Dimanche 16 mai 2010:Les rayons de soleil étant de retour aujourd’hui, la journée s’annonce déjà bien. Après avoir remis les clés de notre chambre, on prend le petit déjeuner sur le bord du canal accompagné d’un seul pigeon qui faisait les cent pas autour de nous en attendant les miettes de notre croissant. J’avais deux chats moins emmerdeurs que lui!

On est à côté du quartier juif, ou plus précisément le Ghetto. On décide d’aller le visiter et on fait une visite guidée des différentes synagogues. Mon ami wiki nous explique que Le ghetto désigne un quartier réservé ou imposé aux juifs où ils peuvent vivre selon leurs lois et coutumes particulières au milieu de peuples étrangers. C’est dans la République de Venise, en 1516, que ce quartier a pour la première fois été appelé ghetto, après que le Conseil des Dix a décidé de regrouper leur communauté à Cannaregio, site occupé par une ancienne fonderie (en italien geto signifie « fusion »).

Le quartier qui abritait plus de 5000 personnes avant la deuxième guerre et la déportation, seulement 8 sont revenus sans compter ceux qui ont pu se sauver ou se cacher. Le ghetto est délimité par ses 3 ponts où le soir venu, on fermait les portes à clé et qui étaient surveillés par des gardiens. Etant confinés sur une petite parcelle de terre et étant de plus en plus nombreux, ils se sont vu dans l’obligation de bâtir en hauteur. Le quartier habrite les plus hauts édifices de tout Venise avec ses 8 étages, ils ont rabaisser les plafonds pour pouvoir mettre le plus d’étage possible et ainsi

Dans le ghetto, c’était le seul endroit où les synagognes étaient autorisées et chacunes des différentes origines de juifs venant des autres pays y avait la sienne pour ses réunions et ses rites. Dans un rayon de moins de 250 mètres, il y a une synagogue pour les juifs allemands, une pour les juifs français, une pour les italiens et une pour les espagnols. Aussi il y en a une plus richement décorée qui était privée et appartenait aux gens les plus riches du quartier. L’intérieur des synagogues (on ne peut pas prendre de photos) est plutôt sobre et dénué de toute représentation (images ou peintures). Le marbre étant un bien de luxe, ça leur est interdit, donc c’est surtout fait de bois et décoré de tissus.

C’était pour nous une occasion d’entrer dans un endoit peu connu et non accessible aux touristes. On devait être accompagnés absolument d’un guide. En temps normal, elle sont aussi ouvertes aux non juifs, mais c’est simplement que ici, elle ne sont plus en utilisation pour la plupart et elle sont fermées à clé. On en a appris un peu plus sur l’histoire des juifs à Venise et de leur lieu de culte et de réunion. Sur la place publique du ghetto, il y a même un petit mur avec un barbelé en haut pour commémorer les camps de concentration. Heureusement, aujourd’hui, les juifs sont libres et ne subissent plus les discrimations de ce temps.

Contrairement aux églises, les synagogues sont plus austères et les richesses ne sont pas étalées comme dans certaines églises catholiques, qui selon moi sont le pire et des fois c’est même gênant d’y voir toute la richesse à l’intérieur. De l’extérieur, c’est presque impossible de distinguer une synagoge d’un édifice d’habitation ordinaire et c’est seulement quelques fenêtres condamnées qui donne un indice.

[Photos du ghetto juif]

Pour la suite de notre visite, on se dirige vers la basilique Saint-Marc (italien : basilica di San Marco), qui est la plus importante basilique de Venise. Construite en 828, reconstruite après l’incendie qui ravagea le palais ducal en 976, elle est, depuis 1807, la cathédrale du patriarche de Venise. Elle est située sur la place Saint-Marc, dans le quartier de San Marco. C’est notre dernière destination avant notre retour à la maison. Arrivés à la place Saint-Marc, on remarque que l’eau a envahi l’endroit et les touristes font la ligne dans les endroits secs où l’eau est moins haute. On fait la queue pour entrer, mais étant donné que tout est chamboulé à cause de l’inondation, les gens sont un peu perdu et la file est vraiment moins longue.

La basilique est construite sous trois immenses domes. Ceux-ci sont décorés d’or et de mosaïque. Avec le soleil qui entre par les vitraux, l’or qui recouvre les plafonds et les murs fait un effet assez intéressant. On n’est supposément pas autorisé à prendre des photos, mais comme je fais toujours un peu ce que je veux, j’en ai prises quelques une et ce même quand les gardiens me criaient « no photo, no photo ».

Bien que l’entrée soit gratuite, plein de parties spéciales sont payantes et on doit payer ici et là pour accéder à un escalier ou une salle. On se rend sur la galerie où on peut voir les passerelles internes et où on accède au toit. Dehors, on a une vue en surplomb de la place et des touristes qui sont pour quelques uns nu pied ou en gougoune avec de l’eau à mi-mollets. Les plus chanceuses se font porter par leur chum pour traverser l’eau et ne pas mouiller leurs pieds de princesse. Ca fait le plaisir des enfants et emmerde plutôt les autres qui n’avaient surement pas prévu ça, mais à vivre dans l’eau on doit se mouiller des fois. Je m’interroge auprès d’un gardien si ça arrive souvent et on m’informe que l’hiver c’est courant et l’été c’est une question de marée et surtout des vents.

[Photos de la Basilique Saint-Marc]

Notre fin de semaine valait le déplacement et on est très content d’être revenu en Italie. Il reste encore tellement d’endroits à voir, mais on est déjà sur les derniers moments et des choix doivent être fait. Dans le train pour les 7:30 de trajet direct cette fois-ci, on esseye tant bien que mal de passer le temps. On n’a plus tellement de choses à lire et on essaie de dormir un peu.

[Photos de la ville et retour]

[Vidéo de Venise, 1:56 minutes]

MAM

Vendredi 14 mai 2010: Un réveil sans cadran et avec du soleil à Venise, que demander de mieux durant des vacances. On part à la recherche d’une place pour déjeuner et comme on reste juste devant le Mc Do on s’y arrête pour voir. Ils ne font pas de déjeuner, tant mieux finalement, on se le fera nous-même. On trouve une épicerie et on achète ce qu’il faut pour déjeuner à la bonne franquette et on se fait une réserve de fruits.

Ensuite c’est un départ pour la suite de la découverte de Venise et de ses canaux. On repasse par la gare pour découvrir une autre partie de la ville. C’est spécial de se promener dans des ruee tellement étroitee que l’on ne peut passer deux de large. Ici les ponts et passerelles sont monnaie courante et il faut en traverser plusieurs pour aller d’une place à l’autre. Certaines passerelles sont si petites et si basses que c’est tout juste si les bateaux passent dessous, les gondoliers debout dans le bateau doivent s’accroupir pour ne pas se cogner la tête.

Près de la gare il y a un pont tout neuf, fait de verre très futuriste, qui, il faut le dire, ne se marie pas très bien dans le décor. Ce pont a été le sujet de plusieurs controverses, mais faut croire qu’il était déja plutôt avancé et maintenant il est terminé, pas question de retourner en arrière.

On prend une petite pause sur le bord du canal, les pieds presque dans l’eau, question de se reposer et de manger un morceau. Deux écrevisses se sont promenés à nos pieds. Ca fait changement des mouettes qui sont toujours pas loin pour manger les miettes qui tombent des casse-croûtes de touristes. On regarde les gondoles défiler dans un canal pas très achalandé. C’est finalement une visite sans but précis, sans obligation, mais qui nous fait partager le pouls de la ville et nous fait visiter de beau petits endroits.

Dans une église place centrale de la ville, une exposition ayant pour titre, les inventions de Léonard de Vinci, est en cours. Marc-André décide d’aller voir ça de plus près. Moi je m’installe au soleil question de profiter des musiciens, de l’ambiance vénicienne et du soleil. Je me repose, ça fait du bien de s’arrêter, juste comme ça pour rien.

Étant toujours pas loin du port, on s’arrête dans un casse-croute, sur le bord de la mer adriatique pour manger un calzone et une grosse salade. Après ce diner tardif, il est presque déjà 3:00pm et c’est direction place Saint-Marc pour la visite des monuments importants. Oui, Marc-André ne fait pas de photo a midi, c’est le temps où le soleil est au plus haut et que les photos sont les plus laides. Les meilleures photos, c’est bien connu, se font une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil. Entre temps, les photos sont quand même super belles même si ce n’est pas sous les meilleures conditions.

On se rend sur la place St-Marc et on fait la file pour monter dans le Campanille (la grande tour au centre de la place). Il est 5:00pm, le soleil est plus bas, de meilleures photos en perspective, tant qu’a y être, aussi bien soigner l’éclairage! De là haut, la vue sur la ville est vraiment belle. On y voit bien la place St-Marc et son activité, le port et toutes ses gondoles et bien sûr, la vue sur les toits de la ville. Comme les rues ne sont pas larges, on dirait que toutes les maisons sont collées les unes aux autres. L’île de Venise n’étant pas très grande, on voit presque l’île au complet.
[Photos du Campanile]

A notre descente, une file impressionante attend déjà pour la cathédrale St-Marc et on décide de remettre cela à demain, question de bien profiter de la visite au lieu de courir pour ne rien manquer avant la fermeture, et ce si on réussit à entrer avant. On se rabat sur l’entrée du palais des Doges, où il y a une mini file de même pas 10 personnes et en 2 minutes on est entré. On prend l’audio guide question d’apprendre quelque chose et on s’engage dans la visite. Il y a des pancartes nous interdisant de prendre des photos, mais c’est vraiment immense et il n’y a pas assez de gardes pour me contraindre alors j’ai tout de même pris 56 photos. J’ai pas tous ce qui est intéressant, comme la plus grande toile du monde, mais bon, faut pas pousser sa chance.

Le Palais des Doges actuel fut bâtit en 1340. Il abritait les doges (ducs) de Venise jusqu’en 1789. Ce palais fut pendant de nombreux siècles le siège de l’administration vénitienne. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire y étaient centralisés entre les mains du doge. Le palais était aussi la résidence privée du doge dirigeant de la république de Venise.

Les pièces sont vides de tous les meubles, car à la mort d’un doge, la succession familliale s’empressait de vider le palais de tous les biens. Le palais abrite les différentes salles de conseils et aussi une prison que l’on accède par un petit pont couvert que l’on appelle le pont des soupirs, en référence aux soupirs laissés pas les condamnés qui se dirigaient vers leur cellule après leur procès.

Une des salles les plus grandes réservée aux audiences publiques est décorée du plus grand tableau du monde avec ses 24 mètres de large et ses 150 personnages. Seuls les tableaux sont restés dans les salles, car ils sont peints à même le mur. C’est un magnifique palais qui gagnerait à être garni, mais on peut imaginer.
[Photos du Palais des Doges]

A notre sortie, il fait presque nuit et il est grand temps d’aller souper. On prend place dans un petit resto tout près de l’hotel avec une petite ambiance locale malgré la musique dance / populaire. J’aurais mieux aimé avoir de la petite musique d’ambiance vénitienne.

Brigitte et MAM

[Photos de la ville]

[Video de Venise jour 2, 6:01 minutes]

Jour 14, 4 janvier, dernière journée du voyage : Dernier petit déjeuner chez les frères….on cherche notre personne contact pour lui remettre les clés et lui dire merci, mais il reste introuvable…..il doit être à la chapelle pour la messe du matin. Pas le choix faut partir, Marc-André est allé le voir. Bien sûr qu’on l’a dérangé, mais avec eux il n’a rien qui les dérange vraiment. Ils ont été tellement gentils avec nous, comme des grand-papas gateaux.

Direction, Le Colisée. Le monument le plus reconnu de Rome. Le Colisée, à l’origine amphithéâtre Flavien, est le plus grand jamais construit dans l’Empire romain. Il est l’une des plus grandes œuvres de l’architecture et de l’ingénierie romaines. Sa construction, a commencé entre 70 et 72, sous l’empereur Vespasien, et s’est achevée en 80 sous Titus.

C’était une arène couverte de sable pour le combat de gladiateurs. Le colisée pouvait, selon les divers historiens, contenir entre 40 000 et 70 000 spectateurs. Chacun avait sa place déterminée en fonction de son rang dans l’échelle sociale. Les riches en bas, les pauvres en haut, les femmes encore plus haut. C’est le lieu où les condamnés à mort (prisonniers) avaient la « chance » de pouvoir être libérer s’ils combattaient dans l’arène et gagnaient. Les batailles de gladiateurs où les chasses avec les animaux exotiques étaient organisées par l’empereur deux fois par année.

Outre les jeux traditionnels de gladiateurs, de nombreux autres spectacles y ont été organisés, tels que des simulacres de batailles navales (des naumachies), des chasses d’animaux sauvages, des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Le bâtiment a finalement cessé d’être utilisé au cours du haut Moyen Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des buts variés tels que des habitations, des ateliers d’artisans, le siège d’un ordre religieux, une forteresse, une carrière et un sanctuaire chrétien.

La partie manquante du colisée a été démontée, car elle a été endommagée par un tremblement de terre. D’autres parties ont été défaites/volées/recyclées pour construire des églises et des bâtisses plus modernes dans la ville de Rome au moment où le colisée a cessé d’être utilisé, soit après 500 ans de combat de gladiateurs. Une petite partie à l’intérieur a été reconstruite pour bien voir a quoi ça pouvait ressembler. C’est quand même difficile de s’imaginer comment c’était avant tellement il manque des bouts stratégiques, surtout au niveau des estrades. Sinon, on a vu sous l’arène, tous les petits corridors où les combattants se promenaient avant la grande bataille.

Ca devait être incroyable l’ambiance lors des combats. Pas d’écran géant, mais si on était en bas, l’action devait être plus vraie que vraie. Un genre de loft story mais avec des lions qui mangent des gens pour de vrai.

C’est impressionnant de pouvoir marcher dans des ruines. Ce n’est pas le genre de chose que l’on pourrait faire à Montréal. Ici c’est beaucoup moins stricte sur la sécurité. Ils se fondent sur le gros bon sens des gens. Pas trop CSST approved. A chaque fois on se dit que ca durera pas… mais on en profite.

Le soleil de milieu de journée n’est vraiment pas l’idéal pour faire des photos, mais notre avion part à 4:00 et on doit partir pour l’aéroprt vers 1:30 (longue ride de métro et d’autobus pour s’y rendre). On prend quelques photos, on fait le tour et c’est comme cela que se termine notre voyage à Rome et surtout nos deux semaines de folle course à travers l’Espagne et l’Italie.

[Photo du Colisée]

Fin des vacances. Voilà donc notre séjour qui tire à sa fin. Conclusion, l’Espagne c’est magnifique, un bon équilibre entre histoire et modernité. Une chaleur humaine et un vrai amour des tourites. Les espagnols sont des gens que l’on veut connaître et surtout regarder vivre. On retournera en Espagne pour les combats de taureaux, la plage et aussi pour leur accueil. Par contre Rome, c’est en Italie, mais je suspecte que ce n’est pas représentatif. Rome est bondée de touristes et ça doit jouer sur le moral des habitants. Je n’ai pas trouvé le romain très sympatique ni super accueillant. Ils sont juste corrects. L’Italie est un très grand pays que l’on va visiter de long en large, Rome c’est fait, le Vatican aussi, et c’est coché sur notre liste. A moins de visiter avec des romain (amis), ce n’est pas une place assez le fun pour y retourner parce que les choses à voir ont été vu. Il y a à Rome des choses absolument essentielles à voir et qui nous ont vraiment plu. Pour ce qui est de l’ambiance, surtout après Barcelone et Madrid, c’est moins intéressant/invitant.

En résumé, 14 jours, 2 pays, 3 villes, 4 avions, douanes, détecteurs de métal, rayons x, hotels, restaurants, musées, parcs, églises, photos, pluie et froid. C’est assez pour l’instant on a la tête remplie de belles choses, mais on est content de retourner dans nos affaires avec notre routine,.

Merci aussi à tous ceux qui font des commentaires, c’est la seule façon que l’on sait que vous êtes là. On aime avoir du feedback, ce que vous aimez, vos impressions. J’espère que les récit sont plus intéressants maintenant en petite coupure. J’aime bien écrire, oui, moi qui ne sais pas faire deux phrases sans faute. Une chance que j’ai Brigitte pour me corriger et pour me guider (entre autres choses), on fait une belle équipe. On écrit les posts pour nous, car la mémoire est une faculté qui oublie, des fois plus vite que l’on pense, mais aussi pour les partager avec vous. On ne raconte pas nos voyages pour rendre les gens jaloux (quoi que des fois …) mais bien pour vous faire partager une expérience incroyable que je vis avec ma chérie (beaucoup grâce à elle). C’est une fenêtre sur notre monde où vous pouvez regarder quand il vous plait.

C’est donc, Marc-André et Brigitte, plus fatigués qu’au départ, un peu moins riche en $, mais tellement plus intéressés à voir ce que le monde a à offrir. Le monde est vaste, faut sortir pour le découvrir. Et surtout on réalise qu’on n’a pas assez visité notre propre pays ni les villes autour. C’est une nouvelle mission qu’on devra faire à notre retour en sol canadien.

Et juste pour le plaisir… voici les meilleures photos parmi les 6’600. Ce sont des essais, des panos, des photos corrigées et optimisées dans photoshop. C’est juste un début. A savoir combien j’en ai gardé, a peu près 2’800, c’est donc seulement le meilleur que l’on garde.

[Best of Barcelone, Madrid et Rome]

Jour 12, 2 janvier : Ok fini le promenage, tout est ouvert aujourd’hui, soyons de bons touristes, en avant les line up. Direction la Place St-Pierre et la Basilique du même nom, c’est notre projet principal de la journée. Passage obligé, la place St-Pierre est une grande esplanade située devant la Basilique Saint-Pierre, au Vatican. C’est très impressionnant tant par ses dimensions que par son côté historique. Au levé du soleil, avec son obélisque au centre, les nombreuses colonnes entourant la place et menant naturellement vers la cathédrale c’est tout simplement époustouflant. Dans les faits, c’est plutôt une aire d’attente pour entrer dans le Vatican et visiter la Basilique. Brigitte fait le line up, je fais de photos et en moins de 30 minutes on est aux portes de la plus grande église au monde.

[Photo de la place St-Pierre]

Basilique St-Pierre nous voici. On y accède en entrant dans la cité du Vatican. C’est comme passer aux douanes, détecteur de métal, gardien et rayons X. Avec la quantité de rayons x et de scans que l’on a passés en 15 jours, je pense que la nuit je luis dans le noir maintenant. Donc, maintenant entrés dans le Vatican, on se rend directement dans la Basilique, direction le Dome tout en haut question de profiter de la belle lumière du matin déja avancée et d’éviter la longue file.

On fait une pause pour visiter l’intérieur du dome. Ridicule. C’est une passerelle de 2 pieds de large qui fait le tour entouré d’une grille de 8 pied de haut tricoté serré. Photos impossibles, vue obstruée sur les très belles fresques qui ornent le plafond très haut… très très haut. C’est un peu déçu que l’on decide de poursuivre l’ascension.

C’est après les 551 marches que nous arrivons tout en haut, sur le dome. Les marches sont  de plus en plus petites. Au niveau des dernières marches, on a à peine la grandeur d’une pointe de pizza et en plus l’escalier est à angle, car on suit la forme de la coupole. Précédé et suivi par des groupes de jeunes scouts de 7-12 ans qui se bousculent et nous aussi par le fait même, on a bien hâte d’arriver en haut. C’est le bordel avec les kids. Rendus en haut sur la terrasse, la vue est à couper le souffle. J’ai tenté de faire des photos intéressantes, mais le soleil dans la face, ce n’est pas évident. Donc, on a fait le tour 2 fois, et c’est parti pour la redescente afin de faire la visite intérieure.

Ah oui, chose surprenante, on est sur le toit de la Basilique, on se promène comme on veut, il y a même des toilettes et un magasin. Un très gros magasin rempli de tout ce qui a rapport à Jésus. De la petite croix en métal à 3 euros en passant pas celles en or à 160 euros et des statues de la vierege et des toiles à 2-3000 euros. Ce sont des soeurs qui s’occupent de cela. On dira bien ce que l’on voudra, je pensais qu’en terme de « merchandising » c’était Disney et tous ses produits dérivés qui était le king, et non, l’église catholique est vraiment trop forte.

[Photo du dome, intérieur, extérieur et vue sur la place St-Pierre]

Après avoir visité plus de 10 basiliques/églises depuis le début de notre aventure européenne, en entrant dans la Basilique Saint-Pierre, ce n’est pas wow que ça fait. C’est grandiose, immense, riche, mais pas wow, juste ok. C’est plutôt sobre. Avec l’audioguide, c’est très interéssant. Chaque fresque, statue ou mosolée est là pour une très bonne raison. On n’expliquera pas tout ce que l’on a appris, faut que vous veniez voir, c’est à ne pas manquer. Juste pour vous dire que Pierre (d’où le nom de la Basilique), l’apôtre préféré de Jésus, celui en qui il a fondé toutes les destinées de l’église moderne est enterré sous l’hotel principal. Tout est significatif, les clous ayant servi à crucifier Jésus et aussi le bout du bois de la croix sont aussi dans certains autel/présentoirs.

Je vais vous raconter un peu ce que l’on a appris. 2000 ans de christianisme, de St-Pierre à Benoit XVI. Beaucoup de symbolisme. Des fresques symbolisent les vertus cardinales (prudence, justice, force et tempérance) et les vertus théologales (foi, espérance et charité). 3 femmes sont enterrées dans la basilique, des martyres, mortes pour ne pas avoir renier leur foi (persécutées par les protestants). Une immense sculpture de Jean 23, le responsable du concil eucuménique du vatican 2, un grand tournant pour la religion. Il a conquis le monde entier par sa singularité d’âme. L’hotel papale (juste le pape peu l’utiliser) est orientée vers l’est, où le soleil se lève, pour signifier au peuple de suivre la lumière, le christ. Sous l’hotel, la tombe de Pierre. Pierre ou saint Pierre, né au début de l’ère chrétienne est l’un des douze apôtres du Christ, parmi lesquels il tient une position privilégiée, il est, selon l’église Catholique, le chef de l’Église fondée par Jésus de Nazareth. D’après la Tradition Catholique Romaine, il est le premier évêque de Rome, ce qui, pour les catholiques, fonde la primauté épiscopale dont le pape actuel est le 264 ième successeur.

[Photo de l'intérieur de la basilique St-Pierre]

Selon notre guide de voyage, Rome a trois catacombes. Deux d’entre elles sont ouvertes. Donc direction catacombes de San Castillo et après 45 minutes d’autobus on est rendu. On ne sait pas trop ce que l’on va voir. On a choisi la visite en français avec un super guide venu des iles. Un raconteur hors pair qui nous taquine bien avec notre accent québécois.

Pendant 3 siècles, les catacombes ont servi à enterrer les morts car c’était illégal d’enterrer les morts à l’intérieur des murs de la ville. Les catholiques, pas toujours très acceptés, ont dû se résigner à creuser la colline pour enterrer les chétiens. Puisqu’ils n’étaient pas riches et ne possédaient pas de terre pour des plaque tombales comme aujourdhui, ils ont commencé à creuser pour enterrer les morts. Les catacombes ont jusqu’à 20 mètres de profond sur 4 niveaux. 20 km de gallerie ont été creusés pour enterrer 500 000 personnes, surtout des bébés car la mortalité infantile était très élevée. Vers 1852, un archéolgue a redécouvert les catacombes, les a vidé de tous les os restants pour les mettre dans une fausse commune, car les gens qui visitaient en prenaient comme souvenir!

Il y a eu 16 papes enterrés dans les catacombes, leurs restes sont retournés à la Basilique St-Pierre. Certaines tombes sont décorées et quelques vestiges restent encore visibles, mais c’est subtil. On est aussi allé visiter les catacombes de San Sebastiano. L’histoire de San Sebastian est intéressante, car c’est un martyr blessé par des flèches, qui a survécu et a été ensuite battu à mort. Il est devenu le patron des romains après une hsitoire de promesse du pape à Marie pour arrêter une épidémie. Il est l’emblème de ceux qui ont souffert.

Les catacombes c’est noir, humide et sale. C’est creusé à même la roche, les trous sont dans les murs et font office de tombe pour mettre les corps. Le trou était fermé par une dalle qui scellait le trou hermétiquement. La chaux active décomposait le corps, ça ne sentait pas. On a aussi appris la signification de plusieurs signes religieux, le poisson voulant dire Jésus Fils de Dieu notre sauveur. Le XP que l’on voit souvent est aussi rien d’autre que Jésus Christ écrit en grec. Une chose intéressant est la Swastika, la coix gammé des nazis. Sachez que ce signe religieux très positif voulant dire simplement soleil a été détourné de sa signification première. Ce signe inversé, voulant dire mort (très approprié pour les nazis) a été connu durant la deuxième guerre mondiale avec la Shoah (l’haulocaute). Pour en savoir plus sur la Swastika cliquer ici.

[Photo des catacombes]

Pour terminer la journée relax, on est allé au Capitole. Située sur l’une des 7 collines de Rome, la Place du Capitole a été le cœur religieux et politique de la Rome antique. Le rôle politique est demeuré par la suite, devenant le siège du gouvernement de la ville. c’est plutôt tranquille mais intéressant comme point de vue.

Le musée est l’un des musées les plus intéressants que j’ai vu. C’est plein. Je veux dire que d’autres musées ont une salle avec une statue dans le centre. Ici, les salles sont remplies de statues mur à mur. C’est ce que je retiens de Rome et ses musées, c’est que ici c’est authentique. Les romains des époques antiques étaient très productifs et ont laissé dans des états souvent presque parfaits des centaines de bustes et statues. Je vous ai déjà dit que je n’aimais pas trop la sculpture. Ca a été ma réconciliation avec la sculpture. Il n’y a que le musée du Vatican qui m’a plus impressionné, plus par la qualité de la présentation que par la quantité, mais ça c’est une autre histoire.

Les highlights du musée. les restants d’une statue de Constantin, juste la main est plus grande que Brigitte. On passe par la salle des oies pour aller dans la salle de la louve. Histoire archi connue de la louve qui a nourri les deux frèrer orphelins mythiques Romulus et Remus. Romulus fondateur de la ville de Rome aurait tué son propre frère pour avoir le pouvoir. La louve est le symbole de la ville. La sculpture et la légende ont été trafiquée pour faire vrai, c’est en fait n’inportequoi!

[Photo du musée du Capitole]

Ouf, juste d’écrire cette journée, je n’en reviens pas. Méchante journée remplie, plus de 1200 photos, des marches en masse, plus de 2000 ans d’histoire.

Jour 10, 31 décembre : Après avoir quitté Madrid en taxi très tôt le matin, on embarque dans l’avion et arrive à l’aéroport de Rome (Ciampino). C’est l’aéroport « cheep flight » de Rome. On ne le savait pas, là on le sait…. Un aéroport sans passerelle pour entrer dans les avions. Partout, autant à l’arrivée qu’au départ de cet aéroport, c’est de la salle d’attente à l’autobus, et de l’autobus sur la piste, et la tu embarque dans l’avion avec l’escalier. On se croirais dans un pays sous-développer comme haiti.

Après l’avion, on a un trajet de bus-métro-train d’une heure trente pour enfin se rendre à notre pied à terre. Eh non, ce n’est pas un hotel, mais la maison mère des frères St-Gabriela de Rome qui est à l’extérieur du périphérique de la Rome centrale. On avait une personne référence, nous avons pu loger à très bas prix (question de rééquilibrer le portefeuille après le week-end à Londres!!!). L’accueil fut très chaleureux avec une grand-papa qui nous a traiter aux petits soins.

Premières impressions sur Rome: c’est plutôt sale et bordellique. On reste à 20 minutes de train du centre-ville. Il y a des tags partout et on nous a bien avisé de faire attention aux voleurs. Les transports publics sont un peu tout croche: les indication sont parfois erronnées ou totalement absentes. Les chauffeurs de bus sont très brusques et les gens ne font pas trop d’effort pour aider. Ce n’est pas une ville pour le touriste, mais c’est vraiment bondé de touristes, même en ce temps « mort » de l’année. De files halluciante partout et surtout des prix vraiment abusifs.

Pour les points positifs, ben oui il y en a plein, c’est un ville remplie d’histoire avec des monuments plus qu’impressionants. Pas comme avec des musées ici et là avec 2-3 statues trouvées il y a 400 ans. Non, ici la ville est un musée. Des sites archéologiques et des monuments datant de plus de 2000 ans sont partout. Rome est même la seule ville qui a un monument datant d’avant Jesus-Christ toujours en fonction (le Phanthéon). C’est vraiment bizarre de se promener et de voir à une intersection un parc plus bas que le sol, bien clôturé, et qui présente des ruines, comme ça au milieu de la ville.

On a bien réuissi à se promener dans la ville, toujours grâce au sens de l’orientation de Brigitte. En ce temps des fêtes, pas de chance presque tout est fermé, ce qui nous a oubligé à modifier notre horaire. On se contente de la visite extérieure de la Place St-Pierre et de la Basilique. Rendu au capitole (aussi fermé) on est impressioné par les ruines du Forum Romain situé entre le Capitole et le Colisée. Le Forum Romain est un vaste espace regroupant de nombreuses ruines de l’époque romaine. Depuis le Capitole, on a une vue d’ensemble sur les ruines et on peut mieux discerner les contours. L’entrée est payante, mais on n’a JAMAIS trouvé l’entrée. C’est aussi une complication qu’on a eu a quelques reprises, on sait que le building est à tel coin de rue, mais on ne le trouve pas…problème d’indication, mais quand on arrive vraiment devant, là aucun doute, on sait qu’on a trouvé, mais certains endroits n’ont pu être trouvés comme le Forum.

Voici les photos plus ou moins aériennes de l’endroit au coucher du soleil.

[Photo du Forum Romain]

Ce n’est plus vraiment quelque chose de reconnaissable, mais on est quand même une centaine de touristes à prendre des photos. Ici l’histoire, la vraie, est partout. Il y a un dicton qui dit : toutes les rues mènent à Rome. Tout prend son importance maintenant qu’on est là au centre du monde et que de cet endroit important on regarde les vestiges de l’histoire humaine récente (2000 ans) sous nos yeux.

On termine la soirée par un petit resto sympa où Brigitte mange un plat typique de la nouvelle année romaine : Lentille et saucisson en sauce, qui selon la légende apporte de l’argent:-) Moi je me contente d’une lasagne vraiment hallucinante, on est en Italie! C’est cher, mais ça bouche trés bien un trou. On retourne coucher chez les frères. Ils ont l’internet, on en profite pour poster un message de bonne année. Vive la technologie! (heureusement, parce que là on est très en retard sur nos posting)