal, dans les régions de l’Himalaya et ici même ont cinq couleurs et chaque couleur a une signification différente: rouge – le feu, vert – le bois, jaune – la terre, bleu – l’eau et blanc – l’espace.

Après avoir arpenté la crète du nord au sud, d’un piton à un autre et pris des photos de nous et quelques autres d’un angle différent, il est temps de reprendre le chemin, bien désolés de ne pas pouvoir rester ici tant qu’à y être puisqu’aucune place n’est plus belle qu’ici, je vous le dit. Je remercie notre guide pour l’arrêt qui a permis, je pense, de prendre les meilleures photos de la Chine, du Tibet jusqu’à présent. Nous avons encore 2 heures de route à faire, tout à fait monotone, surtout après le paysage magnifique qu’on vient de voir. On s’est arrêté manger dans un petit restaurant, juste correct question de pas mourir de faim, heureusement que l’on a bien mangé ce matin et que l’on a plein de choses avec nous.

[Photos de Chine (jour 15) Shigatse - Montagne et route vers Shigatse]

Avant d’entrer à Shigatse, on fait une halte pour voir le fort Dzong qu’on ne peut voir que de l’extérieur puisque l’intérieur est en reconstruction. Le fort est située sur une colline afin d’avoir une vue sur les environs et protéger le village et le monastère situés à l’intérieur des remparts. Nous avons aussi l’occasion de visiter le monastère de Palkhor fondé par le Panchen-lama, la plus haute autorité sous le Dalaï Lama ici. On est chanceux, car aujourd’hui les lamas sont dans la salle principale et méditent ensemble, une occasion unique même pour notre guide d’assister à cela. Dans ce monastère, avec un ‘don’ de 20 yuans, on peut ENFIN prendre des photos. Je vous le dis tout de suite, c’est toujours pareil les monastères, mais enfin vous verrez un peu à quoi ça peu ressembler.

Au centre du monastère, il y a la grande salle avec des chapelles situées autour, un peu comme nos églises. Les décorations sont très colorées et mettent de la vie dans chaque pièce. A l’intérieur, c’est une succession de statues de Bouddhas avec des chandelles au beurre de yak qui brûlent et de l’argent partout comme dons aux différentes statues.

Juste à côté du monastère, il y a le plus grand stoupa du monde. C’est un bâtiment de 9 étages avec des dizaine, peut-être même 100 petites chapelles dédiées à une statue. Il y a plein de gens qui font comme un marathon, se promènent avec une pile d’argent et passent de chapelle en chapelle et donnent leur don en argent en fredonnant les 6 mantras du Bouddhisme avant de passer à l’autre. Étant donné que l’on peut ici aussi, avec un donc de 10 yuan, faire des photos, vous verrez les différents Bouddhas et autres statues.

Enfin nous arrivons à l’hôtel après une longue journée de route. Nous repartons avec notre guide dans un super petit resto à deux pas de notre hôtel où nous prenons un excellent souper bien complet. Comme à l’habitude, on marche un peu dans la ville avant d’aller prendre la douche et se coucher. Demain, nous avons aussi une longue journée de route pour retourner à Lhasa après avoir visité un monastère.

[Photos de Chine (jour 15) Shigatse - Monastère]

Marc-André

Avec notre guide Pempa, on prend le taxi vers les 9h pour aller visiter le Palais d’été des Dalaï Lama, le Norbu Lingka. Le nom veut dire « parc de bijoux » grâce aux offrandes conservées dans le palais, mais c’est plutôt « parc de fleurs » qu’il aurait dû s’appeler, car chaque sentier est bordé de fleurs jaune et rouge en pot. C’est à cet endroit que le 7e Dalaï Lama se baignait et se reposait. Plus tard, les 8e, 13e et 14e Dalaï Lama firent construire chacun leur propre palais sur le site, ce qui crée un ensemble de bâtisses dans un très grand jardin. De nos jours, lors des jours fériés, c’est un lieu de divertissement pour les Tibétains. L’endroit est très joli, calme et aussi bien fleuri.

Nous avons l’opportunité d’entrer dans la résidence du 7e Dalaï Lama, mais encore une fois aucune photo n’est autorisée. L’intérieur est coloré et il y a des peintures représentant l’histoire de la création du Bouddhisme selon les Tibétains qui recouvrent les murs des pièces principales. Ces fresques ont été peintes par le célèbre Amdoushamba ou ses élèves. D’ailleurs, il y a ici la seule représentation peinte du Dalaï Lama actuel (le 14e) puisque toute photo ou peinture de lui est interdite. Nous passons à travers la pièce où il faisait la méditation, celle où il recevait les croyants qui lui faisaient des demandes, sa chambre, salle de bain, salles familiales et salle où il recevait les ministres pour discuter politique, religion et économie.

Sur le site, il y a un grand bassin avec plein de poissons. En fait, ce sont des poissons qui étaient au marché vendus pour consommation par les Chinois et les Tibétains les ont achetés vivants pour les sauver et les ont mis ici. Cette action favorise leur karma et les aidera à avoir une meilleure prochaine vie. Les Tibétains ne mangent pas de poissons puisqu’en tuer un nourrit à peine deux personnes et ils préfèrent limiter la quantité de « meurtre » et tuer un gros animal qui nourrira plus de monde et plus longtemps. D’ailleurs, les Tibétains ne mangent pas d’animal qui a la même dentition que les humains et ainsi ils ne mangent que le yak, mouton, chèvre, vache, cochon et poulet.

Au cours de notre périple en Chine, on croise souvent le Bouddha de la compassion représenté avec plusieurs mains et yeux. Originaire de l’Inde, ce Bouddha arrive au Tibet et il constate qu’il n’y a pas de religion et que c’est la guerre entre les divers villages et qu’il y a le chaos. A ses yeux, l’implantation du Bouddhisme ici sera une tâche ardue et il s’imagine alors qu’il aura besoin de mille bras et mille yeux pour arriver à ses fins, d’où lui vient son nom. Ceci n’est qu’une représentation symbolique puisque personne ne l’a réellement vu et chacun sait qu’il n’existe pas sous cette forme. Toutefois, ils croient en son histoire et le vénèrent.

A l’époque, il y avait plusieurs tigres au Tibet et il y en avait un dans le palais qui était domestiqué. Toutefois, les paysans qui habitaient tout autour du palais voyaient leurs animaux tués par les tigres et se plaignaient aux moines du palais. Un jour, ils tuèrent le tigre, mais il s’avéra qu’il était la réincarnation du protecteur du palais et qu’ils n’auraient pas dû le tuer. Depuis ce temps, la dépouille du tigre est conservée dans le palais en mémoire de cette histoire. Ceci est possible puisqu’ils croient en la réincarnation et le protecteur étant mort s’est réincarné dans le tigre.

[Photos de Chine (jour 14) Lhasa - Palais d'été]

Sur notre chemin vers le Potala, on croise l’ancienne porte de la ville de Lhassa qui délimitait la ville et les terres. Nommée TahoGali, ça signifie porte blanche dans le col. Elle est en fait une grande stoupa blanche percée d’une porte puisqu’il y avait à l’époque deux montagnes qui se rejoignaient à cet endroit. Maintenant, il y a trois stoupas blanches alignées. On monte dans une petite tour afin d’avoir une vue sur le Potala qui se dresse devant nous.

L’accès au Potala est strictement limitée à 2’300 personnes par jour et les billets d’entrée doivent être réservés la veille. Ainsi, nous avons rendez-vous au Potala à midi (heure qui nous est allouée) et avons l’autorisation d’entrer sur le site à partir de 11:20am. Cette limitation a pour objectif de préserver le site ancien qui pourrait s’affaisser s’il y a trop de gens à la fois sur la structure vue la construction ancienne et originale en bois. Nous débutons alors par une longue et lente montée dans les escaliers pour atteindre l’entrée du palais.

Le Potala est le palais le plus élevé du monde et fut reconstruit au 17e siècle par le 5e Dalaï Lama après sa destruction au 8e siècle. Haut de 117 mètres et de 13 étages, le Potala comprend le Palais rouge et le Palais blanc. Le Palais rouge abrite les stoupas des Dalaï Lamas et les salles bouddhiques tandis que le Palais blanc est la résidence et les bureaux administratifs du Dalaï Lama. En fait, il y a au centre le Palais rouge qui est entouré du blanc, le tout situé sur une butte à Lhassa. C’est un lieu très important pour tous les Tibétains qui peuvent venir de très loin pour y prier.

La plus grande partie de la visite se déroule à queu leu-leu ou plutôt en bousculade entre les diverses salles. Ainsi, chaque Dalaï Lama a un trône construit pour lui et à sa mort son corps est mis dans un tombeau conservé dans le Potala. Il y a actuellement 14 trônes pour les 14 Dalaï Lama et seulement 12 tombeaux puisque le 14e Dalaï Lama est toujours vivant et le corps du 6e Dalaï Lama est disparu suite à la fuite de celui-ci. L’intérieur est assez grand, mais c’est sombre. Malgré que chaque trône est différent, ils se ressemblent tous et pour nous, il est difficile, voire impossible de déterminer c’est relatif à quel Dalaï Lama. A l’intérieur, il n’y a qu’une chapelle pour recevoir les offrandes, sinon les gens peuvent laisser leur billet d’argent un peu partout pour l’entretien du bâtiment. Malgré les bousculades et la limitation d’une heure pour visiter l’intérieur, on peut regarder les détails et notre guide prend le temps de nous expliquer ce que nous voyons.

Nous assistons à un cours accéléré sur le bouddhisme, on ne peut pas dire que nous comprenons et retenons tout, mais on écoute attentivement et ça donne du sens à ce que l’on voit. Nous avons retenu, en plus de ce qui est écrit précédemment, que le Dalaï Lama est l’être suprême de la religion bouddhiste et qu’il y a plusieurs lamas qu’on peut comparer à des moines. Il y a deux types de lamas, soit ceux qui naissent tel quel, ils sont en fait des êtres spéciaux et choisis dès leur naissance. D’autres ont passé leur vie à étudier le bouddhisme et à méditer et lorsqu’ils ont atteint un certain niveau de sagesse et de supériorité, ils sont reconnus comme lama. Ainsi, à la mort du Dalaï Lama, il est réincarné dans un des lamas qui deviendra le futur Dalaï Lama. Certains sont très jeunes, d’autres plus vieux. Tous les lamas se réunissent dans une grande salle dans le Potala afin d’identifier dans lequel le Dalaï Lama s’est réincarné. Ainsi, il y a toute une démarche afin de le découvrir et de le mettre sur le trône. Actuellement, ils en sont au 14e Dalaï Lama qui est toujours en vie, mais qui habite en Inde pour sa protection (non reconnu par la Chine). On peut voir des photos de tous les Dalaï Lama, sauf celle du 14e qu’il est interdite de posséder depuis l’annexion avec la Chine. Le 5e Dalaï Lama est le plus populaire de tous. Ensuite, il y a les Panchen Lama et ils sont rendus au 11e.

On marche avec le guide dans les petites rues de Lhassa jusqu’au restaurant Lhassa Kitchen, un autre lieu principalement pour les touristes. Le service est atrocement long, mais le repas est bon et les portions assez complètes. Nous avons terminé le programme de la journée puisqu’il est trop tard pour se rendre et visiter un monastère. On décide de faire quelques courses pour les prochains jours et on retourne à l’hôtel relaxer et écrire le post sur la terrasse que nous avons adopté depuis notre arrivée.

Nous retournons marcher dans la vieille ville en soirée par nous-même en se dirigeant vers le Potala afin de prendre quelques photos de soir. Lorsqu’on arrive au Potala, la nuit n’est pas encore tout à fait tombée alors on décide de marcher un peu plus loin jusqu’à la statue des deux yaks où on s’assoit quelques minutes. En revenant sur nos pas, il est encore trop tôt pour avoir le Potala éclairé, mais on peut prendre quelques photos. Nous décidons de manger dans un restaurant fastfood pas trop loin en attendant la noirceur. Toutefois, dès notre sortie après avoir mangé, la pluie tombe et ce, de plus en plus fort. Heureusement que j’ai mon parapluie dans mon sac, mais il pleut tellement que nos souliers et pantalons sont tout trempés après seulement quelques minutes. Nous arrivons à l’hôtel bien trempés et on savoure l’eau chaude de la douche avant d’aller s’emmitoufler dans les couvertures du lit douillet pour une autre excellente nuit.

[Photos de Chine (jour 14) Lhasa - Potala]

Brigitte et Marc-André

Le Tibet est un situé dans le sud-ouest de la Chine à une altitude moyenne supérieure à 4’000 mètres, d’où son nom « le toit du monde ». Il y a plusieurs sommets qui dépassent les 5’000 mètres d’altitude, mais nous resterons dans les villes situées à quelques 3’700 mètres. Le Tibet a été annexé à la Chine il y a exactement 60 ans et de grandes célébrations ont été faites en juillet, raison pour laquelle juillet est fermé aux touristes.

Nous arrivons donc à Lhassa où nous passerons la majorité de notre séjour tibétain et sommes étonnamment pas trop affectés par le mal de l’altitude. C’est un aspect qui nous inquiétait, surtout que le programme avait planifié une journée complète d’acclimatation, mais nos quelques jours passés à Shangri-La à 3’200 mètres et à Lijiang à 2’700 mètres ont été bénéfiques et ont lentement acclimaté notre corps. Tout de même, notre guide Pempa, nous conseille de boire beaucoup d’eau, de marcher lentement, de ne pas prendre de douche aujourd’hui question de garder la chaleur de notre corps et de ne pas dormir avant la nuit puisque nous avons une forte envie de faire la sieste. Tous ses conseils sont pour favoriser notre acclimatation et limiter les maux d’altitude.

Notre hôtel initial a été remplacé puisqu’il ne pouvait pas accepter de touristes étrangers. Notre guide, voulant le mieux pour nous, a fait changer ce deuxième hôtel par un autre afin de nous faire vivre dans un hôtel typiquement tibétain. Le choix est génial, la décoration est magnifique, il y a une terrasse sur gazon et aussi une sur le toit d’où on peut avoir une belle vue sur la ville et le Potala. Tant qu’à la chambre, elle est immense avec ses deux pièces et décorée avec goût, toujours de style tibétain. Cet endroit nous promet de bons moments de détente.

Après avoir déposé nos bagages, on part à pied avec notre guide pour découvrir un peu la vieille ville située juste à côté. Nous sommes étonnés par la température qui est beaucoup plus chaude qu’on le pensait et le soleil tape très fort. Ici, nous devons absolument bien penser à mettre de la crème solaire puisque nous sommes très près du soleil. D’ailleurs, les Tibétains sont reconnaissables par leurs pommettes rougies par le vent et le soleil. Au centre de la vieille ville se dresse le temple Jokhang datant du 7e siècle. C’est un temple très important puisqu’il a été construit par le 33e roi religieux du Tibet. Celui-ci a contribué fortement au peuple Tibétain en unifiant les divers villages, en instaurant l’écriture de la langue tibétaine et instauré la religion Bouddhiste. Seulement trois rois étaient religieux, les autres n’étant que politiques et économiques. Ce roi s’est marié avec trois princesses, une Tibétaine, une Chinoise et un Népalaise, ce qui renforça son image et son pouvoir. Ceci facilita un climat de paix entre les divers peuples.

Le temple accueille soixante moines de la secte des chapeaux jaunes qui s’occupent des lieux et ramassent les offrandes destinées au Bouddha. Nous sommes entrés avec notre guide et avons pu visiter les quatre étages de ce temple. On s’insère parmi les pèlerins pour visiter lentement le temple. Pempa nous explique les origines du temple et son utilité actuelle. A l’intérieur, il nous raconte l’histoire de quelques statues et pratiques bouddhistes. C’est plein à craquer, on a de la difficulté à rester ensemble et à avancer. Il fait incroyablement chaud, ça sent l’encens et on se fait bousculer. Toutefois, une fois passé devant le Bouddha principal, nous montons au deuxième étage et avons l’occasion d’entrer dans certaines chapelles puisqu’il y a beaucoup moins de monde. Partout, il y a des chandelles qui brûlent et les gens ajoutent le beurre de yak comme offrande (semblable à de la cire).

Autour du temple, il y a un circuit très important de pèlerinage et nous avons eu l’occasion de s’insérer dans le flot des pèlerins. Certains ont un petit rouleau de prières sur un bâton qu’ils font tourner tout le long du parcourt. D’autres se prosternent de tout leur long au sol à plusieurs reprises devant le temple ou en marchant autour. On peut comparer ça aux gens qui montent les escaliers à genou à l’oratoire. Ce trajet n’est pas que religieux puisqu’il y a des kiosques de marchands côte à côte tout le long du parcours. Toutefois, ça demeure une ambiance religieuse sans emphase sur l’aspect commercial et touristique. D’ailleurs, la religion se pratique partout et en tout temps puisque presque tout le monde a son collier ou rouleau de prière avec lui toute la journée.

On a déambulé dans les rues voisines du temple sans jamais trop s’éloigner. A chaque regard, on peut apercevoir un militaire ou un policier qui fait le guet. On se sent un peu surveillés, mais jamais en danger. Ils ne sont là que pour surveiller, non pas pour réprimer ou contrôler une situation dangereuse. Ceci est suite à l’annexion du Tibet à la Chine il y a soixante ans. Il est trop tôt pour souper, alors on revient à l’hôtel pour profiter de l’ombre du jardin, manger des frites et écrire le post d’hier et d’aujourd’hui sur notre ordinateur portable.

Le soleil est plus bas et c’est maintenant l’heure du souper. Notre guide nous a proposé quelques endroits pour manger à quelques pas de notre hôtel. Ce soir, nous choisissons le New Mandala Restaurant avec sa terrasse sur le toit et la vue sur les petits commerces situés sur la grande place. Ils vendent de la laine, vêtements, chapeaux, fruits, légumes, biscuits, bijoux et autres articles en métal. Ils sont très achalandés, mais on ne sait pas s’ils vendent beaucoup. Nous avons commandé un thé local qui est en fait du thé au lait sucré, mais ça ne se marie pas très bien avec un repas, c’est plutôt pour déjeuner ou avec le dessert…nous aurons au moins goûté. Comme repas principal, on a pris des ribs d’agneau qui s’est avéré être une minuscule assiette de morceaux carbonisés. Heureusement que nous avions aussi pris une assiette de plat indien avec du poulet, du riz et légumes. Le service est lent, mais il fait encore clair et on est diverti par l’activité dans la rue. Après avoir vu quelques commerces fermer boutique, on repart dans la vieille ville en direction de l’hôtel pour une longue nuit bien au frais.

[Photos de Chine (jour 13) Lhasa - Arrivée à Lhasa, ville et monastère]

Brigitte et Marc-André

Arrivé au premier lac, le bus nous dépose pour enfin commencer notre visite à pied sur un petit sentier aménagé long de 3.3 km au milieu des plaines. Le sentier est en bois qui longe le lac, au ras de l’eau et souvent dans des zones marécageuses. On était tout de même 8 autobus lorsque l’on est descendu, mais jamais sur les sentiers on ressent une impression de foule pressée à aller au bout du sentier. On marche doucement, le paysage est magnifique, on prend des vidéos et quelques photos, et sans s’en apercevoir, on est rendu au bout du sentier en un clin d’oeil. Notre guide est toujours avec nous, mais jamais envahissante. Elle nous précède et est toujours là pour nous, mais nous laisse très libre, ce qui est presque comme si on était seuls.

De retour dans l’autobus, on se dirige vers le deuxième lac, le Bita Lake, mais à mi-chemin on fait un arrêt de 10 minutes pour un point de vue sur le green land, grand espace vert où les chevaux et les yaks se promènent librement. Partout c’est aménagé aved des cabanes, toilettes et aires d’attente pour les autobus. Tout est intégré au paysage et superbement entretenu par les gens locaux.

Arrivés au deuxième lac, on a aussi un petit sentier qui longe le lac d’une longueur de 4.2km qui passe en alternance au ras de l’eau, vraiment dans le lac et se termine en altitude dans la cime de sapin. Toutefois, on a le choix de prendre un bateau pour se sauver de la marche. On décide donc de marcher, c’est très relaxant et on adore la nature. Nous sommes à 3’200 mètres d’altitude et avec quelques marches à monter et descendre, une gestion intelligente de l’effort nous permet de ne pas trop souffrir du mal d’altitude. On est même plutôt en forme, surtout quand on regarde les nombreux Chinois touristes parmi nous qui respirent de grands coups de pompe d’oxygène achetées au magasin à l’entrée.

Dans cette région, le temps est très beau et peut se gâter rapidement, car les nuages se prennent dans la montagne. Ainsi, nous avons débuté la journée sous un magnifique soleil et c’est sous la pluie et le tonnerre que nous avons fait le dernier kilomètre de la journée. Heureusement que nous avions pris des parapluies à l’hôtel comme notre guide nous l’avait conseillé, ça nous a évité d’être tous trempés.

Cette activité plutôt simple a été grandement appréciée, car ça fait changement des journées passées dans les village avec les commerces et les gens partout. Ces quatre heures passées à marcher lentement dans la nature et déambuler à notre rythme sans avoir rien à penser ni rien à faire fut énergisante, relaxante et bien appréciée. On se croirait presque dans les Alpes quand on fait nos petits hickings d’une journée. En fait, ça nous fait voir une autre facette de la Chine puisque le pays est immense et a plusieurs paysages divers à découvrir en plus des villes et villages.

[Photos de Chine (jour 12) Shangri-La - Parc National]

La journée n’est pas terminée, on retourne en ville pour manger. Il est grand temps puisqu’il est déjà 2h pm passé. Notre guide Dolma nous propose un de ses restaurants typiques; celui d’hier n’ayant pas été très bon, on est un peu inquiet. L’endroit est très touristique et il y a presque juste des blancs, mais la nourriture s’avère étonnamment bonne, goûteuse et on termine tous les plats.

Ensuite, on poursuit notre visite avec le monastère de Songzanlin qui est surnommé « le petit Potala » en raison de sa ressemblance avec le Potala au Tibet que nous visiterons dans quelques jours. Le site est en rénovation, on dirait un chantier, mais tout en haut des 143 marches se trouve un superbe édifice, grand et couvert d’or. On est informé par notre guide des différents us et coutumes dans ce temple, notamment qu’il ne faut pas porter de casquette, pas de lunette fumée et on ne peut pas prendre de photo ni vidéo. J’ai trois sur trois, il faudra s’y faire puisque c’est la règle partout en respect du site religieux.

Le monastère n’est pas seulement un bâtiment, mais un site complet où les moines résident dans des maisons autour et le temple est l’endoit de prière et d’offrande pour les croyants. On y entre par la jambe droite, jamais par la porte du centre et à l’intérieur on y fait le tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Au centre, il y a toujours une grande statue du Bouddha doré. Les murs sont peints de scènes de sa vie ou de ses disciples. Des tapis et coussins colorés sont disposés pour les gens qui adorent la statue et interagissent avec les moines. D’ailleurs, il y a une moine présent devant qui les gens font la queue pour prier, faire une offrande et se faire bénir. En retour, ils reçoivent un petit bracelet de prière en billes de bois. J’y vais pour offrir quelques yuans au moine et je reçois aussi mon petit bracelet, ce sera un souvenir.

Les offrandes de nourriture sont présentes partout, mais on remarque surtout de l’argent. Les billets de toute sorte sont insérés dans les boites prévues à cet effet, mais il y en a aussi partout ailleurs soit sur les statues, dans les vitrines, sur les tablettes et finalement partout où on peut glisser un billet. Le moine joue presque à cache-cache pour trouver l’argent.

Sur le site, il y a Un deuxième temple qui présente grâce aux peintures sur les murs toute l’histoire de la naissance du Bouddha et notre guide en profite pour nous la raconter. C’est très intéressant et quelque peu semblable à l’histoire de Jésus. Les personnages changent, les lieux et les circonstances aussi, mais l’idée fondamentale reste similaire. En résumé, Bouddha est né par l’aisselle de sa mère et a fait sept pas dès sa naissance. C’est la seule partie que nous avons retenu. A la sortie du temple, il y a un grand rouleau de prière, c’est une bonne occasion pour moi de l’actionner et en même temps de prier ou en tous cas de faire comme si.

[Photos de Chine (jour 12) Shangri-La - Monastère de Zongzanlin]

De retour à l’hôtel, on passe finalement la soirée dans la vieille ville qui était toute près, à même pas 10 minutes à pied. Il est presque 7h et ce sera la grande danse sur la place publique. On déambule dans les petites rues le temps que l’activité commence. La vieille ville est plus calme et surtout moins transformée en artère touristique et commerciale bordée de boutiques. Ici, il y en a évidemment aussi, mais on voit plus les artisans locaux vendre leur art et leur culture. Pendant notre découverte de la vieille ville, on monte un grand escalier qui offre une vue sur la ville. Il y a aussi le plus grand rouleau de prière au monde situé en haut de la butte. C’est en fait une immense colonne dorée que les gens se mettent à plusieurs pour tourner en prenant chacun une corde. On a bien sûr fait un petit tour question de participer et de vivre la tradition bouddhiste.

A l’heure de la danse, un large groupe de gens de tous âges se met en rond pour danser au son de la musique traditionnelle. Certaines femmes sont vêtues du costume traditionnel, d’autres sont habillées « normalement ». Une dizaine de photographes amateurs et touristes sont au centre pour prendre de belles photos, surtout de ces dames en habit de leur ethnie. On ne se joint pas à la danse, mais on regarde et prend des photos tout en écoutant la musique avant de se rendre au restaurant où notre guide nous avait donné rendez-vous. Ce soir, elle nous offre une fondue de viande de yak puisque nous avions une balade à cheval de prévu au programme, mais le parc national n’offre plus cette activité. Le repas est typique des tibétains de la région, avec du bouillon, de la viande et des légumes servis dans une marmite en fonte. C’est délicieux!

[Photos de Chine (jour 12) Shangri-La - Vieille Ville et danse traditionnelle]

Marc-André

Vers midi, on arrive aux gorges du Saut du Tigre (Tiger Leaping Gorge), un canyon sur le fleuve Yangtse. Son nom se réfère à la légende qui raconte que, pour échapper à un chasseur, un tigre sauta par dessus le canyon en son point le plus étroit (tout de même large de 25 à 30 m). Pour y accéder, nous devons acheter des billets au coût de 50 yuan chaque et soit prendre un bus public, soit payer directement notre chauffeur privé pour qu’il nous y amène. Ceci est en supplément de notre forfait, mais nous tenons à y aller et avons amplement le temps de le faire aujourd’hui puisque nous passons par là.

Le site est bien aménagé et des escaliers de 400 marches en bois nous conduisent tout au fond du canyon où le fleuve de couleur brune gronde à cause des torrents puissants. L’eau est brune puisque le Yangtse signifie fleuve de sable doré. Nous avons une magnifique température pour profiter de cette heure près du fleuve. On peut voir l’eau de la rivière qui arrive lentement, mais qui prend rapidement de la vitesse pour enfin se déchainer contre les rochers, ce qui crée des remouds et un bruit assourdissant. Sur une terrasse, il y a un plancher de verre afin de voir les torrents sous nos pieds. Évidemment, toutes les marches que nous avons descendues doivent être remontées! Nous refusons l’offre des porteurs et montons une à une toutes les marches d’un seul trait.

Avant de reprendre la route, on mange dans un restaurant sur le site et recommandé par notre nouvelle guide, Dolma. Finalement, la nourriture s’avère ordinaire, mais bouche un trou. Les prochaines deux heures nous font découvrir un nouveau paysage, celui de la préfecture autonome tibétaine de Deqen. Ici les champs agricoles sont multicolores avec différentes teintes de vert, jaune et orange avec des collines autour.

Les habitants sont principalement de la minorité Tibétaine et on peut voir un changement dans les styles de maisons. Elles sont plus grandes, ont deux étages dont le premiers sert au bétail et le deuxième pour la cuisine et les chambres. Les Tibétains sont des paysans agriculteurs et cultivent des patates et de l’orge (barley en anglais) puisqu’il n’y a pas assez d’eau pour les autres types de cultures. La plupart des Tibétains sont végétariens puisqu’ils ne veulent pas tuer d’animaux. Toutefois, s’ils mangent de la viande, ils préfèrent le yak qui peut les nourrir pendant presqu’une année, le porc ou le poulet. De cette façon, ils ont l’impression de tuer moins que s’ils mangeait du poisson, alors ils auraient besoin de tuer pour chaque repas.

Arrivés à Shangri-La, signifie en français Paradis ou en langue tibétaine soleil et lune dans le coeur, nous nous arrêtons à notre hôtel. Elle nous aide pour l’enregistrement et comme à l’habitude, les gens de l’hôtel sont mêlés avec la réservation et nous demande qui a réservé pour nous et qui paiera. S’ensuit une discussion avec le guide qui leur explique que c’est notre agence de la Suisse. Bref, tout fini par s’arranger, heureusement que nous avons la guide pour argumenter pour nous puisque l’anglais des commis est presque inexistant.

La chambre est immense et magnifique, nous avons un ordinateur et internet, ce qui fait tout un contraste avec les hôtels précédents. L’hôtel est situé dans la nouvelle partie de Shangri-La et devons marcher environ trente minutes selon la guide pour rejoindre la vieille ville. A notre sortie de l’hôtel pour aller souper, les éclairs surgissent suivi du tonnerre qui gronde et enfin la pluie qui se met de la partie. Nous n’avons pas atteint la vieille ville, mais on se réfugie dans un restaurant, le seul que nous ayons vu. Il y a plein de gens, ce qui nous donne une bonne impression. Le serveur ne parlant pas anglais demande à une amie cliente de traduire pour lui. A deux, ils ont réussi à nous expliquer le menu et prendre notre commande. Nous mangeons du yak et du riz pour une armée! La viande est délicieuse et tendre, la meilleure que nous avons mangé jusqu’à présent. La facture est élevée, mais le yak est une viande précieuse et chère. Bien repus, on rentre à l’hôtel pour une bonne nuit de sommeil dans notre lit de princesse. On se reprendra demain pour visiter la vieille ville.

Brigitte

[Photos de Chine (jour 11) Shangri-La - Tiger Leaping Gorge]

Vers midi, on sort de la chambre pour aller se promener dans le parc de l’étang du Dragon Noir (Black Dragon Pool) situé à quelques minutes à pied de notre hôtel. Notre guide nous avait donné les billets la veille, ce qui nous a permis d’entrer sans payer. Le site a été créé dans la deuxième année de la dynastie Qing pour l’empereur de l’époque et fut l’endroit où l’eau qui alimente l’ancienne ville de Lijiang est accumulée.

Dès les premiers pas sur le site, on a l’étang qui est à notre gauche avec des petits ponts et pagodes au centre, le tout avec un sentier aménagé autour. Le site est calme et paisible malgré le nombre de personnes, disons que c’est très différent du lac de Jade que nous avions visité à Kunming. Il y a plusieurs pagodes qui abritent des expositions où des commerçants tout autour de l’étang.

Comme notre guide nous l’avait suggéré, nous nous dirigeons vers la colline d’éléphant (Elephant Hill) située à l’intérieur du parc afin d’avoir une vue sur toute la ville et la région. A l’entrée du sentier, un gardien nous interpelle et arrête puisqu’il faut être en groupe de quatre minimum pour qu’il nous laisse passer. On essaie d’argumenter un peu, mais comme il ne parle pas anglais, c’est difficile. Il nous fait signe de partir, mais on reste là pour attendre d’autre monde et ainsi former un groupe de quatre avec eux. Durant qu’on discute, une autre personne, seule, arrive et on tente alors de le convaincre que trois c’est assez proche de quatre pour qu’il nous laisse y aller….mais sans succès, c’est le règlement et ici ils sont très à cheval sur les règles. Il insiste pour nous faire partir, mais on reste sur place, car il ne nous manque qu’une personne pour pouvoir y aller. Et là, une famille de quatre arrive et on peut finalement commencer notre randonnée même si après quelques secondes, le groupe de sept se sépare pour aller chacun à son rythme.

Le sentier aménagé est en pente douce avec quelques sections en escalier. Malgré que ce ne soit pas très pentu ni difficile, il faut fournir un effort et je dois aller très lentement parce que je suis vite très essoufflée et mon coeur va exploser, ceci n’est dû qu’à l’effet de l’altitude malgré que je sois bien entraînée. Je dois bien respirer, garder mon rythme sans m’arrêter pour atteindre mon second souffle, sinon tout est à recommencer. A mi-chemin, on prend une pause à une pagode en triangle et je récupère rapidement (grâce à l’entrainement en vélo). Marc-André, lui, se porte à merveille et s’occupe des photos et vidéos puisqu’il a le temps d’admirer les alentours.

A quelques endroits sur le sentier, il y a une carte gravée dans la pierre (on se croirait à l’époque des Pierreafeu!) qui indique aussi où nous sommes. On se rend jusqu’à la pagode située au sommet avec une superbe vue, mais il y a plein de déchets par terre et on ne s’y attarde pas. On reprend le sentier qui contourne la montagne afin de voir un autre paysage et éviter de repasser sur nos pas. Nous passons par un cimetière particulier et certaines pierres tombales sont remplacées par des ornements ronds et métalisés. Aussi, le sentier serpente dans une forêt de pins avec les aiguilles qui jonchent le sol et une agréable odeur qui embaume l’air. Nous apprécions ce moment de tranquilité dans la nature avant de retourner dans la ville.

Avant de quitter le parc, on traverse l’étang par le pont aux cinq arches et on fait le tour de l’étang. Le site est magnifique, il y a du gazon et plein de fleurs ce qui enjolive le tout. Assis sur un banc de parc, on profite du soleil et de la vue sur l’étang quelques instants. Sur de petites barques, il y a des hommes qui coupent et ramassent les algues afin de nettoyer l’étang. Nous nous dirigeons à l’extérieur du parc pour faire quelques achats de boissons en bouteille et des bananes pour demain.

Enfin, on s’en va à la vieille ville afin de trouver le restaurant avec accès internet gratuit suggéré par notre guide. On a un peu de difficulté à le trouver et même les deux kiosques d’information touristiques ne peuvent nous aider. On le trouve finalement par nous-mêmes au détour d’une rue. Le House of Tibet est un endroit très sympathique à deux étages, chaleureusement décoré et avec de la musique du monde qui joue en sourdine. On s’installe au deuxième étage où il y a des divans et tables basses. La dame nous dit que l’internet ne fonctionne pas aujourd’hui, mais on est juste à côté du routeur et du modem et Marc-André jette un coup d’oeil à l’installation et repart tout cela, ça fonctionne bien maintenant.

Nous réussissons à accéder à internet avec notre petit ordinateur portable et on se met à jour dans nos emails. Aussi, on en profite pour publier et planifier quelques posts sur notre blog. On s’est commandé une théière de thé au jasmin pour déguster durant notre pause internet. Le temps passe vite et on se commande notre souper, soit des dumplings au Yak, une salade de légumes et des patates tibétaines vraiment très bonnes. Le tout nous coûte 130 yuans, quand on sait que l’on peut manger pour 40 yuans dans d’autres restaurants locaux, ici ils pratiquent les prix pour touristes, même si au final ce n’est pas cher. Vers 9hpm, la place se remplie principalement de touristes blancs pour boire une bière et prendre un lunch tardif. Il fait noir et il est temps de rentrer à l’hôtel pour prendre notre douche et se coucher pas trop tard.

[Photos de Chine (jour 10) Lijiang - Black Dragon Pool Park]

Brigitte

Aujourd’hui, nous avons une belle grosse journée remplie. Nous commençons par le Mont Yulong avec une vue magnifique sur les 13 monts du Dragon de Jade ou Snow Mountain. Il fait un magnifique ciel bleu, la vue sera belle. La montagne fait partie de l’Hymalaya et le point culminant est à 5’596 mètres. Même aujourd’hui en fin d’été, il y a de la neige au sommet. Sur la route, notre guide nous explique que personne n’a pu atteindre le sommet puisque la roche est trop friable pour utiliser les équipements à escalade, absolument nécessaire vu le dénivelé. Même ceux qui ont gravi l’Everest (mont le plus haut au monde) l’ont tenté sans succès. Aussi, il y a un Japonais qui a essayé d’atteindre le sommet en se faisant déposer par un avion et à 200 mètres de celui-ci, le magnétisme de la montagne le faisait tournoyer, ainsi il n’a jamais pu toucher le sommet.

A l’accueil, on doit présenter nos passeports pour s’assurer que nous sommes bien les personnes dont le nom est inscrit sur le billet d’entrée que notre guide a. Tout ici étant contrôlé, on doit laisser la voiture au parking au bas de la montagne pour monter en bus privé et ensuite faire les 200 derniers mètres en gondole comme celles qu’on prend pour aller faire du ski. Je remarque que la gondole va en direction opposée du Mont Yulong et je questionne notre guide. Il y a en fait trois téléphériques, dont un qui monte au glacier à environ 4’600 mètres, celui qu’on prend qui va à 3’200 mètres et un troisième. Moi qui pensais qu’on allait au glacier, mais si on est sur la montagne, comment peut-on en prendre des photos? Le glacier fond de plus en plus et il n’en reste qu’une infime partie. C’est lui qui fourni l’eau de toute la région tant pour boire que pour l’agriculture.

Brigitte ressent rapidement l’effet de l’altitude, même avant d’avoir atteint le sommet de notre gondole, tandis que moi je me porte bien. Le plus petit effort, soit monter 5 marches lui fait tourner la tête et l’essouffle rapidement… on prendra donc notre temps. Les Chinois, eux, se promènent avec leurs bouteilles d’oxygènes miniatures! Brigitte reprend du mieux en cours de route, la technique en altitude est simple, respirer beaucoup, faire le minimum d’effort possible ou du moins aller lentement lorsqu’il faut en fournir et boire beaucoup d’eau. Au sommet, nous marchons sur un long sentier de 1.5 km qui nous fait faire le tour dans la vallée, nous fait voir le panorama sur la montagne et le glacier pour ensuite nous ramener au téléphérique. C’est un parcourt tout aménagé dans la forêt et malgré la foule à quelques endroits, on peut même se sentir seuls des fois. Même en haut, il y a des kiosques avec de la nourriture, des costumes de minorités ethniques de la région et d’autres souvenirs. D’ailleurs, il y beaucoup de cloches de souhaits ou d’espoir. Les gens inscrivent leur souhait sur la cloche en bois et l’accroche pour que le vent puisse la faire teinter et ainsi exaucer leurs souhaits. Nous avons acheté notre cloche et y avons inscrit nos voeux avant de l’accrocher à une branche d’arbre…nous sommes persuadés que nos souhaits se réaliseront.

On a pris quelques photos de la montagne et du glacier, le temps est parfait, mais durant notre montée quelques nuages se sont accrochés dans la montagne sans tout cacher heureusement. On fait comme les Chinois, on prend des photos de nous devant les panoramas. Aussi, comme les Chinois ne sont pas gênés, on s’est fait demander de prendre des photos avec eux. On est comme une attraction touristique pour eux, on dirait qu’ils n’ont jamais vu ça des blancs, surtout un très grand et une avec des gros seins. Certains nous dévisagent, certains nous sourient tandis que d’autres nous saluent. Les touristes chinois sont de gros consommateurs et les vendeurs ont même réussi à louer plusieurs manteaux d’hiver même s’il ne faisait pas froid du tout!

Une fois notre tour sur la montagne complété, nous avons la possibilité de prendre un autre mini-bus pour aller voir les chutes d’eau et un lac couleur jade. Ce n’est pas inclus dans le forfait, ce n’est pas trop cher (ça coûte 50 yuans par personne), mais il faut encore payer en plus de notre forfait total et il y a une longue queue, on saute donc notre tour. On reprend alors le gros bus pour retourner au village et rejoindre notre chauffeur.

[Photos de Chine (jour 9) Lijiang - Mont du Dragon de Jade]

Le reste de la journée sera consacrée à des visites de villages de minorités ethniques. D’ailleurs, la région du Yunnan compte la plus grande diversité de minorité avec 26 représentées sur les 55 du pays, dont principalement des Naxis. Ainsi, nos prochains arrêts seront le village Yushui, le monastère de Yufeng, les villages de Baisha et Suhe. On pourrait penser que c’est du pareil au même, surtout que c’est tous de la minorité Naxi, mais chaque village a des particularités intéressantes tout en ayant des aspects communs tel que les magasins, encore et toujours.

Le village de Yushui (signifiant eau couleur jade) n’est en fait pas un village, mais plutôt le palais du roi. Les Naxis ont leur propre religion, ils vouent un culte à la nature. Ils respectent énormément les animaux, les végétaux, l’eau, la montagne et les statues de leur « Dieu » est une combinaison d’un humain avec animal quelconque. Une fois par année, les Naxis revêtent leurs habits traditionnels et viennent ici pour prier. Ainsi, sur le site, il y a des bassins d’eau d’une pureté inégalée qui se déversent les uns dans les autres. C’est l’endroit idéal pour l’élevage de poissons tel que la truite et le saumon qui sont en quantité impressionnante dans les bassins. Une fois que nous avons laissé la statue principale sur la portion supérieure, on descend sur un sentier aménagé qui longe le cours d’eau.

[Photos de Chine (jour 9) Lijiang - Village Yushui]

Ensuite, nous arrivons au monastère lamaïste de Yufeng (signifie montagne couleur de jade) rattaché à la secte des bonnets rouges. Nous avons appris qu’il y a en fait cinq branches de moines tibétains, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs et les colorés. A notre arrivée, des dames chantent et dansent pour nous et veulent qu’on danse avec eux ou qu’on les prenne en photo. En fait, c’est un attrape touriste puisqu’il faut les payer pour tout. D’ailleurs, dès qu’on leur tourne le dos, ils arrêtent leur chant et ne le reprennent que seulement lorsque d’autres touristes se pointent. Après avoir gravi lentement quelques marches, le Bouddha  joyeux nous accueille, du moins sa statue. C’est le Bouddha qu’on connait, celui avec une grosse bedaine, le crâne rasé et un large sourire. Il a un gros ventre puisqu’il « mange » tous les soucis et problèmes pour qu’on les oublie et qu’on vive avec seulement le bonheur. Aussi, on a appris que Bouddha peut être représenté de diverses façons en fonction de ses pouvoirs. Il ne faut jamais pointer un Bouddha du doigt, mais toujours avec la main complète. On apprend qu’il faut entrer dans le temple avec le pied droit et ressortir avec le pied gauche et ne jamais utiliser la porte centrale. Ce temple porte le nom de monastère puisque c’est un grand temple. A l’intérieur, aucune photo ni vidéo n’est autorisé, mais on peut vous dire que c’est simple et très coloré.

Arrivés au village de Baisha (signifie sable blanc à cause du sol), on s’arrête dans un super restaurant pour manger du Yak (style bison), une spécialité de la région et du riz fris au poulet. C’est savoureux, très proche du boeuf et on se régale. Notre estomac, quoi que pas encore remis, nous remercie de lui donner autre chose que de l’eau et du riz blanc. On s’est aussi aperçu que l’eau en « bouteille » de notre chambre d’hôtel est en fait de l’eau du robinet pour faire le thé, donc qui doit être bouillie. C’est un détail assez important, ce qui je crois nous garde malade plus on boit cette eau. Ca aurait dû être spécifié dans la documentation. Dorénavant, nous ne boirons que du thé chaud ou froid ou du coca.

Dans le village, on fait une escale à l’école de tissage de la soie. Un des professeurs nous explique dans un bon anglais les diverses étapes dans ce métier, allant de l’écolier, à professeur et finalement maître. Le tissage est fatiguant pour les yeux et le dos, donc les dames ne travaillent que quelques heures par jour, environ quatre heures. En fonction du niveau, ils tissent avec de la soie plus ou moins fine jusqu’à ce que ce ne soit un petit filament très fragile que seules quelques maîtres savent tisser. Nous avons l’occasion de voir plusieurs chefs d’oeuvres exposés qui sont tout à fait magnifiques tant le détail est précis. La dame a bien tenté de nous en vendre quelques uns, sans succès.

Avant de s’installer définitivement à Baisha, les Naxis était un peuple nomade. Ils longeaient la rivière et restaient à chaque endroit en fonction des ressources disponibles. Ils ont décidé de s’installer ici il y a environ 1’300 ans puisque la région leur offrait tout ce qu’ils désiraient et personne n’occupait la place. Le roi de la minorité Naxi voulait que son peuple sache faire autre chose que l’agriculture, alors il a demandé à des chinois Hans (majorité) de leur enseigner la peinture, la sculpture, à lire et écrire. Il a même invité les autres minorités qui habitaient autour à se joindre à eux dans le but de donner une chance à tous et favoriser un climat d’harmonie. Ainsi, nous nous arrêtons devant les fresques peintes au 15e et 16e siècle par les habitants suite à ces cours. Les trois fresques représentent différentes histoires et on ressent le mélange des diverses ethnies. Encore une fois, nous n’avons pas l’autorisation de faire de photos, il faudra vous déplacer pour admirer par vous-même!

[Photos de Chine (jour 9) Lijiang - Village Baisha]

Le dernier village et non le moindre, celui de Longquan (aussi connu sous le nom de Suhe) s’ouvre devant nous. Dès nos premiers pas, on ressent la différence avec les autres villages puisque nous arrivons par les terres agricoles qui longent la rivière et le village. J’en profite pour faire quelques achats de fruits et légumes locaux pour demain en encourageant différentes personnes qui vendent chacun une parcelle de leur récolte. Je réussis même à trouver des arachides et des graines de tournesol en écailles. La disposition du village est magnifique avec le cours d’eau qui le traverse. Il est en fait partie intégrante de celui-ci et sert à tenir les légumes au frais. On laisse les boutiques pour marcher dans la partie plus ancienne et finalement rejoindre notre chauffeur.

[Photos de Chine (jour 9) Lijiang - Village de Longquan (Suhe)]

On rentre ensuite à l’hôtel, un peu fatigués de notre grosse journée au soleil. On se repose une petite heure comme d’habitude avant d’aller manger. On a fait du lavage hier, ça sèche tranquillement et ça nous fera des vêtements propres pour le reste du voyage, une partie du moins. Notre santé s’est améliorée au cours de la journée et je peux déjà dire que je suis à 9/10, tout s’arrange. Ce soir, nous avons opté pour des petites brochettes de viandes (boeuf et agneau) et de légumes (courgettes et patates) cuites au barbecue…tout à fait délicieux!

Demain, nous avons une journée libre. Nous devions aller à la Gorge du Tigre et faire de la randonnée, mais vu notre état encore incertain, nous décidons de ne pas y aller. Notre guide nous a proposé trois autres activités qui ont l’air intéressantes à environ 5 minutes de marche de l’hôtel, ça s’annonce bien.

(Photos à venir)

Marc-André

où

Selon notre horaire, nous devions prendre le bus public pour faire le trajet de la journée, mais notre guide nous l’a déconseillé vu notre état. Selon lui, le bus est tout petit, sale et il y a souvent plus de monde que le nombre de sièges. Le tout combiné avec des routes sinueuses et cahoteuses et ce, pour de longues heures. Il nous a proposé de louer une voiture avec chauffeur pour faire la plus grande partie du trajet, ce que nous acceptons même si on croit que c’est un peu cher. Mieux vaut être bien que de compter notre argent, nous ne sommes pas à quelques dollars près.

Notre choix s’est avéré bien puisque nous avons profité de la route et du paysage sans trop de souci. Avec la voiture, on s’est rendu à la montagne  pour voir les gravures dans les cavernes de Shibaoshan ou se qui s’avère être plus des rochers sculptés. Il y a plusieurs sentiers, c’est vraiment très bien aménagé et notre guide nous dirige à la plus grande et plus grosse partie où les sculptures sont les mieux conservées.  On ne pourra pas vous montrer ce que c’est car ce sont des biens historiques  protégés et partout il y a des panneaux « no photo ».  En plus du guide, il y a plusieurs autres personnes, aucun moyen d’être tranquille deux secondes pour prendre une photo sans être pris en flagrant délit. Donc, on observera avec nos yeux et on lit chacune des histoires dépeintes par la sculture. C’est impressionnant, il reste même de la couleur et les reliefs sont assez bien conservés étant donné leur âge.  Les tremblements de terre ont endommagé certaines parties et il en faudrait juste un pour anéantir ce trésor de la Chine.

Alors au final, c’est bien beau, mais 4 heures de route pour 1 heure de visite, c’est vraiment trop long… il aurait vraiment fallu coucher sur le site et profiter de la journée d’extra pour faire de la randonnée sur les autres sentiers, mais on est encore trop malade pour faire de la marche en montagne, on a eu un peu de peine avec les 100 marches pour le retour à l’auto.  Avant de reprendre la route, on s’arrête dans l’espace à l’entrée du site avec des commerces et surtout plein de singes. J’en prends trois en photo, mais quand ils s’aperçoivent que je n’ai rien à leur donner à manger, ils m’attaquent et me font des grimaces. Je réplique et retourne à l’auto, ils ont vraiment un sale caractère ses singes!

[Photos de Chine (jour Dali - Cave Shibaoshan]

Une demi heure de route suffit pour arriver à la gare routière d’où on prendra le bus pour Lijiang, soit un trajet de 2 heures. Notre guide nous achète les billets et on part dans une demi heure. Nous avons juste le temps de manger un peu, car oui même l’estomac à l’envers, il faut se forcer pour manger, sinon on ne passera pas au travers !

Notre bus est arrivé et vide, on confirme le numéro et on monte à bord. On se dit que ce sera relax, 4-5 personnes au max de plus peut-être…. erreur ! Au départ, le bus est plein, tous les sièges sont occupés et on doit même mettre nos sacs à dos dans le coffre qui sent le vieux poisson. On part et après même pas un kilomètre de route, le chauffeur prend 3 personnes sur la rue qui voyageront debout. On se dit que là c’est vraiment plein, mais non, autre arrêt pour prendre trois gros barils de poissons vivants qu’ils attacheront sommairement au milieu de l’allée. La c’est vraiment plein et ça pu le poisson. Avec les bosses et les coups de frein, les barils, non fermés, splash un peu partout, merveilleux! Comme si ça pouvait pas être pire, au milieux du trajet, une petite famille, maman, papa et leur fille attendent sur le bord de la route, la maman montera dans le bus avec une poule vivante dans une boîte de carton. Étant donné quelle est plutôt mignonne, un jeune chinois lui laisse sa place et fera le trajet accroupi derrière le banc du chauffeur. C’est vraiment n’importe quoi les transports publics ici. L’odeur de Diesel mélangée à celle de la cigarette (ils fument dans le bus) avec la senteur de poissons, je vous dis, si on avait à être malade, je crois que ça serait fait. Heureusement notre coeur tient bon.

On fera donc 2 heure de route, en alternance sur l’asphalte, sur la terre, en montagne en montant, en descendant, en dépassant à droite, à gauche, en roulant 3 de large dans une rue. Ca ne peut arriver qu’ici qu’un autobus plein de passagers double un camion plein de pierre qui lui double un boeuf dans un virage sans visibilité. Sur le chemin, on a croisé plusieurs chantiers de constructions pour de nouvelles routes et viaducs. Il y a des petits bout en construction un peu partout et dans plusieurs années, ces routes seront toutes connectées et formeront tout un réseau routier. En attendant, ça occupe les gens et quand ils en auront besoin, les routes seront déjà toutes prêtes. Nous arrivons finalement à bon port en un seul morceau. Comme d’habitude, notre guide nous attend et on se rend à l’hôtel situé juste hors de la vieille ville que nous visiterons à pied par nous-même ce soir.

Notre estomac crie famine ou pitié, on ne sait pas trop, mais il faut se bouger. On se rend dans la magnifique vieille ville de Lijiang, classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO et c’est bien mérité. L’architecture est magnifique, la petite rivière qui coule le long des rues, les petits ponts qui l’enjambent et bien sur les éternels commerces, restaurants et bars dispersés partout où il y a un petit ou grand espace. C’est très animé, comme à l’habitude. Les bars ou la musique de l’extérieur est tellement forte que même si je crie, Brigitte ne m’entend même pas, imaginez à l’intérieur. La fumée, les lumières et les chanteurs qui geulent, toute une ambiance. En plus ici, les bières sont sur la table, 12 à la fois, question de se souler le plus rapidement possible.

Dans la vieille ville, il y a les éternels commerçants de bijoux en argent, d’étoffe en soie, de soulier et d’autres cossins indispensables aux Chinois en tourime ici. Pour finir, les restaurants, où la viande, en majorité de kebab, est entassée en montagne sur une table devant le resto, température extérieure, pas de problème. On peut choisir sa brochette et ils la font cuire et tu manges. Nous avons vu deux modes de cuisson, dans l’huile ou sur charbon de bois. Les odeurs, la fumée, les gens, la viande cuite, crue, tout cela à la même place. Une personne sur deux a son kebab dans la main et mange tout en déambulant dans la rue. C’est un gros bordel organisé.

Ce soir on mange au Pizza Hut, oui je sais c’est zéro typique, mais c’est notre estomac qui nous en remercie. Ce n’est pas vraiment de la vraie Pizza Hut, mais on ne peut pas faire mieux dans les circonstances. Je crois que ça a remis les choses en place, car je me sens revivre. Après une bonne nuit de sommeil, on vous dira si demain on repart dans le riz fris et les kebab.

[Photos de Chine (jour Lijiang - Bus et vieille ville]

Marc-André

Nous voilà reparti pour une autre heure de route, en voiture cette fois-ci pour rejoindre le site des trois pagodes. On quitte alors le nouveau Dali, dépasse le vieux Dali situé 13 km plus loin sur une route entre la montagne et le lac, deux particularités de la région. La montagne est une prolongation de l’Himalaya avec ses 53 km, 19 pics et plus de 2’000 mètres d’altitude. De chaque côté de la route, il y a de grands champs cultivés de mais, rizières et tabac. Les paysans sont principalement agriculteurs, mais la nouvelle génération travaille dans l’industrie du tourisme qui prend de plus en plus d’ampleur.

En cours de route, on s’arrête dans un village de minorité Bai pour s’y promener un peu. On marche dans la rue principale avec les commerces. On remarque ici que les commerces occupent le rez-de-chaussée et au deuxième, c’est les appartements. Ceux qui travaillent pour le gouvernement ont généralement un troisième étage ou même une cour privée. D’ailleurs, on est entré dans une cour intérieure d’une maison de riches. En fait, de la rue on voit les murs extérieurs qui abritent une maison en son centre. Aussi, on est arrivé sur une place publique, endroit où les locaux mangent tous ensemble. La, ils font une pizza chinoise très populaire et notre guide nous en achète une pour goûter. Très bon, mais il y a beaucoup de pâte.

[Photos de Chine (jour 7) Dali - Village Xizhou]

Sur le site des trois pagodes, il y a une pagode centrale de 69 mètres de haut et 16 étages ainsi que deux autres octogonales en briques de 43 mètres de haut et 10 étages, disposées en triangle. Le site est magnifique avec les divers sentiers et même un bassin où on peut y voir la réflexion des pagodes. La visite se limite à la vue extérieure, mais c’est suffisant surtout que chéri ne se sent pas trop bien…il commence à tourner au vert.

Ensuite, nous arrivons au majestueux temple. En fait, le site est constitué de plusieurs bâtiments disposés les uns derrière les autres à intervalles réguliers et en escalier. Les couleurs sont vives, il y a beaucoup de détail dans les toits et à l’intérieur de chaque temple il y a des statues impressionnantes. Je poursuis le l’ascension seule puisque Marc-André n’a plus la force et toute sa concentration est fixée sur sa respiration pour ne pas être malade. Je traverse donc environ 5 temples tous plus beaux les uns que les autres. La vue avec d’un côté les montagnes ou de l’autre la ville et le lac est sublime. Tout en haut, le temple final où les gens procèdent à un rituel taoïste. D’ailleurs, on ne peut entrer dans celui-ci, mais il y a des moines en prière. Les gens brûlent des bâtons d’encens géants et font la prosternation devant le Bouddha du temple. Je vole quelques vidéos et photos de leur rituel avant de redescendre toutes ces marches et rejoindre Marc-André et le guide.

[Photos de Chine (jour 7) Dali - 3 pagodes d'or]

Nous décidons de mettre fin à notre journée de visite pour se reposer. Il ne reste de toute façon que la vieille ville de Dali que nous pouvons visiter par nous-même en soirée après avoir fait une sieste. Le repos a été bénéfique, mais chéri ressent encore des faiblesses. Je lui propose d’aller marcher en ville pour prendre de l’air, ce qui s’avéra être une excellente idée. D’une part, parce que ça fait du bien, mais surtout parce que l’animation en soirée est à son comble, que les boutiques sont ouvertes, les gens déambulent dans rues, les restaurants et bars sont pleins et enfin les temples sont très beau.

La vieille ville fortifiée a été construite au début de la dynastie des Ming (1368-1644) et les portes des quatre entrées sont décorées comme des temples. C’est très joli et nous sommes vraiment content d’y être allé en soirée pour voir une facette différente que celle de jour. Nous retournons à l’hôtel se coucher en espérant que ça aille mieux demain…..car j’ai aussi l’estomac à l’envers.

[Photos de Chine (jour 7) Dali - Vieille ville]

Brigitte

Nous sommes maintenant dans la province du Yunnan qui couvre 394’000 km carrés à une altitude moyenne de 2’000 mètres et compte 42 millions d’habitants et Kunming en est le chef-lieu. Nous resterons dans cette province située au sud ouest de la Chine pour les prochains jours tout en découvrant quelques villes, dont Kunming, Dali et Lijiang. Comme mentionné plus tôt,Kunming est la capitale de la province du Yunnan et est une très grande ville avec près de 5 millions d’habitants. Avec une température moyenne de 15 degrés celcius par an, elle est nommée la ville de l’éternel printemps. Ce matin, le soleil est de retour ainsi que la bonne chaleur, sans être aussi chaud et humide que les précédents jours à Guilin.

Sur le chemin pour se rendre à la forêt de pierres, nous nous arrêtons dans un village de minorité Yi. Notre guide Olivier nous explique que nous ne verrons pas les gens habillés de leur costume traditionnel ici puisqu’ils ne les portent presque plus depuis la révolution qui a duré environ vingt ans. Durant cette période, ils devaient porter l’habillement militaire et les traditions de couture et broderie pour préparer les habits traditionnels s’est quelque peu perdue avec les années. Cette situation est plus marquée puisque le petit village est près de grandes villes, mais les villages qui sont plus en région portent encore les costumes. Toutefois, nous aurons l’occasion de voir quelques costumes de la minorité Yi au parc de la forêt de pierres puisque les guides en sont vêtus.

Dès nos premiers pas dans le village, on peut apercevoir les maisons typiques fabriquées avec de la boue et de la paille. Puisqu’ils construisent les maisons en commençant par les murs et ensuite le toit, elles sont plus fragiles que s’ils avaient fait une charpente, le toit et ensuite les murs. Ainsi, les fenêtres sont petites voire minuscules et l’intérieur des maisons sont alors très sombres. Nous sommes passés par le petit marché local où viande, fruits et légumes, épices, babioles et autres produits sont vendus par les quelques habitants du village. On circule à travers les maisons, un temple qui est maintenant l’école et même le cimetière non entretenu. Au loin sur la colline voisine, on voit la pagode érigée afin de protéger le village des mauvais esprits et démons.

[Photos de Chine (jour 6) Kunming - village de minorité Yi]

Nous reprenons un peu la route avant d’arriver à la forêt de pierres à Shilin classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO. En fait, il y a trois types de forêts de pierres, celle des pierres blanches, celle des champignons (petites pierres basses) et celle des pierres noires (pierres volcaniques). Nous visiterons celle des pierres blanches qui est plus grande et plus belle. En fait, on nomme l’endroit forêt de pierres parce que les pierres sont élancées verticalement et sont rapprochées les unes des autres et donne l’effet d’une forêt. On nous a expliqué que la forêt a été créé il y a des millions d’années lorsque les pierres tectoniques de la Chine et de l’Inde se sont rencontrées. A l’époque, cet endroit était en fait une mer et lorsque l’eau s’est retirée, les pierres sont restées debout. Il y a plusieurs formes en fonction de l’érosion par l’eau. A quelques endroits, il y a des fossiles de coquillages ou de poissons.

On se promène à travers les pierres sur un sentier bien aménagé. Sur une petite colline, nous avons une vue splendide sur le site et c’est la que le terme forêt de pierre prend tout son sens. A certains endroits, nous sommes seuls tandis que d’autres il y a une foule incroyable de Chinois en vacances. On se fait bousculer un peu, mais heureusement que nous sommes principalement sur des sentiers loin des foules. C’est vraiment bien aménagé et il y a même un passage sur l’eau qui serpente entre les rochers. A certains endroits, Olivier nous montre diverses formes tel qu’un éléphant, une grosse tortue, deux oiseaux formés par les pierres. Souvent, nous sommes tout en bas et on se sent minuscule à côté de ses grandes pierres qui s’élancent vers le ciel. Nous avons fait une partie seulement du site pendant deux heures, mais on aurait pu facilement y passer la journée puisqu’il y a beaucoup de sentiers à visiter. Toutefois, nous avons vu l’essentiel et bien saisi l’effet de la forêt.

[Photos de Chine (jour 6) Kunming - forêt de pierre]

Nous faisons notre entrée dans le site de la zone paysagère du temple d’Or érigé pour les Taoïstes situé sur le mont du Phénix chantant. Le pavillon principal a été construit sous les Ming en 1602 et 200 tonnes de cuivre furent utilisés pour mouler les éléments constituants ce qui en fait la plus grande construction de cuivre en Chine. A l’époque, le temple était recouvert de feuilles d’or, ce qui lui a valu son nom, mais avec la pollution il est maintenant tout noir.

Notre guide en a profité pour identifier les principales différences entre le Bouddhisme et le Taoïsme. Le Bouddhisme est la principale religion de Chine et les croyances sont basées sur le fait que la vie sur terre n’est pas bonne avec la guerre, la maladie, la séparation et la mort ce qui favorise le but ultime d’aller dans l’autre monde meilleur, le nirvana. Au contraire, les Taoïstes croient que la vie sur terre est agréable, positive et que nous devons tenter de vivre le plus longtemps possible pour en profiter. A l’époque, les empereurs, les gouverneurs, l’aristocratie et les riches étaient principalement Taoïste tandis que les paysans étaient Bouddhistes. Aujourd’hui, le Taoïsme est presque disparu. Ainsi, notre visite s’est concentrée sur le pavillon de cuivre avec les cours intérieures bien aménagées, avec de l’eau un peu partout sous forme de bassin ou de petite chute. Les Taoïstes aiment bien la nature et le fait de travailler la terre et sur les bonzai favorise la méditation et rend leur environnement plus joli.

[Photos de Chine (jour 6) Kunming - Temple d'or]

De retour en ville, notre guide nous choisi un restaurant typique où nous prenons notre diner. Ensuite, on s’en va au lac de Jade, un lieu très prisé par les Chinois, surtout la fin de semaine, pour se rencontrer, danser et chanter. C’est une vraie cacophonie puisque chaque petit groupe est près de l’autre et leur musique se mêle. Toutefois, l’ambiance est vraiment festive et on ressent leur joie de vivre. Tout le monde participe à sa façon, tant en étant spectateur que participant. Outre cette belle ambiance, le site est très joli avec les sentiers qui entrecoupent les divers bassins et rivières. Sur l’eau, l’activité ne manque pas non plus avec les bateaux et pédalos qui y circulent.

[Photos de Chine (jour 6) Kunming - Lac de jade]

On termine la journée au marché des fleurs et des oiseaux où il n’y a presque plus de marchands de fleurs ni d’oiseau, mais principalement des vendeurs de babioles et beaucoup de kiosques d’animaux à vendre. Il y a des cages remplies de petits canards, poussins, chats, chiens, tortues, lapins, bref un choix immense pour les intéressés. On a bifurqué dans une ruelle pour voir les anciennes maisons et on a eu l’occasion d’assister à un opéra amateur dans une cour intérieure. Quelques minutes suffisent, nos oreilles ne peuvent en supporter davantage.

[Photos de Chine (jour 6) Kunming - marché des oiseaux et fleurs]

De retour à l’hôtel, on fait une sieste avant de retourner dans la ville pour trouver une station internet et un restaurant. Aucun succès pour un café internet, mais nous avons eu l’occasion de traverser deux grands boulevards sans se faire écraser. Ca a l’air bizarre comme ça, mais traverser une rue est ici périlleux même si c’est notre tour. En fait, les voitures n’arrêtent pas et il faut se faufiler entre elles. Au restaurant, le menu ne contient aucun mot anglais, mais heureusement qu’il y a des photos. Aussi, on se sert des mots traduits par notre guide (poulet, boeuf, porc, riz, légumes, poisson…) pour valider les photos et mieux choisir. Le repas était correct et nous avons mangé à notre faim pour seulement 40 yuan (à peine 7$).

Brigitte

Pour faire une histoire courte, lorsque l’empereur traversait le pays, il avait avec lui des éléphants. Un est tombé malade et ils ont dû le laisser derrière eux à Guilin. Un paysan l’a pris en charge et l’a guéri. L’éléphant étant redevant envers eux, les a aidé à rebâtir la ville grâce à sa force. Toutefois, c’est un éléphant du ciel et il ne doit pas travailler pour les paysans. Lorsque l’empereur en a eu connaissance, il a mandaté deux gendarmes pour le punir. Après une longue bataille qui dura trois jours, l’éléphant est mort quand un deux lui a planté une épée dans le dos lorsqu’il était en train de boire de l’eau à la rivière. La légende dit qu’il s’est alors transformé en pierre à cet endroit et c’est pour cette raison que la colline a cette forme et porte son nom.

[Photos de Chine (jour 5) Guilin - colline trompe d'éléphant]

Évidemment, comme partout ailleurs sur les sites touristiques, il y a des marchands tout le long du parcours qui nous vendent leurs articles. On fera le tour de la colline pour aller voir de l’autre côté, mais ne sommes pas allés au sommet puisque la vue est bouchée par les arbres. Ensuite, on est allé sur l’île des amoureux qui est connexe au site et où l’on arrive juste à temps pour un spectacle de danse traditionnelle de minorités ethniques. Le spectacle est divertissant, la musique était vraiment trop forte, mais entrainante et les costumes sont colorés. Les danseurs ont l’air de danser pour danser sans vraiment y prendre plaisir, ce qui se ressent. Il y a autant de filles que de garçons, certaines danses ne sont que pour les filles, d’autres que les garçons et d’autres sont mixtes. Ayant une autre visite à faire, on regarde les 3-4 premières danses et on laisse notre place pour la suite.

[Photos de Chine (jour 5) Guilin - spectacle île]

On se rend maintenant à la grotte naturelle, mais aménagée des Flûtes de roseau. Devant l’entrée, il y a une méga file, mais nous on passe par l’entrée des touristes internationaux où il n’y a personne. La grotte date de plusieurs centaines d’années et a été redécouverte dans les années 50. Lorsqu’elle fut ouverte au public, des aménagements tel que trottoirs et lumières ont été ajoutés pour en faciliter l’accès et la contemplation. Toutefois, tout le reste est naturel. La grotte mesure environ 250 mètres par 83 mètres et le parcours est long de 600 mètres puisqu’il serpente dans la grotte. Il y a même quelques petits lacs ici et là, preuve qu’il y a toujours infiltration d’eau et que la grotte est toujours en formation. Selon notre guide, les stalactites et stalagmites grandissent de 1-2 cm par 100 ans.

Les jeux de lumières mettent en valeur les stalactites, les stalagmites, les piliers et les franges qui ont des formes féériques. Les Chinois, très imaginatifs, retrouvent des significations dans presque toutes les pierres de calcaire. Ainsi, on a à certains endroits des personnages, des animaux, des fruits et légumes, un bonhomme de neige, un poisson et j’en passe. Grâce à notre guide Léa qui nous les montre et nous explique la signification, on réussit à voir ces formes, mais sans elle ce ne serait qu’un morceau de roche comme un autre. Les salles sont impressionnantes par leur dimension et aussi par les vestiges laissés par l’eau sur les murs. On passera plus d’une heure à déambuler à travers la splendide grotte à une température plus fraîche qu’à l’extérieur où il fait toujours extrêmement chaud et 100% ou presque d’humidité toute la journée.

[Photos de Chine (jour 5) Guilin - grotte flûte de roseau]

Notre dernier arrêt avant d’aller à l’aéroport c’est un magasin de perles ou évidemment on veut nous vendre différents colliers et bijoux, mais surtout où l’on nous explique l’histoire des perles d’eau douce et d’eau salée produite en Chine. D’ailleurs, la Chine est le principal pays producteur de perles et a son propre élevage d’huitres productrices. On a appris qu’il n’y a qu’une seule perle dans les huîtres d’eau salée et qu’il peut y en avoir une vingtaine dans celles d’eau douce. Ainsi, les perles d’eau salée sont plus précieuses et évidemment sont plus cher. Plus la perle reste longtemps dans l’huître, plus elle grossit. Habituellement, elles sont recueillis après environ sept ans d’élevage. Il y a un tri des perles en fonction de leur grosseur, couleur et forme (elles ne sont pas toutes rondes). Les perles peuvent être blanches, roses, mauves, dorées, vertes ou noires. Les perles qui sont trop petites sont écrasées et ils font des produits de beauté à base de perle. Finalement, on nous a expliqué la façon d’identifier de fausses perles. Lorsqu’on frotte des perles entre elles, elles ne doivent pas glisser, si elles glissent, c’est que la perle est fausse. Aussi, une vraie perle ne s’écaille pas. C’est l’endroit parfait pour faire des achats d’items très chers ailleurs mais à bon prix ici, car c’est produit localement. C’est vraiment magnifique, mais on n’a ni budget, ni place dans nos sacs, on se contentera de regarder.

[Photos de Chine (jour 5) Guilin - magasin de perles]

Maintenant, nous prenons la direction de l’aéroport où on quitte Léa notre charmante guide des dernier jours. On s’envole vers Kunming dans un petit avion CRJ-200 d’environ 50 places et on arrivera à destination vers les 5:30pm après une mini escale. A Kunming, nous sommes pris en charge par notre nouveau guide, Olivier (nom français) qui sera notre guide pour les prochains jours. Ici, il pleut et il fait nettement plus frais, autour de 22 degrés. Ca fait toute une différence avec environ 40 degrés et très humide de ce matin. On s’installe dans notre hôtel, pas génial comme chambre, un peu miteux, mais on y survivra. Avis à ceux qui voyagerons en Chine, évitez l’hôtel Orchid à Kunming: ne sent pas bon, tapis taché et sale, rideau et tapis de douche moisis, toilette bloque. barre à serviettes brisée, porte des toilettes sans poignée et après avoir demandé de changer pour une meilleure chambre, on se fait répondre que c’est la meilleure, my god!

[Photos de Chine (jour 5) Guilin - Kunming avion crj-200]

Les choses à visiter sur notre liste d’aujourd’hui sont remises à demain, car il y a trop de circulation pour aller sur la route, et ça nous fera arriver trop tard et en plus il pleut. Nous partons à la recherche d’un restaurant dans les rues avoisinantes. C’est plus difficile que les derniers jours puisque les quelques restaurants où nous sommes entrés, personne ne parle anglais. A un endroit, lorsque nous avons demandé le menu, on nous a amené dans une petite salle avec les plats et ingrédients dispersés comme dans un marché et là on devait choisir notre repas. Il y a beaucoup de fruits de mer et je n’aime pas ça alors on est ressorti. On est entré dans un autre restaurant et le propriétaire s’est fait un plaisir d’essayer de nous faire choisir les plats sur son menu. Avec des gestes, on a réussi à se faire comprendre, lui nous parlant mandarin sans doute, nous mimant en parlant anglais. Ce fut une drôle d’expérience! Finalement, on a fait notre choix à l’aide des photos et ils se sont avérés bons, très bons même.

Brigitte

[Photos de Chine (jour 4) Visite d'une maison de thé]

On reprend la route en serpentin et en montagne jusqu’au village de Ping’An. C’est un village de la minorité ethnique Zhuang, mais il y a aussi quelques membres des Yaos. Les Zhuang sont remarquables par leurs habits rouges et les longs cheveux des dames. Leurs cheveux sont remontés sur la tête et en fonction de la façon dont ils sont disposés, on connait le statut matrimonial…ainsi la dame célibataire a les cheveux remontés et recouverts de tissus, la femme mariée sans enfants a les cheveux en chignons comme un colimaçon et la femme mariée avec enfants a un petit chignon sur le front. Le village étant converti pour accueillir les touristes, les habitants ont déménagé dans un autre village et seules les personnes qui travaillent avec les touristes sont sur place. Ping’An a 800 habitants, est à flanc de montagne à 1’180 mètres d’altitude et est entouré de rizières en terrasses. La vue est splendide sur les rizières verdoyantes. Ici, il n’y a qu’une seule récolte de riz qui se fera en septembre, ce qui fait que les plants sont encore bien verts, contrairement aux rizières plus basses (tel qu’à Yangshuo) qui sont dorées et prêtes pour la première récolte. Les rizières sont disposées en terrasses étroites afin d’utiliser le plus possible l’espace et retenir l’eau qui circule dans des rigoles d’un niveau à l’autre.

On se promène sur les petits sentiers à travers le village et on s’arrête à plusieurs endroits pour admirer la vue du paysage. Malgré le nombre de touristes, on ne sent pas trop de bousculade. Il y a plein de kiosques pour les commerçants qui nous offrent leurs produits artisanaux tel que tissages, thés, épices et autres produits séchés. Nous optons pour un restaurant avec terrasse et vue sur le village pour prendre notre diner. La serveuse nous suggère fortement le poisson chat servi en entier. Nous suivons son conseil et furent très satisfaits. En plus, nous avons choisi un poulet sauté avec légumes et du riz cuit dans du bambou, une spécialité locale qui fut aussi très bon. Ensuite, on poursuit la visite du village avant de retourner à la voiture pour revenir à Guilin pour la soirée.

Nous marchons sur la rue piétonne que nous avions découvert il y a deux jours et qui est toujours aussi animée. On opte pour un restaurant japonais plutôt chic chez qui nous avons mangé une bonne sélection de sushis et de grillades accompagnés de riz fris et de thé au jasmin. Tout à fait délicieux! Bien repus, on retourne à l’hôtel.

[Photos de Chine (jour 4) Ping'an rizière]

Brigitte

Nous quittons Guilin qui est située dans le nord-est de la région autonome Shuang du Guangxi. La ville couvre 28’000 km carrés et compte près de 5 millions d’habitants. La région de Guilin est habitée par plusieurs minorités ethniques dont les Zhuang, Dong, Miao et Yao. Chacune a ses particularités et distinctions culturelles que nous détaillerons plus tard lors de notre visite de villages. Guilin est réputée pour quatre caractéristiques principales: verdure de ses monts, limpidité de ses eaux, la singularité de ses grottes et la beauté de ses roches.

La rivière Lijiang est le principal cours d’eau de cette région. Li signifie clair et limpide et jiang signifie rivière. Elle est longue de 437 km et le tronçon que nous naviguerons long de 83 km entre Guilin et Yangshuo. C’est un parcour très prisé et il y a plusieurs bateaux prêts pour le départ, tous bien remplis de touristes. Sur notre bateau, nous étions tout près de 100 personnes sur le pont inférieur avec une place assignée pour le repas de midi, mais pouvions aller à notre guise sur le pont supérieur pour admirer le paysage sublime. D’ailleurs, nous avons passer presque tout le temps à l’extérieur où nous avions une meilleure vue et avons eu droit à un beau coup de soleil là où nous n’avions pas mis de crème solaire.

Tout au long de la croisière, nous avons pu admirer les quatre caractéristiques de la région de Guilin. L’eau de la rivière est peu profond et grâce à sa limpidité, nous voyions clairement le fond. Ensuite, nous étions entouré de montagnes avec des formes particulières et chacune porte un nom. D’ailleurs, on nous a dit de faire aller notre imagination chinoise puisque chaque montagne porte le nom soit de sa forme ou d’une gravure. Par exemple, il y a la colline de la couronne de l’empereur, colline aux neufs chevaux, colline aux cinq doigts, celle des oreilles de chat….Ce n’est pas toujours évident de trouver les correspondances, il faut beaucoup d’imagination! Aussi, nous avons vu la grotte de la couronne située au pied de la colline du même nom. A Guilin, il n’y a pas de colline sans grotte, pas de grotte sans une vue singulière et il y a plusieurs célèbres grottes dont une que nous visiterons demain.

On navigue doucement sur la Li, notre guide vient nous montrer à quelques reprises les points de vue importants et nous indiquer les diverses collines qu’il ne faut pas manquer….heureusement qu’elle est là pour nous les montrer. Vient l’heure du repas et là les plats arrivent les uns après les autres sur notre table jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place. C’est un vrai buffet à partager sur notre table de six personnes. Il y a de la diversité, autant de viande, de poisson que de légumes et c’est bien bon. On nous a offert la liqueur de serpent qu’on s’est empressé de refuser gentiment…..oui oui, il y avait bel et bien des serpents dans la carafe!

Outre les grands bateaux de croisière, il y a des tonnes de petits bateaux en bambou qui vont dans tous les sens. En fait, ce sont de petits taxis qui naviguent sur la partie la plus intéressante de la rivière Li ou bateau de pêcheurs. Ils sont typiques de la région, fait en bambou originalement, mais maintenant ce sont de gros tuyaux de plastic qui les ont remplacé puisque c’est plus résistant. Ils ont de petits moteurs et les passagers bien assis sur des bancs à l’abri du soleil sous le toit. Il y a plusieurs animaux sur les berges, principalement des buffles et oiseaux dont des cormorans ainsi que des locaux qui s’affairaient à leurs tâches quotidiennes tel que faire la lessive et ramasser des escargots.

[Photos de Chine (jour 3) Yangshuo croisière]

Arrivés à Yangshuo, nous descendons sur la terre ferme et traversons la rue piétonne bordée de boutiques pour se rendre jusqu’à notre hôtel. Sur cette rue commerçante, l’atmosphère est très animée. C’est la ville la plus touristique de la région puisque c’est mignon et que le terminus des croisières. Nous prenons une petite pause avant de partir à vélo avec notre guide. Nous partons pour deux heures et nous aurons l’occasion de pédaler dans les campagnes de Yangshuo. Il y a des rizières sur les bords de la route et on s’arrête même pour voir une dame récolter les jeunes poussent. En fait, elle replantera ces pousses dans une autre parcelle pour la culture. Ici, ils font deux récoltes de riz par année et en ce moment, ils terminent la première. Demain, nous visiterons des rizières et en apprendrons davantage sur le processus. On est passé sur deux digues d’une petite rivière qui était fort achalandée par des petits bateaux avant de revenir sur nos pas et rejoindre le village.

[Photos de Chine (jour 3) Yangshuo vélo et ville]

Nous retournons sur la rue piétonne pour trouver un petit restaurant typique. Nous évitons les restaurants qui offrent de la cuisine internationale afin de découvrir les spécialités locales. Notre choix arrêté nous nous installons et dégustons un poulet sishuan, un boeuf au curi et un riz frit au poulet….c’est tout à fait délicieux, juste assez relevé. Il est maintenant l’heure de se rendre à notre soirée spectacle Impression Sanjie Liu. C’est en l’honneur d’une jeune femme qui a fait savoir, par les paroles de ses chansons, le mécontentement de son peuple et lorsque le gouvernement (ou équivalent) l’a entendu ont voulu la sanctionner. Elle s’est sauvée juste à temps et une famille de pêcheurs l’ont recueilli et caché jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse et se mari avec leur fils.

Le spectacle est en plein air avec comme fond la rivière et les collines. En fait, la scène principale se joue sur l’eau avec plus de 600 acteurs sur une superficie de près de 2km carrés. Il y a un jeu de lumière incroyable….même les collines au fond sont éclairées individuellement. Le spectacle est une production de celui qui a fait le spectacle des jeux olympiques de 2008 et on ressent vraiment la mise en scène grandiose. Même si on ne comprend pas toute l’histoire qui se déroule sous nos yeux, on est éblouis par les différents tableaux tous plus impressionnants les uns que les autres. Les acteurs arrivent de partout, naviguent sur l’eau, les costumes sont magniques et tout est bien orchestré malgré le nombre d’acteurs. Nous sommes 2’500 spectateurs dans les estrades et il y a une représentation à tous les soirs et même deux durant les périodes de grande affluence touristique. Nous avons adoré notre soirée et en sommes ravis. C’est tous émerveillés que nous rentrons se coucher.

[Photos de Chine (jour 3) Yangshuo spectacle]
Brigitte

Comme nous partons pour un mois et que nous ne voulons pas trimbaler notre grosse valise de vêtements chauds pour l’Islande  (voyage que nous ferons après la Chine), on la laissera donc à une consigne de bagages que nous avons trouvée sur internet. Bagages du Monde offre le service de gardiennage à long terme et ce dans le terminal 2F de l’aéroport CDG. Habituellement le plus longtemps que l’on peut laisser les valises c’est 3 jours, ici on paie selon le temps que l’on désire sans limite. On laissera donc la valise pour un mois, ce qui nous coûtera 167 Euros. On a toujours nos deux gros sacs à dos, c’est suffisant et bien assez lourd comme ça.

Après avoir laissé notre valise, on doit rejoindre le terminal 1 pour notre porte d’embarquement. On s’y rend avec le petit train-métro qui relie rapidement les différents terminus de cet immense aéroport. Le check-in se fait bien et on est finalement prêts pour aller en Chine, mais d’abord on doit faire un petit escale à Zurich. Décidément, la Suisse ne veut pas nous laisser partir!

Le vol de Zurich à Shanghai sera dans un Boeing A340, un petit avion pour une si longue distance. Plutôt confortable, mais un vol de 11:30, même divertis par les films et la musique, c’est long en titi. Dans l’avion, on se sent déjà en minorité puisque la majorité des passagers sont chinois. Après le repas, je me suis même payé le luxe d’être malade…… une petite indigestion qui m’a fait être vert une petite heure. Après un petit dodo, je vais nettement mieux et on peut regarder un dernier film jusqu’à l’arrivée.

Dès notre arrivée à Shanghai le lendemain matin (mardi), une humidité accablante et la chaleur nous accueillent. Le terminal est presque vide, on s’attendait à voir plein de monde… on se reprendra au coeur des grandes villes. Après un bref contrôle de visa, on est dans l’aire d’accueil des arrivée où on se fait solliciter par les chauffeurs de taxi. Nous devons changer d’aéroport pour prendre un autre vol local et de là commencera officiellement notre voyage au coeur de la Chine. Bref, on doit passer de l’aéroport international Pudong à celui domestique de Hongqiao. Notre agence de voyage nous avait informé que nous devions prendre un métro, alors on cherche les indications pour ça. Juste en face de l’annonce des bus, navette, train et métros, un membre du personnel de l’aéroport, ou du moins ce qui en a tout l’air, nous offre un service de taxi pour aller à l’autre aéroport. Son offre de 550yuan, descend à 500 et finalement 450yuan pour le trajet d’une durée de 1:30 est vraiment trop cher, sachant que le métro en coûte 8 chacun! (pour info, 100 yuan = 15$).On essaie de lui faire comprendre qu’on recherche le métro, mais il s’entête à nous offrir un taxi. Finalement, on trouve l’information que nous cherchions et on se dirige vers le métro. Heureusement qu’on savait ce qu’on voulait, sinon on se serait fait royalement avoir avec son prix exorbitant!

Les indications dans le métro sont claires et traduites en anglais, c’est donc facile de s’y repérer. On passera près de 2h dans le métro, parfois vide, parfois bondé pour finalement arriver à l’aéroport Hongqiao. Il est vraiment trop tôt pour passer les contrôles, nous avons donc 4h à attendre pour notre vol. On aura le loisir de manger ici, car on n’est pas assez confiant pour sortir dans la ville.

Nos premières impressions….C’est super propre, bien organisé et plein de gens pour offrir du service et orienter les gens. Ils font leur possible dans un anglais approximatif et on fait notre possible pour essayer de déchiffrer ce qu’ils racontent. On prendra un peu de temps pour écrire, relaxer et manger un petit quelque chose avant notre court vol vers notre destination officielle qu’est la ville de Guilin.

On a dormi presque tout le long du vol et ont a mangé le petit repas qu’ils nous ont servi. Juste avant l’atterrissage, nous avions une superbe vue sur le paysage qui défilait sous nos yeux, mais malheureusement nous n’avons pas pris de photo ni vidéo….on se reprendra lors de notre prochain vol intérieur qui est dans la même région. Après avoir récupéré nos deux sacs, on rejoint notre guide qui nous attend dans le hall des arrivées avec nos noms inscrits sur sa feuille. Léa sera notre guide francophone et Mr Cho notre chauffeur pour les 3 prochains jours. Elle parle un excellent français et dès le départ nous donne de bonnes informations introductives sur la région, la ville et notre programme des prochains jours. Ils nous déposent à l’hôtel et on se donne rendez-vous pour le lendemain matin.

Il est encore tôt, il fait clair et notre hôtel est situé tout près de la rue piétonne principale. Nous partons donc à l’aventure par nous-même pour la première fois parmi tous ces Chinois. Comme c’est une période très chaude, il n’y a pas beaucoup de touristes blancs, mais beaucoup de touristes Chinois…..et nous, nous ne faisons pas la différence entre les locaux et touristes Chinois. L’ambiance est assez festive et animée, il y a de la musique, toutes les boutiques et restaurants sont très éclairés et il y a plein de gens dans la rue. Nous marchons dans la foule jusqu’à l’extrémité de la rue piétonne et arrivons à un petit lac avec deux pagodes en son centre, la pagode du soleil et celle de la lune qu’on peut distinguer par leur couleur respective. C’est le coucher du soleil et on a une belle lumière sur les pagodes avec leur réflexion dans l’eau.

Après avoir fait le tour du lac à pied, on s’arrête dans un grand restaurant bien achalandé et on déchiffre le menu…du moins les photos des 25 pages du menu. Basé sur les photos et le bref descriptif en anglais, on arrête notre choix sur des morceaux de canard qui s’avère être à 90% que du gras, du boeuf dans une sauce très pimentée et des dumpling aux légumes. Ce ne fut pas un succès. Le boeuf était au feu…mais ici ils mangent très épicés. Aussi, c’est normal qu’il y ait autant de gras sur les morceaux de viande puisque c’est un signe de richesse, de la qualité du morceau….alors notre canard était de très bonne qualité, mais on aurait apprécié un peu plus de viande! Heureusement que nous avions ajouté à la dernière minute les dumpling à notre commande puisque c’était le seul plat qui était bon. On espère que ce premier repas chinois n’est pas garant des prochains!!!

On revient sur nos pas pour prendre quelques derniers clichés autour du lac avec les lumières de couleurs qui se sont allumées durant notre repas. Il y a toujours autant sinon plus de monde dans la rue et sur le sentier qui contourne le lac et il est plus de 10pm. Il fait encore bien chaud et humide, mais la fraicheur de l’air climatisé de notre chambre nous permettra de bien dormir.

Avant d’aller plus loin dans l’écriture de nos prochaines aventures, voici un bref résumé d’information concernant la Chine. Le pays est situé à l’est de l’Asie et bordé par l’océan Pacifique. Son territoire est d’environ 9.6 million de kilomètres carrés (5’500 km du nord au sud et 5’200 km d’est en ouest), soit un quart du territoire de l’Asie et un quinzième des terres du monde et il occupe le troisième rang après la Russie et le Canada. Comme le territoire de la Chine s’étend sur environ 50 degrés de latitude, les conditions climatiques varient considérablement d’une région à l’autre. Toutefois, la Chine a un climat de type continental. Dans une région il n’y a pas d’été tandis que dans une autre il n’y a pas d’hiver, dans une autre région il y a quatre saisons distinctes tandis que dans une autre le printemps est éternel.

La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec ses 1.4 milliard d’habitants et représente presque le quart de la population mondiale. La Chine est un pays multi ethnique uni et est formée de 56 communautés ethniques dont les Han, les Mongols, les Hui, les Tibétains,les Miao, les Yi, les Zhyang, les Coréens, les Yao…. En fait, les Han représentent environ 92% de la population nationale et ainsi les 55 autres ethnies sont des minorités, toutefois quel que soit leur nombre, toutes les ethnies ont les mêmes droits. Vous savez sans doute que les Chinois contrôlent les naissances à un enfant par famille, sauf quelques exceptions. Ainsi, si le premier enfant est une fille, le couple peut avoir un deuxième enfant s’il le souhaite. Aussi, si le couple fait partie d’une minorité ethnique dont la population est inférieure à 10 millions, ils ont le droit d’avoir plus d’un enfant. Les habitants sont de diverses religions, que ce soit des bouddhistes, des taoïstes, des musulmans, des catholiques ou des chrétiens.

Brigitte

[Photos de Chine (Jours 1 et 2) Guilin]

On descend 130 marches pour arriver dans la partie des anciennes carrières de pierre et de Calcaire qui ont servi à bâtir Paris à l’époque. Le sol de Paris a été tellement creusé, ce qui a affaibli le sol et plusieurs effondrements ont eu lieu. Ils ont dû renforcer les tunnels et galeries afin d’éviter que la ville ne s’engloutisse. Les carrières ont finalement été abandonnées puisque les réserves étaient épuisées. Nous avions pris un audio-guide et tout au long du parcours on a pu avoir les explications sur les différents marquages au mur, les différentes façon de solidifier les galeries. Au début, on était un peu déçu de marcher dans des tunnels, mais grâce à l’audio-guide, ce fut plus intéressant et on a finalement compris la raison pour laquelle on débutait par la section de carrière. C’est à la suite des galeries d’exploitation de calcaire que l’on entre finalement dans le monde des morts.

Vers la fin des années 1700, la ville a fait face à des problèmes de salubrité parce que les cimetières de Paris étaient situés trop près de la ville et étaient tous bien remplis. Ils devaient trouver une solution et celle qui a été retenue fut d’utiliser les anciennes carrières pour vider les cimetières de la ville et y transférer les ossements. Au début les premiers ossements furent jetés pêle-mêle dans l’ossuaire. Ce n’est qu’au début des années 1800 qu’un inspecteur général des carrières aménagea le lieu en disposant les os longs et les crânes de façon décorative. En fait, la façade est bien disposée, mais derrière c’est entassé sans ordre. Ainsi, les galeries des catacombes où s’entassent environ 6 millions de corps s’étend sur 1700 mètres. C’est bien disposé, ça ne sent rien et ce n’est pas vraiment humide.

On est à plus de 10 mètres sous terre…bien en dessous du métro et des canalisations. Sur tout le parcours, des phrases et des inscriptions indiquent d’où proviennent les os ou certains passages/phrases sur la mort. Il y est extrêmement difficile d’y faire des photos, c’est presque le noir complet, sauf quelques lumières disposées assez loin les unes des autres. J’ai tout de même pu y faire quelques photos intéressantes….grâce à nos lampes de poche. On sort donc des catacombes par une porte située entre deux maisons pour se retrouver directement dans la rue, la visite est terminée. On est super content d’avoir pu ajouter les catacombes à notre 2 jours de visite du Louvre, c’est presque aussi intéressant, du point de vue historique.

On ressaute dans le métro pour aller manger au Louvre et poursuivre la visite des salles que l’on n’a pas fait hier. Même après une grosse journée, on a fait seulement un peu plus de la moitié. La suite et fin sera divisée presque également entre toiles, sculptures et appartements. On aura encore des salles de l’antiquité, de l’Égypte, de figurines, mais les sculptures dans la cour intérieure sont grandes et de très belle qualité. Les toiles, des bondieuserie (image de Jésus, anges et apôtres, Marie, Pierre etc. On est un peu fatigués et surtout les toiles sont d’artistes moins connus que les autres déjà vu.

Malgré que nous ayions déjà vu quelques châteaux et pièces intérieures, les appartement de Napoléon III sont très impressionnants, riches et grandioses. Ca fait du bien de faire la coupure avec les toiles. Finalement, on aura vu le meilleur des meilleurs musée du monde. C’est vraiment hallucinant comme quantité de choses en stock et selon certaines sources,à peine 30% des items du Louvre sont exposés. Notre périple à Paris tire à sa fin, on s’arrête pour manger dans un restaurant près de l’opéra avant d’aller écrire un peu à l’hôtel, réserver notre transport pour l’aéroport. Dès demain, notre aventure chinoise commencera, et ce après plus de 11 heures de vol… on vous en reparlera!

(photos à venir)

Brigitte

Arrivés au Louvre, il n’y a presque pas de file d’attente et on a rapidement nos billets en main. Muni du plan du plus grand musée du monde, on s’aventure dans les grandes salles et corridors du musée. Très bonne nouvelle, on peut prendre des photos et vidéo sans restriction sauf dans les salles d’exposition temporaire.

Un petit brin d’histoire pour mieux connaître le Louvre. En l’an 1200, le roi Philippe Auguste décida de renforcer l’enceinte de Paris par l’érection du château fort du Louvre, un donjon à l’emplacement de l’actuelle cour carrée. Le Palais Royal est alors sur l’île de la Cité. Mais au 14e siècle, Paris s’est déjà agrandi, et le Louvre perd sa rôle stratégique. Charles V le transforme donc en demeure, là-même où il installa sa fameuse librairie. Après avoir fait raser le donjon, François Ier entame la construction d’un palais moderne en 1546, mais meurt l’année suivante. La construction se poursuivra néanmoins sous la direction de Lescot. A Partir d’Henri IV, le palais devient la principale résidence des rois de France, puis sous le règne de Louis XIII et Louis XIV, le Roi Soleil, avant qu’il ne décrète la construction d’un Palais à l’extérieur de Paris (Versailles). Henri IV ajoutera le pavillon de Flore, au sud du Carrousel, et Louis XIV le pavillon de Marsan au nord, puis la cour carrée, tout à l’Est. Il mandate le Cavalier Bernin comme architecte afin de donner des façades d’allure royale au palais, et à ces fins rase les ailes gothiques, datant de Philippe Auguste, à l’emplacement de la nouvelle cour. Après le déménagement pour Versailles, les appartements sont loués à des artistes. Des cabarets s’ouvrent au sein du Louvre et le palais se délabre progressivement, à tel point qu’on parle de le raser en 1750. Le surintendant Marigny le sauvera, mais les “squatters” resteront.

Le 5 octobre 1789, une manifestation faussement spontanée de plusieurs milliers de femmes (en réalité organisé par les révolutionnaires, dont les leaders s’étaient déguisés en femmes !) vont chercher la famille royale à Versailles pour la ramener à Paris, afin de la soustraire à un entourage versaillais jugé mauvais pour le roi. Les parisiens pensent qu’il sera bien mieux au sein de son “peuple”. Ainsi “prisonnier” de Paris, Louis XVI et sa famille tentèrent de s’enfuir le 20 juin 1791, mais furent arrêtés à Varennes. Le 10 août 1792, les Révolutionnaires attaquent le palais et ses 900 gardes suisses qui se défendent. Louis XVI ordonne le cessez le feu. 600 gardes sont alors massacrés et le palais est totalement pillé. La famille royale sera ensuite arrêté et Louis XVI comme Marie-Antoinette, guillotinés en 1793. L’empereur Napoléon Ier fit ensuite agrandir la place du Carrousel où il fit mettre l’Arc de triomphe.

Outre les objets d’art très bien présentés, nous sommes tout aussi captivés par les pièces dans lesquelles nous passons; elles sont grandioses, bien éclairées et décorées. Certaines salles sont grandioses, époustouflantes tellement elles sont grandes et richement décorées. Aussi, nous avons vu des sculptures et toiles de différentes époques. Il y a énormément de toiles avec des représentations religieuses et divines. Malgré que ce soit bien peint, la quantité astronomique commence à se faire sentir et s’ensuit du désintérêt. Heureusement qu’il y a des portraits, des paysages et des sculptures. A quelques reprises, nous avons des toiles de Venise, je crois que ce sont nos préférées. Autre constatation, c’est l’immensité de certaines toiles qui sont tout à fait imposantes tout en étant très bien peinte. Le souci du détail est presque omniprésent dans toutes les toiles, ici on ne voit pas d’abstrait ni de moderne.

Nous sentons l’atmosphère changer un peu lorsque nous pénétrons dans une salle très prisée par les touristes….celle où il y La Joconde! D’abord, on ne voit que des gens et encore des gens tous concentrés vers le même point, c’est la fameuse toile. Nous savions que la toile était assez petite, mais pour un portrait, ce n’est quand même pas si mal. A petits pas, nous nous approchons de la toile qu’on peut finalement admirer d’assez près. Pour être franche, ce n’est pas si spectaculaire puisque nous l’avons tellement vu en photo, ça réduit l’effet de surprise ou d’éblouissement. Toutefois, derrière tous ces gens concentrés à regarder Mona Lisa, il y a la célèbre toile représentant les Noces de Cana, c’est la plus grande toile du musée. Le détail, les couleurs et les dimensions en font une toile exceptionnelle.

Les pièces se succèdent sous nos yeux attentifs et à certaines toiles, les plus importantes, nous écoutons le commentaire de notre audio-guide. On fait la visite jusqu’à la fermeture du musée, mais nous avions pris le temps d’aller manger le repas de midi au Carrousel au resto du Monde qui offre des cuisines simples de plusieurs endroits. C’est simple et chaleureux.
Une fois le Louvre quitté, on s’étend sur le gazon des Champs Élysée pour se reposer un peu et profiter du beau soleil. Ca fait du bien de reposer nos jambes et de se détendre. Bien reposés, on repart à pied à travers la ville pour rejoindre la butte de Montmartre. Au sommet, nous entrons dans la Basilique du Sacré-Coeur. Malgré que nous y soyons déjà entré, l’intérieur est tout aussi grandiose. Ensuite, on se mêle à la foule sur les escaliers pour profiter de l’animation. Il y a un garçon qui fait du free style avec son ballon de foot….et ce sur une colonne! Il est vraiment bon, ne perd pas son ballon, fait des prouesses impressionnantes et ce, durant plusieurs minutes. Vraiment excellent!

Nous terminons la soirée sur une petite rue très animée avec des terrasses de restaurants et plusieurs dessinateurs au fusain. Nous choisissons notre restaurant et dégustons notre met savoureux pendant que le soleil disparait complètement. A notre sortie de table, des artistes musiciens et danseurs nous offrent un petit spectacle tout en feu!

PS – comme nous publions les posts à distance au fur et à mesure en fonction de l’accès à internet, vous n’avez pas les liens pour les albums photos, mais nous les ajouterons dès notre retour à Montréal. Au moins en publiant quelques posts au fur et à mesure, vous pouvez nous suivre dans notre aventure au lieu d’attendre la fin septembre.

(photos à venir)

Brigitte

Nous avons encore l’après-midi à profiter de Genève et le beau temps est de retour. Nous sommes choyés puisque les deux dernières semaines, le temps était assez moche avec de la pluie à tous les jours et des températures sous la normale de saison. On marche sur le bord du Lac Léman, on mange sur une terrasse qui est sur un quai flottant sur le lac et ensuite, on se paie une petite croisière d’une heure pour bien clôturer le tout. Nous faisons un vite tour des châteaux de la pointe ouest du lac avant de revenir sur la terre ferme. Nous voici au moment de prendre le TGV pour Paris et de faire nos adieux à la ville. Heureusement que le train va vite, le moment de déchirement n’a pas duré trop longtemps!

Nous arrivons à Paris vers 9:00pm et prenons le métro pour se rendre à l’hôtel. En faisant la file d’attente pour acheter nos billets de métro, une dame nous offre ses forfaits qui viendront à échéance le lendemain matin…merci madame. Notre hôtel est près de Pigale, quartier riche en animation, avec des activités qui plaisent aux messieurs…vous comprenez? Bref, l’hôtel trois étoiles est juste correct pour nos trois nuits avec un lit et une douche, on n’a pas besoin de grand luxe.

Nous voici à l’aube d’une nouvelle aventure intermédiaire avant de revenir à Montréal. Nous avons saisi l’occasion du transfert de pays pour prendre deux mois de congé sans solde et de voyager. Disons qu’on se paie la traite avec deux gros voyages et quelques petits compléments. La Chine est notre destination la plus loin et la plus longue puisque nous y passerons tout le mois d’août. Nous avons un tour guidé privé à travers la Chine en passant autant par les grandes villes que les régions et le Tibet. Lors de notre passage à Shanghai, nous aurons l’occasion de rencontrer la cousine de Marc-André chez qui nous coucherons.

Ensuite, nous irons en Islande, paradis des photographes pour deux semaines. Ici, nous serons bien au frais, ce qui fera un grand contraste avec les chaleur et humidité de la Chine. Nous passerons quelques jours en Pologne pour aller visiter les camps de concentration principalement. Enfin, lors de notre dernier passage à Paris, nous irons voir un spectacle au Moulin Rouge!

A bientôt

MAM et Brigitte

J’ai travaillé jusqu’à la dernière journée et comme j’avais bien commencé à faire le transfert de mes dossiers et tout finalisé ce que je pouvais, mes derniers jours n’ont pas été trop chargés. Ainsi, j’ai fait mes adieux à mes contacts chez mon client avec qui j’ai travaillé activement durant les trois dernières années. Est ensuite venu le moment le plus difficile, les au revoir à mes collègues de tous les jours. Ce fut un déchirement, plus fort avec certaines personnes. Je laisse derrière moi plus que des collègues, ce sont des amis très précieux, je vais m’ennuyer de vous.

Par la suite, je suis allée au bureau pour faire les tâches plus administratives tel que libérer mon bureau, jeter ou distribuer aux bonnes personnes tous les documents et papiers que j’ai accumulés depuis le début au bureau de Genève, faire le ménage de mon ordinateur, remettre l’ordinateur, blackberry et tous leurs accessoires. Un autre moment où j’ai réalisé que je partais, c’est lorsque j’ai écrit mon message de départ pour tous les collègues. Le fait de choisir les mots et de donner mes nouvelles coordonnées ont renforcé l’idée de départ, de fin. Finalement, j’ai fait le tour de mes collègues qui étaient au bureau, la majorité avec qui je n’ai pas travaillé, mais que j’ai croisé à plusieurs reprises et avec qui j’ai eu de bons contacts.

Pendant ce temps, chéri est à l’appartement en train de mettre la touche finale pour le déménagement. Dans un premier temps, les déménageurs pour mettre nos boîtes dans un container et livrer le tout à Montréal sont arrivés et ont tout emporté. Tous nos biens qu’on ramènent à Montréal se concentrent en 26 boîtes ou 4.17 mètres cubes. Ensuite, l’Armée du Salut est passé pour ramasser les meubles et fournitures que nous n’avons pas réussi à vendre. Finalement, la personne qui a acheté la table et le buffet est passé pour les récupérer. Puisque notre appartement est maintenant vide, nous avons loué une chambre à l’hôtel pour notre dernière nuit à Genève. Nous prendrons le train demain soir pour Paris, d’où nous serons basé pour les divers aller-retours des prochaines semaines.

Dans la soirée, nous avions un rendez-vous avec une amie Canadienne pour prendre un verre avec elle et lui faire nos adieux aussi. Après l’apéro, nous sommes allés mangé une dernière fondue au fromage au restaurant, question de boucler la boucle avec un plat typique suisse.

Nous prenons notre départ de la Suisse non pas comme une fin, mais plutôt la continuation de nos projets. Ceci a aidé énormément à partir, sinon nous serions encore plus tristes. A mes collègues, j’ai dit à bientôt puisque le monde est si petit finalement…

Brigitte

La première année ici, c’était seulement Brigitte que s’entrainait 2 à 3 fois par semaine à un gym pas très loin de chez nous. Elle m’a ensuite invité a un cours de spinning (bike) et j’ai bien aimé. Aussi j’ai pris un abonement de 10 sessions « juste pour essayer ».

C’est un grand local où toutes les machinse possible sont présentes. Autant cardio que poids libres, il y en a pour tous et toutes, et étant bien positionné (près de l’aéroport) c’est presque toujours plein de monde, à toutes heures.

J’ai enfin décidé de prendre un abonnement à l’année et la dernière année à Genève, j’y suis allé 3 jours par semaine, en raison de 2 heures par séance.

D’abord, nous aimerions remercier Pascal et Maya à l’accueil, pour leur gentillesse et surtout pour leur bon service. En plus, après seulement quelques rencontres les deux conaissait notre nom, une petite attention qui fait une grande différence. Ensuite merci à David, notre entraineur privé pour nous avoir préparé notre programme personnalisé et dans mon cas, d’avoir été un partenaire d’entrainement dynamique. Il m’a bien fait souffrir, et ce pour mon bien. Au fil du temps les exercices difficiles deviennent une routine et on s’en sort pas si mal. Aussi le fait d’être attentif et surtout imaginatif pour toujours faire travailler différement les muscles fait que l’entrainement est plaisant, ce qui fait que l’on y revient.

Et finalement, nos trois professeurs de spinning, Isabelle et Marinella et Céline, qui sont toujours dynamiques et nous poussent à toujours mettre un peu plus de résistance, aller un peu plus vite et faire montée le cardio. C’est plus que des profs, ce sont des amies avec lesquelles on a toujours beaucoup de plaisir à discuter, même si on se voit juste un fois par semaine. On est depuis un bon moment, devant la classe, ce qui est bien, car en général les gens sont plutôt timides et se placent loin du prof, oui toujours trop loin selon elles! et en se mettant loin, on peut tricher un peu… devant, pas moyen de tricher. Aussi Céline avec ses mix personels et ses chansons de 11 minutes permet de faire un cours totalement différent des cours des Mills présentés par Isabelle et Marinella. Ah oui, merci pour votre attention….en faisant jouer les chansons qui nous plaisaient particulièrement.

Donc au final, on est resté en grande forme malgré nos longues heures de travail devant l’ordinateur. Ca nous a permis de manger du fromage, du chocolat, du pain et des Rosti (patate) autant que l’on voulait, en autant que 3 fois 2 heures par semaine on se défonçait au gym. L’exercice physique étant un puissant antidépresseur, on n’est pas obligé de prendre des pillules et on se garde en forme mentale et physique et ce pour les voyages c’est important. En espérant que ces habitudes prises en Europe restent un choix de vie au Québec, nous remercions personellement toute l’équipe de Silhouette ICC Genève et leur souhaite bonne continuation !

MAM et Brigitte

Nous nous levons en même temps que le groupe pour prendre le petit déjeuner tous ensemble. Cette nuit, il y a eu le déluge et encore ce matin quelques gouttes de pluie tombent. Pourtant, ce n’est pas la saison du tout, ici c’est l’hiver qui devrait être frais et sec de mai à novembre, contrairement à l’été chaud et pluvieux de décembre à avril. Toute règle a une exception faut croire! Nous partons pour la dernière portion de notre traversée de l’île et ce, sous la pluie comme lors de notre premier jour….on boucle la boucle.

Ce dernier tronçon est assez court, mais c’était trop pour l’ajouter à la journée d’hier. C’est principalement de la descente puisque nous sommes dans la colline et que nous devons joindre le village de Basse Vallée sur les rives de l’océan Indien. En cours de route, la pluie diminue jusqu’à s’arrêter avant de nous avoir trempé. Nous longeons des terres agricoles et marchons principalement dans la forêt.

Petite descente facile sans aucune difficulté pour bien terminer cette traversée. Nous arrivons au coeur du village de Basse Vallée sur la route principale en face d’un arrêt d’autobus que nous devons prendre. Ca y est, c’est la fin du GR (grande randonnée), mais pas la fin de notre aventure puisque nous commençons celle de la remontée vers St-Denis en transport en commun. Nous devons prendre un bus qui nous mènera à St-Benoit et de là un autre jusqu’à St-Denis.

Nous sommes dimanche et il y a beaucoup moins de trajets de bus qui s’offrent à nous, surtout pour des longues distances, ce que nous devons accomplir. On marche un peu sur le bord de la route puisque le prochain autobus n’est que dans une heure. En marchant, on s’arrête au Puits des Anglais qui est en fait une aire de pic-nic sur le bord de l’océan. Là on en profite pour manger une salade avant de prendre l’autobus. Nous avons une belle vue sur les vagues qui viennent se fracasser sur les rochers.

A l’heure, l’autobus arrive, mais il ne va pas jusqu’au bout de son trajet, il s’arrête à mi-parcour. Nous choisissons quand même d’embarquer, on fera le reste à pied ou on fera du pouce, ça fera déjà ça de moins à faire. De toute façon, le prochain bus qui peut nous amener à St-Benoit n’est qu’à 5:30pm et il est actuellement midi. Sur la pancarte, nous avons vu qu’un autobus partait de Bois Blanc à 1:15pm et nous tentons de l’attraper à pied, mais tout en sachant qu’il est peu probable que nous y arriverons puisqe c’est trop loin. Toutefois, grâce à cette longue marche sur la route, nous traversons trois coulées de lave récentes qui ont rejoint l’océan. La plus récente date de 2010 et ça fume encore à quelques endroits!

Notre tentative d’auto-stop reste infructueuse, mais il y a des voitures garées sur le bord de la route près d’une coulée de lave durcie et nous en profitons pour les interpeller. Comme elles sont arrêtées, c’est difficile de nous ignorer. La tactique fonctionne bien d’autant plus qu’elles se dirigent dans la même direction que nous sans aller jusqu’à St-Benoit. Encore une fois, ça fera ça de parcouru. Les dames nous déposent à Piton de Ste-Rose là où il y a eu aussi une coulée de lave qui est passée à travers les maisons et l’église. Plusieurs personnes s’arrêtent pour visiter l’église qui a survécu, mais qui est assez endomagée et est maintenant à plus d’un mètre sous le niveau de la route.

A l’arrêt d’autobus, nous découvrons qu’il y a un autre bus qui passe par ici et qui est scédulé pour 2:11pm et il est 2:00pm. Nous l’attendrons jusqu’à 3:00pm et il ne passera jamais finalement. On se décide d’aller au restaurant d’en face pour leur demander de nous appeler un taxi, mais il n’y en a pas qui dessert la ville, surtout le dimanche. On se résigne à manger au restaurant et d’attendre le prochain autobus qui passe ici seulement à 6:00pm. Une longue attente débute.

Au restaurant, il y a un grand groupe de motocyclistes qui terminent leur repas et nous assistons à leur départ bruyant et remarqué en l’honneur du propriétaire du restaurant. Le repas a été long, mais au moins nous a rempli notre temps d’attente. On saute dans l’autobus de 6:00 pm pour enfin se rendre à Saint-Benoit où on espère pouvoir prendre le dernier bus pour rejoinder Saint-Denis, notre destination finale. Finalement, on arrive a Saint-Benoit assez tard, car il fait déjà nuit. On regarde les horraires, il y a un bus dans 30 minutes qui nous ammènera à Saint-Denis, mais après verifications, fausse joie, il ne passe pas le dimanche En plus, on a manqué le dernier bus de 30 minutes.

Là on est un peu dans la merde et nos deux dernières solutions sont soit de trouver un taxi ou un hotel. On marche vers la ville pour chercher un hotel, mais le dimanche, surtout le soir c’est mort mort mort, tout est fermé. On demande alors à des passant de nous indiquer l’hotel le plus proche et la, réponse tout à fait innatendue…il n’y a pas d’hôtel ici. Ah bon, ok un taxi alors ? Ah pas de taxi non plus… La ça va de plus en plus mal. On se dit que les gens sont mal informés et que l’on va trouver d’autres personnes sur notre route pouvant mieux nous aider. On passé devant l’église qui elle, est plein de monde, c’est la sortie d’une messe célébrant une fête quelquonque. La boulangerie est ouverte à cette heure tardive, car plein de gens font leur course avant de rentrer à la maison pour souper. Brigitte a la bonne idée d’aller à la boulangerie où il y a plein de monde, comme cela à 5-10 personnes, il y a surement quelqu’un qui saura nous indiquer un hôtel ou une chambre à louer. Réponse négative de tous, pas d’hôtel ici. Mais par contre un femme vient nous dire personellement qu’elle a une chambre libre chez elle et qu’elle et son mari seraient contents de nous y accueillir. Ayant épuisé nos plan B, et ayant confiance à cette offre surement plus sure que de coucher dans la rue dehors…on accepte, et en deux minute on rencontre son marie et sa fille de 12 ans, tous sortis de l’église il y a quelques minutes.

Comme on se rend chez eux, on discute ensemble et c’est déjà un climat de respect et de confiance mutual qui s’installe. On est même invité à manger avec eux, à leur table et on discute de tout et de rien, de voyage, de politique, de travail et de religion avec eux. Ce sont des gens tout à fait sympatiques, ouverts aux autres et surtout un modèle de charité chrétienne comme il ne s’en fait plus. On est immensément reconnaissant envers eux et surtout très chanceux que Dieu ou simplement la chance les ait mis sur notre route (ils sont catholiques croyants et pratiquants..on ressent ici déjà les effets!). On sera même reconduit par la dame, et ce très tôt le matin, à la gare routière pour prendre finalement le premier bus pour l’aéroport. La suite et fin de notre voyage se termine donc parfaitement bien. On est tôt à l’aéroport, on peut manger et c’est dans relax que l’on retourne chez nous à Genève.

En conclusion, en tout et pour tout, le voyage fut extraordinaire, les randonnées à chaque jour, toujours très différente les unes des autres n’étaient pas trop difficiles. Même les jours les plus froids ou venteux, avec humidité constante et le manque d’eau chaude non pas été des facteurs négatifs, mais font surtout partie de l’expérience. On a terminé dans une forme assez correcte, pas de bobo ni de blessure. On a rencontré des gens super sympathiques, fiers de leur île, encore attachés aux valeurs traditionelles, d’un accueil et d’une gentilles comme il ne s’en fait plus. Oui au final la Réunion c’est la France (techniquement), mais j’ai ressenti ici un mélange de culture, de langue et de fierté de vivre.

Notre aventure tire à sa fin et l’idée d’y ajouter La Réunion pour nos longues vacances fut vraiment excellente. En espérant que notre voyage vous a donné le goût de découvrir par vous-même ce beau petit coin de pays.

MAM

[Photos de La Réunion (jour 15) La finale]
[Photos de La Réunion (jour 16) retour en avion]
[Photos de La Réunion pano et PSD]

[Vidéo de La Réunion, 37:22 minutes]